與吃有關的事兒
那日讀到一首民歌時，不由得兀自笑了起來。這首民歌在陸遊的《老學庵筆記》裏記錄的，“辰、沅、靖各州之蠻，男女未嫁娶時，相聚踏唱，歌曰：小娘子，葉底花，無事出來吃盞茶。”
我笑，是因為民歌很有趣，還因為想起在日本關西旅行時，導遊是個漂亮的女性，途中被問到是否結婚了，她回答說結了。幾個男同胞酸溜溜地追問當初那個幸運的家夥是如何開始第一步的，她笑著，故意用濃重的關西口音，模仿男人的粗嗓門說：“姐兒，去喝杯茶？”
原來，不一樣的民間，一樣的借茶傳情。隻是咱們的“小娘子，葉底花”，將待嫁的少女，形容成藏在葉底的花，羞容半掩，分外動人。若設她同意出來約會，就如同撥開葉子，露出鮮花的真容，該是何等美豔動人，這樣的約會確實令人向往。這樣的開頭，有些接近《詩經》的“比、興”手法，但是即便全不理會這些，聽上去也賞心悅耳。這樣的邀請，何等巧妙，何等嫵媚，勝過日本多矣。
無事出來吃盞茶，男人可以這樣邀請女子，女子也可以“以茶的名義”采取主動。鄭板橋有一首《竹枝詞》正是如此：“湓江江口是奴家，郎若閑時來吃茶。黃土築牆茅蓋屋，門前一樹紫荊花。”這位大膽率真的女孩子，不但邀請看上了眼的帥哥，而且留下了家庭地址，可能因為沒有門牌號，所以詳細告訴了對方自己家的特征。
吃茶，吃茶，一杯茶在手，清香嫋嫋，真味無窮，多少話可以慢慢道來，多少情意可以緩緩表白。如此品茶，難免小兒女之意不在茶，在乎你儂我儂的感情交流，和禪宗的機鋒語“吃茶去”的境界當然迥異，但是各有各的真趣。
“吃茶去”也好，或者“無事出來吃盞茶”，所謂的“吃”，都是不是吃，而是飲的意思。這一點，吳語地區的人天然能夠理解，平日就常說“泡壺茶吃吃”，翻譯成普通話應該是：“泡壺茶喝喝”，若用文言，大約是“且飲一盞茶”吧。其他地方的人就不說“吃茶”，他們說“喝茶”，或者“飲茶”。
但是，茶確實是可以吃的，有的人習慣將茶的葉底也咀嚼後咽下，還有一些地區本來就是將茶葉搗成碎末煮飲，這都是真的把茶葉吃了。此外，吃茶還有一個廣闊的天地，那就是茶饌。
茶饌，顧名思義，就是以茶入饌。早在東晉時期，就出現了用茶煮食的“茗粥”、“茗茶”的記載，這可能是茶饌的最早雛型。到了明清，隨著茶業的興旺，江南等幾處產茶區出現了一些以茶入饌的名菜，流傳至今的有浙江的龍井蝦仁，四川的樟茶鴨子，廣東的茶香茶雞等，對了，還有我們熟視無睹的茶葉蛋。
曾經讀過許堂仁編著的《茶饌之美》（一、二），那些菜譜真是美不勝收，叫人大開眼界，信手抄錄幾個，用綠茶的有：綠茶菠蘿蝦，綠茶煎鮸魚，綠茶鑲蟹鬥，綠茶沙拉蝦，綠茶涼麵，綠茶蛋塔，龍井椒鹽蟹，龍井蝦仁，龍井鹽酥蝦，龍井涼拌幹絲，碧螺春炒魚米，碧螺春炒雞絲，碧螺春百花蝦，碧螺春蒸明蝦……；用烏龍茶的有：烏龍燒子排，烏龍番茄燒肉，烏龍熏雞，烏龍熏白鯧，烏龍鬆子熏肉，烏龍茶香百葉糕，烏龍茶果凍，包種茶油炒雙腰，包種炒魚片，包種蒸石斑，包種白雲豆腐，包種清茶蛤蜊湯，包種幹貝銀絲羹，包種茶鵝，金萱炸三蔬，凍頂黑椒牛柳，凍頂砂鍋鮭魚頭，鐵觀音燒鮮蠔，鐵觀音熏素鵝鐵觀音燉子雞，鐵觀音栗子排骨湯，白毫（烏龍）猴頭扣肉，白毫烏龍烤青蟹，白毫牛腩……紅茶油紅茶煎腓力，紅茶銀魚，紅茶奶黃包，葡萄柚紅茶凍等，普洱茶也有普洱煨牛腩，普洱燉排骨等。配上誘人的圖片，真叫人食指大動，把持不住。
製作茶饌有一些基本原則，如菜與茶注意搭配：雞肉、海鮮宜用龍井、碧螺春之類綠茶，豬肉、牛肉宜用烏龍茶，部分肉類和糕點則宜用紅茶，燉排骨，則可以用普洱茶。還有就是清淡為主，少放油，少放鹽，不放味精。
除了這些，還有茶糖果、茶餅幹、茶瓜子等休閑食品，幹的也都是吃茶的勾當。
那天在一家茶藝館吃了一桌茶膳，每道菜無一不茶，吃過了，回家釅釅地喝了幾道茶消食，最後睡覺時發現連枕頭都是茶葉芯子的，突然懷疑自己對茶有點過分：吃它，喝它，還拿它來枕著睡，愛它，就可以這樣死纏爛打、無所不用其極嗎？
（完）