每帶一個遊客去，不管買不買，那些點都要給旅行社一個人頭費。導遊則在遊客的消費中拿回扣，多的有30%呢。
李顯芬
“唵嘛呢叭，唵嘛呢叭……”那紮著藍天、白雲、火焰、河流和土地，藍白紅黃綠五色經幡的高大法輪柱與金色瑪尼輪，巍然聳立在雪山懷抱的拉薩盆地這塊太陽光所照耀的神地中央。
一千多年來，藏民心目中宇宙的中心大昭寺召喚著那些個拿在手中的、裝在寺外壁旁的、供在家裏用酥油燈產生的熱量自動轉的大大小小數不清的轉經筒，順著時針轉動的方向，將虔誠藏民的靈魂從今生轉向來世。那些已經過著神仙日子的活佛們也不斷地順時針轉著經筒，口中念念有詞，以求佛祖的保佑。
隻有從拉薩街頭少數幾個互聯網站、大寺廟裏麵小和尚手裏的時尚手機還能感覺到這是在21世紀的雪域。這裏除了青稞酒、酥油茶、糌粑外，就是牛羊、草地，一片安靜的世外時空。藏民所向往的就是青山高，綠水長，牛羊滿山坡，雪蓮花兒綻放，那是菩薩保佑而得到的神仙日子。
這裏的一切都取自於大自然：家家戶戶外牆上貼滿的那些衡量媳婦能幹程度的團團牛糞餅，太陽能取能器，風力發電漿葉，最後又以天葬水葬的形式回歸於大自然。外部的世界是多麼的遙遠，走進這人間的天堂，將人間的溫暖送到邊疆還需要被譽為神聖的天路、已問世一百多年的鐵路來實現。
對我們這些久居物欲橫流、嘈雜繁亂的都市客，這裏真是高聳雲天，一片淨土，心靈霎時寧靜。許多文人用散文與藏歌來讚美這“神仙”居住的地方，可是有多少文人真正懂得那些身穿飽經塵埃的藏袍，手中撐著一塊木板的朝聖信徒真正的內心世界呢？
隻有平原地區三分之二的氧氣並沒有給我帶來如幾位年輕力強的同行者那第二天就不得不返航離藏的厄運，隻不過心跳比以往快了許多，是終於來到這雪山圍繞的世界屋脊第三極而激動的呢，還是藏醫說的氣血不足而造成的高原生理反應，不得而知。
盡管才五月，晚上還得蓋很厚的被子，可是在那一天能度四季的拉薩的正午，碧空萬裏，氣溫高達20多度。
一步一喘地在拉薩市中心登上那世界上海拔最高的宮殿布達拉宮，望著遠處那些圍繞拉薩巍然傲立、戴著殘雪白帽的雪山群峰與近處嵌在全城一片平頂建築內如明珠似的公園明湖，在七彩眩目的陽光下站在輝煌玄妙的寺廟邊，似乎任何萬裏艱辛的跋涉與痛楚，都消失在煥發著金色微笑的諸神諸佛慈愛的祝禱與唱頌中了。
夙願終於實現了，我來了，瞅準了五一長假後的旅遊空當，我到了。
但是為何周圍土灰色的一切是那麼靜止，不見多少生氣呢？為何不遠處的山頂積雪不融化進那意為“高山流下的雪水”的雅魯藏布江，增寬那才幾米的河流，而給我們遠道來的貴客增加一些激流奔騰的美景呢？
因為作為達賴喇嘛與僧侶居所的白宮不對外開放，一大部分紅宮又在大修，跟著導遊在迷宮似的紅宮裏麵隻轉悠了一個多小時，就看完了允許參觀的部分。走馬觀花似的將各世喇嘛寂靜的靈塔、黃紅花白四大喇嘛教供奉的各類佛祖、菩薩、宗師、活佛的巨大塑像與化身、堆積在殿堂四周積灰泛黃的各種秘藏經文與走廊上用礦物顏料描繪的古老壁畫唐卡在昏暗的、閃爍不定的光照下觀望了一番。
那沉積了一千多年藏族財富與文化所建造的喇嘛寶宮確實不同凡響，極具神秘的情調，如果再由頭戴紅色雞頭帽、身穿黃色袈裟的僧侶們吹響那由人腿骨製成的法號傳出的超低佛音，膽小的遊客可能會不禁而逃的。