丁雄泉先生的習慣，吃開了一家食肆，就可以連續去幾趟。
“不嫌單調嗎？”我問。
“餐廳像朋友，來慣了有信心。試沒去過的有點新鮮感，但是失望了怎麼辦？”他輕描淡寫地回答。
也有他的道理，我們又去了“張生記”吃晚飯。丁先生說：“試試他們的鹽焗雞，聽說很好。上次來賣完了。”
鹽焗雞？從來沒聽過滬菜、杭菜有這一道。上桌一看，是把雞肉拆骨，吃進口，甚鹹，但肉又軟又香，已不必再點醬料。特別的是把雞皮切成長方形，隻選最薄部分，鋪在肉上。鹽焗後，這層皮最好吃。
想不到這道廣東菜竟然給外江佬改良得出神入化。香港的粵菜師傅應該引進這些杭州菜，看看是否可以做得比他們更好。
叫了一客毛豆下酒。毛豆就是黃豆，許多人還搞不清楚。這道菜上海人很喜歡，日本人在夏天也大吃毛豆。連殼，煮熟了點些鹽下啤酒。張生記的毛豆用一個小小的紫砂子上，浸鹽水和黃酒，扮相漂亮，酒味十足，價錢可以賣得更高。
蒸桂魚是留魚頭，起骨，把魚身片片，片得還是相連，刀章十分厲害。淋上醬油，蒸法和香港人一樣上乘。這種魚在香港賣得價錢很賤，我們嫌味淡不太吃它。但是依足他們的做法，效果也不差。隻是上桌時把魚頭蹺起，塞了一紅櫻桃在嘴當裝飾。看起來，可以套用一句上海話“惡形惡相”。
最後的叫化雞就大失水平。這道菜是吃塞在雞內的蔬菜，好過吃肉。張生記做的，是把豬肉絲釀在裏麵，分量不少，燒出來後又是水汪汪。看旁邊的客人也叫吃得津津有味。無他，沒試過香港天香樓之故。