回族是一個勤勞樸實、熱情好客的民族，體現在飲食文化上，曆史悠久，風味獨特。羊肉泡饃，味道在肉湯中，功夫在掰餅上；涼皮子，看著顏色好，吃著也爽快，關鍵是提人的胃口；椒麻雞，煮時加入鹽和花椒，吃時輔之辣椒和蔥蒜，嘴裏刮著麻辣風，從頭到腳都放鬆……而油香、粉湯和九碗三行子，同樣也是回族傳統美食，有著“吉祥三寶”美稱，百吃不厭、備受推崇。
油香是回族人家最普通，也最具象征意義的一種食物，因而撈油香（也叫炸油香）不但成為民族習俗，也是衡量一個家庭主婦稱職與否的起碼標準。每逢開齋節和宰牲節，男人去清真寺做禮拜，女人則留在家裏撈油香，節日的吉祥和歡樂，很大程度上取決於油香的鮮亮和芳香，可見油香的尊貴。
婚喪嫁娶，意味人生的開始，生命的結束。按穆斯林風俗，均有一道不可或缺的宗教禮儀，回族稱之為“念索”，一來是祈求平安，二來是搭救亡靈，這個時候油香自然扮演重要角色，被莊重擺上餐桌，這樣儀式才算得上圓滿。
不僅如此，家裏來了客人，抑或親朋好友相聚之時，撈油香往往成為一種約定俗成的待客方式。尤其到了現在這個年代，不再看油香的大小和數量的多少，而是講究油香的品質和口感。尤其那些幹活麻利的女人們，撈油香好像是進行一場藝術表演，從和麵揉麵到擀麵，從切口煎炸到出鍋，流水作業、配合默契，讓一個個麵劑子，轉眼間變成餐桌上金燦燦的圓油香，看似輕鬆自如、一氣嗬成，實則有一個循序漸進的必然過程。
就像說媒提親，婆家不但要看姑娘的容貌和秉性，還要看其鍋灶水平如何，老話“上炕的裁縫，下炕的廚子”，就是對過門媳婦的一個硬性規定，別的可以將就，飲食上絕不能湊合，尤其是撈油香這樣的大事情，神聖得很，一點也不能馬虎。
油香分為起麵油香、蒸油香和燙麵油香。起麵油香又叫發麵油香，和麵要用酵頭，兌溫水，等麵餳好之後，依次將蘇打、香豆子、清油和雞蛋摻入其中，同時添墊一些幹麵粉。油香好不好，一看麵餳得怎樣，二看兌料是否適度，三看揉麵功夫。尤其揉麵這道工序，既是力氣活，也是技術活，講究力與美的有機結合，突出一個“暄”字。除此之外，就要看掌握火候的本領，有些高手，一口油鍋同時煎炸好幾個油香，卻從來不見有炸焦的，外黃內暄，起一層小泡，不僅為宴席增添一道亮麗風景，更讓來賓為女主人的高超手藝交口稱讚。
蒸油香也用發麵，所不同的是先將麵擀開、擀薄，使之形同一張大餅，隨後抹上清油，撒上香豆子，卷起來均勻切開，最後擰成麻花狀，由上向下按或擀成圓餅，這才如蒸饅頭一樣，將圓餅摞起來放入蒸鍋。當然，為了圓餅不相互粘連，事先還有一道工序，那就是抹油。等出了鍋再看，一個個介於油塔子和餅子之間，不但呈層狀，而且白亮柔軟，集花卷、油塔子和餅子香味於一體，因而才有了蒸油香的美稱。
聽老人說，過去有錢人撈油香，而生活困難的家庭，則常以蒸油香替代。現在就不一樣了，人們油膩飯食吃得太多，反而時不時想換換口味，蒸油香就成了餐桌上一道美食，備受青睞。
燙麵油香，顧名思義就是用開水燙過的麵，先捂後和，等麵完全涼下來，開始揉麵。而且有別於起麵油香和蒸油香的是，燙麵油香不添加任何輔助物，隻要求麵擀得越薄越好。燙麵油香相對簡單和快捷，尤其撈的時候，來回一翻，一個油香就出鍋了。撈一張油香撒一些砂糖，這可是燙麵油香的最大特色，油亮亮的金色油香上麵，點綴著熠熠生輝的銀色晶狀體，香香的、甜甜的，回味無窮。
撈油香源自於阿拉伯古老習俗，傳說穆罕默德當初遷往麥地那時，第一頓飯吃的就是油香，以後隨著阿拉伯人到中國傳教、經商，這種習俗又被中國的回族繼承下來，並不斷發揚光大。
粉湯是新疆回族又一特色佳肴，因為獨具風味，顏色又漂亮，曆來就是招待親朋好友的一道美食。尤其趕至逢年過節，家家戶戶做粉湯，無論牛肉、羊肉還是雞肉，一律剁成小塊狀，而湯則由肉湯彙兌而成，要麼羊肉湯，要麼雞骨湯，清亮的湯汁上，漂浮著一層油花子，配上白的粉塊、綠的鮮菜、紅的椒絲，不要說吃了，看著就解饞。
所謂粉湯，起關鍵作用的還是一個“粉”字，也就是我們平常所說的粉塊子，必須合乎女主人的要求。以前豆類少，多以薯粉做粉湯，比如洋芋粉和紅薯粉，相對而言成色和筋骨都稍遜一籌，看著都是塊狀，下到鍋裏有可能就碎了。每次陪妻子去米泉或者到山西巷，我就發現她一定要選用豆粉，一買就是幾大塊，最好是豌豆粉和扁豆粉，買回家先將粉塊泡在涼水裏，等粉塊融化，去其渣滓，保持糊狀。這時鍋裏的水開了，先加些鹽和醋，隨之一邊添粉，一邊用擀麵杖由裏向外不停攪粉，如果攪不勻稱，或者火候掌握不好，就會要麼疙裏疙瘩，生的生熟的熟，要麼就是一鍋粥，不成形狀，倒人的胃口。