爵士時代中的男裝
文化
作者：朱魚
1919年，離經濟大蕭條還有10年，美國正處於它的青春期，人民熱愛財富，崇尚享樂，讚美愛情，渴望奇跡和幻境，金子與理想發生著化學反應。斯科特·菲茨傑拉德（Scott Fitzgerald）持筆記錄了大時代中短暫的歡愉，定義了一個有關“美國夢”的美好時期，並將之稱為“爵士時代”。此時，男性服飾達到了曆史上最成熟的時期，樣式變得現代和打眼。
爵士時代擁有一種自上而下的風流。1921年，一位衣著考究、高大英俊的候選人沃倫·甘梅利爾·哈定（Warren Gamaliel Harding）接替了威爾遜，成為當時的美國總統。他被汽車、石油工業的富豪們，以及飽受戰爭侵害的美國人民推到前台，以平庸的資質和壓倒性票數向世界宣布：某種和平安逸的生活即將到來。白宮的政治氣氛於是開始變得懶惰，辦公桌上散置著紙牌，高腳玻璃杯中斟滿威士忌，政客們在濃重的雪茄煙味裏決定結束威爾遜的“戰時措施”，鼓勵投資，實行貿易保護政策，這些舉措帶來了上世紀20年代的“工業繁榮”。在毫無節度的奢靡生活後，任內的哈定於1923年病逝，之後，信奉“無為而治”的約翰·卡爾文·柯立芝（John Calvin Coolidge）遞補為總統，同樣放任自由經濟，使美國快步進入“咆哮的20年代”（Roaring Twenties）。
“柯立芝效應”造就的時期，擁有眾多時裝偶像，他們身著三件套西裝，軟呢帽，闊腿褲，從老爺車上款款走下。他們大多是當時的權貴階層，引領的服飾風潮常與某一段社會、曆史的改變息息相關。政府年年都有預算盈餘，極低的失業率，使美國極度富有，服飾流行文化也逐步由英國向美國轉移。年輕人也開始放鬆了自己的行為和觀念，脫離了維多利亞時期一板一眼的著裝模式。溫莎公爵將燈籠褲（Plus Fours）這種運動休閑服飾，介紹到了美國。在1924年後，美國商界的成功人士開始花時間研究高爾夫，他們用菱格花紋襪、絲質襯衫、針織衣甚至是整套西裝來搭配燈籠褲出行。佛羅裏達州上漫步著投資地產的淘金者，當這些紳士戴著軟水手帽，穿著燈籠褲走在街頭巷尾時，便會引起保守主義者和孩子們的圍觀。
電影明星們也教會了民眾去追求奢華。從1920到1930年，約有280座豪華影院在美國拔地而起，默片與有聲電影交替上映。電影大亨們考慮到經濟效益，開始摒棄“導演製度”，轉而鼓勵“明星製度”。當漂亮的年輕人擁有了穩定的生活時，大眾便開始瘋狂地崇拜他們的服裝款式和處世態度。彼時最著名的演員之一，是那位充滿了異國風情的魯道夫·瓦倫蒂諾（Rudolph Valentino）。這位意法混血青年有著一副揮金如土的做派：他乘坐頭等艙，開著借來的勞斯萊斯，牽著俄國獵犬出門，並把貂皮大衣、皮毛鑲邊的浴衣帶入公眾視野。曾有評論者這樣說：“如果誰把錢借給瓦倫蒂諾，他可能隻是去購買一個純金的開瓶器而已。”魯道夫·瓦倫蒂諾酷愛雙排三扣的毛皮大衣，並堅持隻扣住其中的兩顆，同時，他也是漢堡帽（Homburg）的熱衷者，他通常偏愛沒有絲綢圍邊的非正式款漢堡帽。由此，20年代的男性開始效仿瓦倫蒂諾梳油頭背發，並愛上了色彩鮮豔的衣服。
由於豪華轎車剛剛興起，男性們擺脫了地域束縛，搖動曲柄，發動高聳的列克星敦、凱迪拉克牌汽車，到處參加舞會。硝基拋光技術的發明，使得本來暗淡的汽車也擁有了奪目的顏色。與此同時，男人們除了領帶、帽子之外，還增加了另一種需要花心思的配飾——駕駛手套。這些手套以薄皮子製成，在手腕處縫有手套扣。相對於傳統的黑、灰、棕色，男士開始佩戴紅色、黃色等亮色係手套，並搭配同色係的絲質口袋巾。在光線稍微暗淡的屋子裏，年輕男女在秘密進行“愛撫派對”。彼時，節育的流行和婦女解放運動放鬆了男女關係，紳士們似乎隻需關注自己的外表是否足夠吸引更多的女人。化妝品不再是妓女們的專屬，追求時髦的女孩們剪了短發，開始嚐試穿上離地6英寸以上的裙子。在當時，一個足夠時髦的酒店，會摒棄管弦樂隊，轉而選擇這個時代最具魅力的聲音——爵士樂。在眾多跳著狐步舞的男女中，偶爾會出現一位身著製服的外國軍人，他的受歡迎程度似乎表示人們對於談論戰爭的熱情還未消退。