北非明珠——突尼斯
海外親曆
作者：郭靜超
在非洲最北端，一個近似菱形的小國插進地中海。這個與我國河南省大小相當的國家，卻在地中海文明中扮演著重要角色。突尼斯國（也叫突尼西亞）是古代迦太基帝國的所在地，後又陸續成為羅馬帝國、阿拉伯帝國和奧斯曼帝國的一部分，最後從法國的被保護國身份中解放出來，成為了當今兼具伊斯蘭特色，又深受歐洲文化影響的阿拉伯國家。首都突尼斯市，仿佛一顆待價而沽的明珠，希冀著光明的未來。
老城裏的百態人生
公元7世紀，獨特的地理位置讓突尼斯市成為阿拉伯帝國的軍事要地，突尼斯的老城開始形成。在12至16世紀期間，突尼斯城進入發展的黃金時期，成為阿拉伯世界中最富有、最強大的城市之一。突尼斯的老城，就是在曆經千餘年的錘煉後，呈現出當今既具曆史韻味、又非常世俗化的風貌。
在突尼斯生活的三年，成為我生命中難以抹去的一段記憶。走在老城崎嶇不平的小路上，隻有兩米見寬的狹窄街道旁，琳琅滿目的商品令人目不暇接：用羊皮做成的背包，密密麻麻地掛在門邊、房簷上；工匠手裏的銀盤或者金色盤子，在經過一陣敲打後，就成了印有清真寺等圖案的裝飾品；賣香水的店鋪裏，小小的玻璃瓶裏裝滿了五顏六色的香水，這些自製的香水，據店主說有獨家秘方，芳香撲鼻，被店主誇讚得直可以和名牌媲美……各種陳列在門口的商品，狹窄小巷裏的摩肩擦踵，夾雜在此起彼伏的叫賣聲、敲打聲、嬉笑聲，和討價還價聲中，和著時不時從清真寺宣禮塔上傳來的巨大呼喚聲，成為突尼斯老城最鮮活、最熱鬧也最嘈雜的寫照。
一次，我和同伴在這份喧鬧中尋找老城中心的清真寺，正當我們徘徊不定時，一個高個男子向我們走來，他用流利的英語詢問我們是不是在尋找什麼，我們告之意圖後，他真誠地說：跟我來吧，我帶你們去。在迷茫之時能得到無私的幫助，我非常感動，也有一絲疑慮。跟著他，像走迷宮一般繞來繞去，終於在一個地毯店裏登上了樓梯，在一個露天平台上得以俯瞰清真寺，以及老城的全景。在淅瀝的小雨中，俯瞰老城，白色的房頂在陰暗的天空下顯得安靜而沉悶，與屋頂下的熱鬧仿佛兩個世界。高高矗立的清真寺宣禮塔突出而醒目，數百年來，它就一直不間斷地向穆斯林高喊著信條，引領著虔誠的信徒朝著麥加的方向禮拜。
下樓後，我們反複感激帶路的男人，他卻把我們帶到了他的香水店，原來最初的擔心並不是沒有道理，這樣的熱心不是免費的。幾經周旋，我最終還是用約100元的價格買下了一小瓶香水。直到我三年後離開突尼斯時，這瓶香水依舊靜靜地躺在角落。
“香榭麗舍”大街
走出老城的正門，穿過一條熙熙攘攘、經常擠得水泄不通的馬路，對麵就是突尼斯市的主要大街——法國大街和布爾吉巴大街，這兩條相連的街道是突尼斯人的驕傲，被稱為突尼斯的“香榭麗舍”。由於曆史原因，法國對突尼斯影響深刻，“香榭麗舍”大街模仿了原版大街上的法國梧桐樹，街邊的建築也頗有歐式風格，天主教堂、劇院、有情調的咖啡館、溫馨的小書屋、時尚精品店，但在你深入店鋪之後，撲麵而來的則是阿拉伯氣息。
在路邊的咖啡館，悠閑的男子們三三兩兩圍坐在小桌旁，點一杯咖啡，要一個薄荷茶，就可以暢聊一個小時。這些咖啡館裏很少有女子出現，在其他平民區，坐在馬路邊的椅子上，不怕灰塵悠閑喝茶的人，依舊是清一色的男子。而隻有在相對富裕的區域才有女子出現在咖啡館內，也許一方麵她們出於對衛生的考慮，懼怕呼嘯而過的煙塵和尾氣，另一方麵，富裕的女子常能引領時尚，突破傳統，才有勇氣將陳規打破，與男人平起平坐。而傳統的平民家庭裏，女人依舊擔當一種保守而內斂的角色。
在這條大街上散步，是很多年輕人休閑娛樂的方式。這話聽起來似乎令人詫異，散步是最佳的休閑？不錯，突尼斯的高失業率，讓年輕人很難找到合適的工作，即使上了大學，也會擔心畢業後沒有著落，且穆斯林的傳統生活之外，也沒有什麼休閑娛樂的方式，沒有幾個像樣的購物中心，沒有電影院（大部分人對流行電影一無所知），沒有歌劇院（街邊唯一的一個劇院，不經常營業，節目也乏善可陳，再難吸引年輕人的注意），更別說像卡拉OK這樣的地方了。所以，對於這些囊中羞澀，又無處工作的年輕人來說，在浪漫的大街上散散步，就成了排解寂寞的方式。