一覺睡到自然醒，當然起床的隻有李維一個人，貝拉還在熟睡，小妹估計也差不多，畢竟昨天他們加起來徒步跋涉的行程能抵得上一個星期的量，睡得晚合乎情理。
但是他更在意的是今天的計劃，出來有好幾天了，該玩的也該玩夠了，他的計劃是最多再玩兩天，實在沒什麼想要去的隨時終止這次的西部之行。
無聊翻開酒店房間內的旅遊雜誌，粗略的瀏覽一遍，總結下來就是身處亞利桑那的他們，隻能說遊玩了一小部分，科羅拉多大峽穀隻是其中之一，剩下的還有羚羊穀和馬蹄灣。
antelope canyon從字麵解釋是羚羊峽穀，據曆史傳述，這裏過去是叉角羚羊棲息處，峽穀裏也常有羚羊漫步，峽穀名字由此得來。
羚羊峽穀是世界著名的狹縫型峽穀之，其詭異的形狀是柔軟的砂岩經過百萬年的各種侵蝕力所形成。
主要是暴洪的侵蝕，其次則是風蝕。
該地在季風季節裏常出現暴洪流入峽穀中，由於突然暴增的雨量，造成暴洪的流速相當快，加狹窄通道將河道縮小。
因此垂直侵蝕力也相對變大，形成了羚羊峽穀底部的走廊，以及穀壁堅硬光滑、如同流水般的邊緣。
光線完全是自然光通過岩石縫隙射入洞內的，因此光線時刻在變化，紅沙岩石夢幻般的色彩、優美的線條、精細的紋理，讓人驚歎大自然的美妙！
李維看了下路線，發現羚羊穀和馬蹄灣之間的距離隻有十分鍾的車程，可以不用來回折騰。
妥了，最後一站瞬間被安排好，叫醒貝拉和小妹起床，在兩人睡意朦朧的狀態中商量，最終一致同意。
事不宜遲，催促她們洗漱出發。
早上九點多的時候辦理退房，這才稀稀拉拉的上車，準備就緒後開車前往，路程不是很遠，走89號hwy差不多兩個小時不到點就能到達。
羚羊穀那裏是北美印地安人最大部落navajo人的屬地。
位於印地安人保留區內，由印地安人經營的景點，並非美國國家公園或者州立公園。
通常美國說的公園都是指大片區域，而這裏其實就隻有這個峽穀可以看，印第安人就在那坐地收錢，收得比美國排名第的國家公園都貴出幾倍的門票錢。
李維幾個停好車，進入這片沙地，這種時候多功能戶外圍脖和太陽墨鏡又起了作用，風沙太大。
羚羊峽穀位於亞利桑那州與猶他州之交的page鎮附近的那巴荷印地安人(navajo)保留區內，因已往野羚羊出沒獲名，印第安人卻稱作“tsebighanilini“，意即“大水穿透岩石的地方“。
光線完全是自然光通過岩石縫隙射入洞內的，因此光線時刻在變化，年四季，甚至每天不同的時間不同的角度看到的色彩都不同。
夏天偏桔1紅，冬天偏藍紫色。
紅沙岩石夢幻般的色彩、優美的線條、精細的紋理，讓人驚歎大自然的美妙！同樣，羚羊穀也是由納瓦霍（navajo）沙岩經長久的山洪侵蝕形成的，數世紀的大雨讓雨水流經羚羊穀，留水洗後的平滑線條。
和之前科羅拉多大峽穀幾乎差不多，這裏同樣有直升機觀光項目，估計也是最物超所值的大峽穀旅遊項目之一了。
商定好之後，乘坐雙引擎大機窗的飛機離開大峽穀機場，飛行四十五分鍾後到達佩吉鎮和***湖。
一路順便在空中欣賞峽穀，科羅拉多河以及***湖浸沒在水的峽穀。
在佩吉鎮著陸後，又被安排乘坐經過特殊改裝，性能卓越（距地麵更高）的越野車開往羚羊穀。
這是人們所知的最引人入勝的狹縫型峽穀之一。
是在大自然的作用切開岩石平台形成的狹窄峽穀。
些峽穀頂部的穀壁之間距離小於1碼，而頂部到底部的垂直高度卻有百多英尺甚至更多。
狹縫是在風和水的衝刷切割形成，砂石條痕幾成白熾。從穀內可以看到陽光自穀頂滲透來，光線在岩壁間折射，呈現出五彩繽紛的顏色。
參觀羚羊穀必須由授權的納瓦霍族導遊帶領，從導遊那裏才有機會了解些有關納瓦霍人的知識和他們的曆史。