晚上的 happy hour 一定是在酒吧度過，靠近沙灘的路邊布滿酒吧，晚上6點準時發電，震耳欲聾的音樂和各種口音的英文、法文響徹了整座小島。一夜過去，不知道幾點回到茅草旅館，隻記得一夜無夢。清晨醒來，看見漁船駛出，流水潺潺……在天堂裏享樂自然是一件幸福的事情。
戀上金邊的慵懶
也許是曆經劫難便有了遇事不驚的淡定從容。柬埔寨人有著令人歎為觀止的悠閑從容，在柬埔寨旅行，很容易被那種悠閑無爭的生活節奏所熏陶，行程不知不覺就變得散漫隨意。
作為柬埔寨最重要的承受苦難也最多的城市，金邊更是將悠閑樸素的特征放大了，無論是出家的僧人，還是拄拐的傷殘人，臉上都洋溢著淡然的微笑，滿是對來之不易的平和生活的滿足。擺脫戰亂的金邊在努力追回逝去的夢想，可奇怪的是，在這座城市並沒太多地感受到，一個百廢待興的城市所需要的時不與我等拚搏奮發的氣氛。金邊位於湄公河、洞裏薩河、巴薩河和前江的彙合處的西岸，這四條河流在此彙聚成寬廣的水麵，柬埔寨人稱這片水麵為“四麵河”。四臂灣是當地華僑給四麵河取的另一個形象的名字——四條河流從這裏出發，像四隻巨大的手臂伸向遠方。金邊可說是一座閑散得近乎慵懶的城市。漫步金邊，時時處處都能感覺到它一成不變的舒緩安逸，固守著傳統習俗，像隻閑散慣了的母貓，眯著眼睛似睡非睡，偶爾睜開濃密睫毛下精靈般的眼睛，探望下四周後又接著養神。顯然，金邊人喜歡並早已適應了這種生活，可能還在試著用慵懶的節奏去找回遺失的輝煌。
柬埔寨曆史上曾經兩次定都金邊。1434年，由於不堪忍受暹羅（今泰國）的侵擾，時任國王蓬黑阿·菲亞特從吳哥遷都到金邊，修建王宮和寺廟，開挖了運河，使金邊初具規模。1497年，皇室紛爭使國王將都城又遷出金邊，四處漂泊，先後在菩薩、洛韋和烏棟建設皇宮，直到1867年才由時任諾羅敦·西哈努克（Norodom Sihanouk)國王重新遷都金邊。
金邊的曆史就像一部黑色幽默風格的悲喜劇，數次的易都、政權易主，讓金邊在血水、汗水中打滾，陷入了無窮無盡的災難深處。1863年，柬埔寨被法國侵占，在被殖民文化侵襲、民族意識被侵害的同時，金邊卻在城市建設、經濟方麵得到了迅速發展，擁有了“東方小巴黎”的繁榮，時至今日，在市區的許多老建築上仍能看到法式風格。1940年又被日本占領。1945年日本投降後，法國殖民者卷土重來，再次入侵柬埔寨。在西哈努克親王的帶領下，柬埔寨獲得完全獨立。正當人們準備安居樂業時，1970年朗諾在金邊發動政變，推翻西哈努克國王的政權，金邊的建設因此中斷，金邊接下來就承受了高棉人最悲苦、黑暗的歲月。內戰殘酷血腥而滅絕，紅色高棉攻占金邊後，城市居民被疏散到鄉村，三天之內200萬人的金邊幾乎成了一座空城。1979年越南趁機入侵柬埔寨，戰爭延續了整個80年代。1989年越柬戰爭結束時，金邊已是一個貧民和妓女泛濫的百孔千瘡的垃圾城市。1993年柬埔寨恢複君主立憲製和柬埔寨王國的國名，西哈努克再次任國王。當柬埔寨重歸國際社會，金邊也被推到了政治、經濟的最前沿，無數資金湧入金邊，金邊重新走上了恢複和平和發展經濟的道路。
就如經曆影響一個人的性格，曆史也會影響一座城市的性格。金邊到底是什麼樣子的？作為匆匆過客的遊人是永遠也說不清楚的。隻是知道這裏有記載著高棉民族的輝煌的古寺與皇宮，也有浸泡著曆史苦難與悲傷的S-21監獄和殺人場，這裏有驚鴻一瞥的富足奢華，也有隨處可見的困頓落後。沒人能否認金邊是一個百廢待興、充滿活力的城市。而且，飽受戰火蹂躪的金邊人並未喪失東南亞人與生俱來的樂觀、平和、享樂的天性，這使得金邊充滿了夢想和欲望，有些混亂無序，有些矛盾撞擊。透過金邊的曆史，不管呈現在遊人眼前的是好的，抑或是壞的，都足以一窺一座城市對苦難的承受力及其生命力的頑強，或許城市本身就是草根性的，當它掙出石頭的擠壓，有些陽光雨露便又能茁壯生長。
金邊所經曆過的，也許都可以歸為曆史，但這曆史離我們實在太近，近得仿佛仍能感受到那還沒來得及冷卻的震撼。所以，遊走在金邊，每當聽到洞裏薩河水拍打河岸的濤聲，就仿佛聽到一部史詩，講述著柬埔寨的輝煌，柬埔寨的憂傷，柬埔寨的悲愴，柬埔寨的希望……