大約300年前，一個月色如水的夜晚，星空如藍幕，坐落在拉薩八廓街東南角的一座藏式酒館來了位神秘人物，此人一臉的年輕和高貴。忽然門外有人掀簾窺望，是一個月亮般姣美的少女，就在那一刻，少女的絕世容顏深深印刻在這位神秘人物的心裏，待他追將出去，少女已消失在茫茫月色中。從此，年輕人常常光顧此地，期待與少女重逢。思念的痛苦點燃了他賦詩的激情，也帶來了無數的靈感，他在這家小酒館裏留下了許多詩篇。
“初三的白色月亮，領略過你的幽光，請求你答應我吧，如十五的月亮一樣！”
“壓根兒沒見是最好的，也省得情思縈繞。原來不熟也好，就不會這般顛倒。”
偶遇
出了大昭寺我一直遊蕩在八廓街上，到下午6點多，太陽好像還掛在中天。我順著八廓街一直向前走去，最後看到一家書店，很小很小，絲毫不引人注意。但是仿佛將我拉進了現實與浪漫之間的夢境，無法醒來。
我曾經鍾情過一本書的名字——《瑪吉阿米的留言簿》。在這個小書店裏，我居然發現了這本書，但是內容與我想象的卻不盡相同。不過盡管如此，它為我帶來的觸動仍然是清晰可辨的，神秘、機緣、命運的突如其來與命中注定之感交錯相襲，不由我不觸動。
我喜歡在黃昏來臨之際，坐在八廓街的露天茶館裏邊喝茶邊看轉經和買賣的人。在這樣寧靜的下午，我看到八廓街上的芸芸眾生，來往往穿行不息。隱藏在鬧市之中的大昭寺是那樣的神秘，那樣的深藏不露。同時，我一直在琢磨著那個名字——瑪吉阿米。
來西藏旅行的人都會說，那裏是一個不能不去的地方，據說那裏是一個會讓人油然而生流浪之感，遭遇瞬息情緣的地方。但是我靜坐在露天茶館中，竟然有些情怯，唯恐找不到那種感覺，從而打碎了它在我心中的唯美。
活佛定情
在遊覽布達拉宮時，我就發現倉央嘉措的痕跡少得可憐，一座座綺麗宏偉，富麗堂皇的靈塔中，唯獨沒有他的。可是他的情詩傳頌到今天，像風一樣在西藏四處流傳。他詩人的美名甚至遠遠蓋過他在政治上留下的痕跡，人們習慣叫他“倉央嘉措”，而不是“六世達賴喇嘛”。
作為西藏曆史上最具傳奇色彩的人之一，倉央嘉措的確是達賴喇嘛中的另類。我曾凝視過倉央嘉措的塑像，卻分明看到了他眼裏釋放出來的，是數百年來一直深深掩藏著的痛苦和憂鬱。他如此年輕，如此文質彬彬。命運，卻非要將他推上聖壇，成為至高無上、無欲無求、俯仰眾生的達賴活佛。
傳說倉央嘉措雪夜私會的心上人，名字就叫瑪吉阿米。據說，這對驚世駭俗的戀人當日幽會的地方，就是而今大昭寺旁、八廊街角瑪吉阿米餐吧的所在之處。但也因那次雪夜幽會，他的腳印留在了雪上而被識破，最終他被幽禁在布達拉宮中，成了政治與宗教的犧牲品。
可是，倉央嘉措的名字在西藏家喻戶曉傳頌至今，在西藏很多地方都留有他不滅的“神跡”。他的命運和他的作品一樣，充滿羞怯、激情、惋惜、堅貞、怨憎、苦難和傳奇，是藏傳佛教史上一段無法抹去的傳奇，聖城拉薩內一道豔麗的傷痕。因為殘缺，所以更加唯美。
這個活佛定情之處散發出一股強而有力的吸引力把我拉向它的懷抱。終於還是忍不住心中的好奇，我終於在大昭寺的東南角，找到了這個不是很起眼，卻非常有味道的餐吧。一座黃色的小樓，與其他雪白的牆壁形成了鮮明的對比，給人一種美麗而溫馨的感覺。
悲情詩人
餐吧共有三層，第一層其實就是一個很小的過道。嚴格地說，瑪吉阿米並沒有三層樓，它的頂層是一個露台，覆蓋著碩大的帳篷，第二層才是真正的餐吧，地方不是很大。透過眾多寬大的窗戶，夕陽讓眼前的一切都變成了金色，古瓶中盛開著的鮮豔格桑花。古樸藏式裝飾，黃昏的橘色迷漫在不大的空間中。一眼的熟悉，一臉的眷念，真的，我曾經來過。空氣中飄蕩著蒼老緩慢而又不失溫柔的藏語歌聲，情思如雨。忽然間，清淚兩行幽然而下。
我一直在想，當初倉央嘉措在這裏等待所愛的姑娘時，心裏是何等的幸福和哀傷？身在“瑪吉阿米”，心念苦情的倉央嘉措，我很想問，你的嬌娘還在嗎？而我的那位嬌娘又是誰呢？或許有人會說我是一個極其感性的人，在任何地方都會流露過分的情感，我想我隻是準備好了一顆易於感動的心來迎接這一切罷了。倉央嘉措，這個悲情的詩人，所有讀過他的詩、了解過他的故事的人不是都會被他感動嗎？
等待
二樓有很多外國人，我不想讓他們看到我流露的情感，就趕緊繞著木梯向頂層走去。那一瞬一種奇妙的感覺油然而生，不知在頂層的露台上，是否有一人正在優雅地品著酥油茶？而當她聽見我笨拙的腳步聲是否會怦然心動？這就是這個地方的奇妙之處，擠滿了來自世界各地的異鄉人，都是為了這座城市無法抗拒的誘惑，為了那樣一種奇妙感覺的牽引而來。不一樣的語言，共同的情結。我們總在懷疑宿命的存在，緣分的存在。