阮微參加完了國際時裝周。剛回到北京，就接到社長的電話，請她到辦公室一趟。
見麵之後，社長先是關心了一下這次的時裝周情況，阮微便作了簡單彙報。她特意笑著提道：“這次馬克·雅各雷斯沒有放大家的鴿子，倒是米蘭達放了。”
馬克·雅各雷斯是LM的創意總監，去年時裝周上，其作品展遲到了兩個小時才開幕，搞得這一次時裝周前大家紛紛猜測，會不會又被他忽悠一次。結果很戲劇性的是，馬克·雅各雷斯倒是守時了，但頂級時尚雜誌《VO》主編米蘭達飛機誤點，導致LM又因此整整推遲了一個半小時。
阮微描述說：“連在場的好幾位政府要員也隻能跟著等候，一點兒脾氣也耍不得。”她很有些感慨：因為時尚傳到中國已經是“二道販子”，因此中國的時尚雜誌總是跟在品牌背後亦步亦趨，而國外時尚雜誌才是真正的潮流主宰者。
雖然社長此刻的關注點不在這上麵，但還是被這本雜誌的名字刺激了一下，他順著阮微的話把話題轉移到主題上來：“你還不知道吧，《MM》下個月就要進駐中國了，現在獵頭正幫他們大張旗鼓地招人呢。”
阮微一愣，《MM》是歐洲老牌雜誌，擴張謹慎得很，連亞洲的時尚入口日本版都還沒有開通，居然一下子就直接奔進絲綢大道了。
她不由得感慨說：“中國時尚還真受重視，法國《VOGO》、美國《時尚》、米蘭《MM》……沒幾天八國聯軍估計都得聚齊。”
社長說：“是啊，都是在跑馬圈地。中國現在可是奢侈品的消費大國，現在排行全球第二——已經在美國之上了。所以大家都盯著這塊肥肉，就等著市場成熟，好賺大牌廣告的錢。”
社長說完之後，兩個人都沉默了一下。
《服·妝》之所以成功，很重要的一個原因在於天時地利：抓住了國內缺乏時尚雜誌的契機。而自從前年香奈兒和CUCCI開始進軍香港市場，國際大刊馬上嗅出奢侈品將要移戰亞洲市場的動向，於是乎紛紛把目標對準了中國。
隨著它們在這兩年中的頻頻湧入，《服·妝》現在雖然還是頭把交椅，但兩方麵的銷售量都以每年10%下降，很難預料以這樣的情形延續下去，這老大的位置還能坐多久。
阮微預料社長請她過來不隻是說這事，競爭對手之強之多，早已經是社裏的一塊心病。她估計公司是要有點兒新動作了。
阮微抬起頭，谘詢性地看著社長。
果然社長說：“是時候采取措施了，否則我們就隻有坐以待斃，等著被淘汰掉。”
社長向阮微分析說：“編輯總部不在歐美，所以拚新潮和前沿我們不占絕對優勢。更重要的是壟斷市場。好在我們起步早，現在23~28歲的女性讀者在時尚雜誌中，基本都認《服·妝》；《Q》也開始有了起色，按勢頭下去，青少年市場的占據沒有問題。”
阮微開始領會社長的意思，時尚雜誌的閱讀對象主要在35歲以下，現在還有一個空當。她試探著問道：“你的意思是說，要運作一本新刊？”
社長點點頭，繼續說下去：“28~35歲是消費主力軍，把這個群體抓住一來可以帶動廣告；而更主要的，是可以把時尚類雜誌的讀者群全部聚攏到摩那來，形成一個資源群體，擴大互動和品牌號召力。這樣以後再多的國際刊物入駐，也帶不走我們的忠實受眾。從現在這本新刊開始，接下來還有男刊、健康、美食，甚至專門的美酒雜誌，總之，生活中的方方麵麵都可以做成雜誌。”
社長希望阮微接手新刊編，因為其內容要求很高，論能力阮微是最佳人選。而《服·妝》方麵的各種狀態又已經比較穩定，到時候外調其他主編接手就可以了。