即便是在西班牙境內，巴塞羅那也是一朵奇葩。南部的格拉納達受伊斯蘭教文化影響，有著非洲風情；中部的馬德裏，因為是政治中心，所以顯得穩重；北方的巴斯克，粗獷豪放；而位於東北部的巴塞羅那，有著地中海沿岸民族獨一無二的藝術情懷。
在這裏，有一條世界著名的流浪者大街。
流浪者大街的稱謂，來自餘秋雨。它的真正名字是蘭布拉大街，在阿拉伯語中是“沙子”的意思，羅馬人第一次來到蘭布拉大街，看到的隻是條滿是淤泥的河流。
寫作的時候，我常會去這上麵的星巴克。人太多，難得才能坐到窗口的座位。我喜歡在那個角落像行為藝術家一樣觀察遊客，來自世界各地端著相機的遊客也是有趣的，每個人都穿著表情的外衣，都令我猜測其背後的故事。
我還記得電影《天使愛美麗》中，愛美麗星期天在地鐵站遇到了一個乞丐，正準備施舍一枚硬幣，這時候乞丐說：“小姐，抱歉，星期天我不工作。”
在流浪者大街，這些流浪藝人正是在這裏工作的。不是隨隨便便任何人都能站在那裏，必須在政府那裏登記，每個人站的區域也是固定的、注冊過的。我每一天上班走過這裏，都可以看見他們也剛上班的模樣，正坐在小凳子上，舉著鏡子化妝，常常用一些顏色鮮豔或者仿照雕塑的顏料。每一天下班時間走過，發現還是同樣的一群人，他們早已卸了妝，將道具放一邊，正在低著頭數硬幣。
不僅僅是流浪者大街，這些流浪藝人是無處不在的。
每當在巴塞羅那乘坐地鐵回家，總會有地鐵藝人拉小提琴，整個車廂頃刻間琴聲悠揚，像是一場室內演奏會。
我常見到他。這個藝人看起來來自南美，在這裏也很典型，平常的南美人模樣，穿著民族衣服、牛仔褲，留著中長發，大熱天的時候紮起來，又吹口琴，又唱歌，又彈吉他，或者拉手風琴，又或者像今天這樣拉小提琴。可憐的藝人今天比較不走運，沒有一個人給他錢。他居然一點都沒有消沉，或許早已習慣。於是背著琴走到了下一節車廂，拉起了琴。
在大學站，有段時間，居然還有一個中國人拉二胡，每次聽到，總是鄉愁不斷。
不止一次，我讚歎著這群藝術家的強大內心。看著那些人手上的繭，隨身帶的音箱拉杆表皮都已褪色掉漆，每一天，他們不斷重複著，受著冷落，我很悲傷。隻是他們沒時間羨慕別人，他們忙碌著，為了生活而努力。
離開巴塞羅那前，在市中心我還遇到過一個拾荒畫家。
他是一個拾荒者，在聖誕節第二天的早晨，唯獨他一個人在原本熱鬧的大街角落作畫。我隻是剛巧路過，口袋裏隻有2歐元。
究竟為何一眼就認定他是個拾荒者，不過是因為他身旁有一隻破舊的箱子，還有他略顯犀利的造型。他穿著破舊的背心，腳上的鞋是用繩綁起來的，戴了一頂還算有型但滿是汙垢的銀色帽子，一看便知道是撿來的，近看破舊而髒。那作畫時蜷縮成一團的姿態，勉強算拾荒畫家。
花白的頭發，厚眼鏡。他一直低著頭畫畫，而我就像一隻貓一樣，不斷靠近靠近。他沒有看我，他的臉上有膏藥，耳朵上有凍傷。
奇怪的是，他的手很髒，但畫出來的畫卻美得絢爛。
對當地人古怪的時間觀念見怪不怪
生活在巴塞羅那，你必須養成巴塞羅那時間觀，不然，生活將有極大的麻煩。
首先，得對當地人古怪的時間觀念做到見怪不怪。隻有遊客，或者初來乍到的人，才會對他們的作息驚訝不已，甚至當做飯桌上的獵奇談資。
要驚怪就默默地在心裏驚怪吧！究竟怪在那裏？如果有人問我，如何能夠第一眼分辨出西班牙人？我會輕鬆回答，喏，在Party上集體遲到1個小時以上，並且能夠麵不改色心不跳，認為一切理所當然的那群人。他們帶著他們的特產——“遲到”來了。
在愛爾蘭做交換生時，課業輕鬆，於是經常和各種國籍的交換生聚在一起，往往說好了譬如晚上11點在某家酒吧碰頭，荷蘭人與德國人總是準點到，其他國籍的人陸陸續續5分鍾、10分鍾地遲到，唯有那群西班牙交換生，在我們早已坐定，並喝完三五杯酒後，他們才說說笑笑、不緊不慢地踏進來，麵無愧色，與每個人熱情親吻、擁抱，談笑風生。
至於飯點，更為一絕。
第一次來巴塞羅那遊玩的學弟學妹，見麵後，他們一坐定就驚詫地說：“我們昨晚剛抵達，入住酒店後，一看表，8點鍾，怕沒有地方吃飯了，立刻跑出門，找了家餐廳，結果人家說，最早9點才開始營業！我們還以為聽錯了，在家裏，一般5點半就吃飯了啊！”