不得不承認，金門大橋的紅色與天和海的藍色實在太般配了，我們就在大橋邊上散步，還一直走到了魚雷碼頭。坐在海邊看著金門大橋看著大海，完全不想離開。
那麼美的畫麵，一定不能拍兩張照就走，我們都想把這些畫麵深深刻在腦海裏不忘掉。雖然孝利喜歡李慎行拍的照片，李慎行的照片也帶給他們好多美好的回憶，但是她更相信眼睛是最好的相機。
金門大橋、藝術宮、漁人碼頭這幾個地方離得都不遠，他們的下一站就是漁人碼頭，
漁人碼頭是我們此行看到的第一個最像國內傳統景點的景點，各種針對遊客的。
知道我們要去舊金山，珍妮就勸我們不要去漁人碼頭那裏吃海鮮，因為那裏完全是針對遊客，像是旅遊紀念品商店，什麼賣珍珠賣糖果，人又多又擠，很沒有意思，然後還告訴了我們幾家當地人比較喜歡去的餐館，而且離著漁人碼頭也不遠。
話雖如此，但是李慎行和孝利都沒有去過漁人碼頭，理所當然要去走一走看一看的。
在漁人碼頭你可以隨處可見街道兩旁掛滿了螃蟹和龍蝦的招牌，不用說都知道這兩個東西是這裏最大的特色了。
漁人碼頭附近沿海盛產鮮美的螃蟹、蝦、鱈魚等海產品。每年的11月到次年6月之間造訪這裏，就可以吃到著名的丹金尼斯大海蟹。fogharborfishhouse是這裏著名的食蟹餐廳，這就是珍妮推薦給李慎行和孝利的餐廳。
他們倆的晚餐就是在這裏解決的，點菜後，服務員會先先把餐前麵送上來，餐前麵包看起來普通，其實這也是漁人碼頭的明星產品之一：酸波丁麵包。它的口感柔韌，回味中有一種特別的酸味，有些人可能會連呼吃不慣，孝利倒是挺喜歡這個味道的。
這種酸麵包誕生於1849年的法國，此後人們一直沿用同樣的方法來製作這種特殊風味的麵包，並由法國人帶到美國，如今，它已經和有軌電車、金門大橋一樣，成為舊金山的代表之一。它的做法和一般麵包有所不同，先在麵粉中加入水和酵母混合後充分發酵做成引子，再用引子來製作麵包，便賦予了麵包這種獨特的風味和口感。
酸波丁麵包最棒的吃法便是和蛤蜊湯一起食用。把圓形的酸波丁麵包掏空後，盛入奶油蛤蜊湯，溫暖而香濃，尤其適合舊金山那些陰冷的日子。據說這種吃法起源於淘金熱時期，那是酸波丁麵包裏並不是奶油蛤蜊湯，而是蔬菜清湯，采礦人用微薄的收入買上一份湯和主食用以果腹。
揭開酸波丁麵包的蓋子，便有一股熱乎乎的奶油香氣撲麵而來，濃稠的乳白色湯汁包裹著新鮮的蛤蜊肉，入口濃鬱厚重。李慎行也喜歡將酸波丁麵包撕成小塊，浸上湯汁，讓兩種味道在口中相互交融。
我們到達舊金山的時間正趕上丹金尼斯大海蟹上市的時間，所以他們自然是不能放過的。海鮮烹飪的方法很簡單，紅燒、黑椒這些會損害海鮮的原味，所以選擇了蒸這種方法。大海蟹肥到每根腳趾裏都有肉，鮮美程度值得稱道，終不枉能在螃蟹季內來此一回。
除了名聲在外的丹金尼斯大海蟹，其他海鮮也都非常新鮮肥美，油炸的海鮮拚盤成就了另外一種味道，李慎行特別喜歡搭配的白色沾醬，而孝利恰巧和他相反，她喜歡的是紅色醬汁的酸甜口感。
飯後不能錯過的娛樂項目是到碼頭上看一大群海狗和海獅曬太陽，剛才坐在餐廳裏都能聽見這些家夥爭吵時發出的巨大叫聲，讓人印象十分的深刻，以至於在後麵遠遠的聽到這種聲音，李慎行和孝利便下意識的左盼右顧開始尋找這些家夥的身影。
這些巨大而肥胖的家夥在碼頭盡頭的木板碼頭上擠成一堆，偶爾從水中冒出一隻想要擠上木板，總會引起一陣小小的騷動，不滿者會仰著脖子嚎叫起來，擺出一副要打架的樣子。
更多的家夥則層層疊疊的堆積在木板上，睡得不省人事，任憑人們在旁邊圍觀，在這裏看海狗最大的好處就是不用使用望遠鏡頭，也可以把它們拍得清清楚楚。
沒能夠欣賞到漁人碼頭的夜景，李慎行和孝利就被酒店的電話催走了，要回酒店辦理入住手續啊~！——
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ps：加更居然訂閱更少了，是因為字數的問題嗎？老李桑心了
https://8./book/129/113480.html
8.。8.