在克拉科夫的陰影和陽光裏
覽世界
作者：劉平
去波蘭，就算不去首都華沙，也一定要去克拉科夫。克拉科夫是波蘭舊都，如今的曆史文化名城。這裏的老城區被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，城內的皇宮、集市、大教堂是世界各地遊客爭相拍照的地標。
不過，來克拉科夫的人，大多數都有一個真正的目的地——奧斯維辛集中營舊址。
從克拉科夫向西驅車60多公裏，就到了小鎮奧斯維辛。奧斯維辛集中營是二戰時期納粹最主要的集中營。營區外圍是密密的鐵絲網，沿著鐵絲網走，時不時能看到畫著骷髏頭的警告牌，意思是“此網通電”。營區內滿是成排的兩層小樓，紅磚斜頂，雜草叢生，滿目瘡痍，恐怖至極。有些樓已經改成了博物館，裏麵陳列著死難者的骸骨、囚犯的物品等，所有介紹分別用英語、波蘭語、德語和希伯來語四種文字標出。有些樓則保持著原貌，長長的通道陰暗無光，裏麵一間間的水泥毛坯房被隔成了一個個小隔斷，每個麵積約1.5平方米。我正感歎當年集中營裏的人們就睡在如此低劣的“床鋪”上，低頭一看介紹，這竟然是5個人共同的“鋪位”！
幾乎所有的老人、兒童以及大多數帶著幼小孩子的婦女在抵達奧斯維辛集中營後，被“醫生”隨便檢查一下，就被評為“沒有工作能力的人”，他們麵臨的命運是直接被殺害。殺害的方式，就是去毒氣室“洗澡”。
為了避免抵抗，不浪費一槍一彈，囚犯都被告知是去“洗澡”。很多猶太人信以為真，於是聽話地脫掉衣服，放下隨身物品，爭相進入“浴室”。當發覺鐵門被反鎖時，為時已晚。
毒氣室最顯著的特征，就是巨大的煙囪。室內麵積狹小，完全無光，屋頂伸手可觸，地麵泛著血一般的氣息。幾口焚屍爐就在毒氣室的旁邊，大火熊熊燃燒，死去的人被直接投進爐內。
“死牆”也是一個遊客聚集的場所。這是一堵用來槍決囚犯的牆，盡管幾十年過去了，牆上的大小槍眼還是清晰可見。牆壁前麵堆放著花籃和鮮花，其中一個花籃上係著紅色飄帶，上麵寫著：來自柏林，我們真的很抱歉。
據說，每天淩晨4點半，鍾聲一響，囚犯就要起床，在天寒地凍的室外站到7點，直到集中營警衛到達。囚犯的中飯是一碗菜湯，晚飯則是一個發黴的麵包。被用於人體實驗的囚犯的飲食要好一些，但是等待他們的隻有無休止的虐待和死亡。
營區裏最可怕的是11區，這裏可謂是集中營中的地獄。犯了錯誤的囚犯（跟外界聯係、消極怠工、試圖逃跑等）會被送到這裏來。輕者，塞進1.5平方米的隔斷，白天幹活，晚上隻能站立；重者（如試圖逃跑），則關進隻有5厘米見方通風口的“暗黑包間”，不給水和食物，讓其餓死。11區的地下還有密封的“窒息室”。納粹把需要特殊“待遇”的囚犯關到這裏，讓他們慢慢窒息而死。有時，還會在房間裏點一根蠟燭，加快耗光氧氣。
與一號營相隔兩公裏的比克瑙二號營非常開闊，但跟一號營不同的是，二號營連著好幾條火車鐵軌，以便成批地拉來囚犯。大門是一個巨大的拱形門，上有高高的哨所，火車能直接通過，進入營區深處。
二號營裏設有農場、菜地和化學實驗室。其中有個綽號“死亡天使”的臭名昭著的醫生，喜歡用雙胞胎作為實驗對象。他將病菌注射到其中一個身上，待其死後再將另一個沒有病菌的人殺死，解剖雙胞胎進行比較。
1945年，蘇聯擊潰德軍打開奧斯維辛集中營的牢門時，至少110萬人永遠留在了這裏。
我站在克拉科夫喧鬧的街道上，看著人來人往，人們安然地過著自己的生活，隻覺得歲月靜好，陽光溫暖。
（摘自《中國新聞周刊》2014年第41期）