抗戰勝利，大學複員。我曾在北大紅樓寄住過半年，和學人時有接觸，他們的生活比抗戰時要好一些，但很少於吃喝上用心的。譚家菜近在咫尺，我沒有聽說有哪幾位教授在譚家菜預定過一桌魚翅席去解饞。
北大附近隻有鬆公府夾道拐角處有一家四川館子，就是本書李一氓同誌文中提到過許倩雲、陳書舫曾照顧過的，屋小而菜精。李一氓同誌說這家的菜比成都還做得好，我無從比較。除了魚香肉絲、炒回鍋肉、豆瓣魚之外，我一直記得這家的泡菜特別好吃，而且是不算錢的。掌櫃的是個矮胖子，他的兒子也上灶。不知為了什麼事，兩父子後來鬧翻了。常到這裏來吃的，以助教、講師為多，教授是很少來的。除了這家四川館，紅樓附近隻有兩家小飯鋪，賣觔麵炒餅，還有一種叫作“炒和菜戴帽”或“炒和菜蓋被窩”的菜，菠菜炒粉條，上麵攤一層薄薄的雞蛋蓋住。從大學附近飯鋪的菜蔬，可以大體測量出學人和準學人的生活水平。
教授、講師、助教忽然闊了一個時期。國民黨政府改革幣製，從法幣改為金元券，這一下等於增加薪水十倍。於是，我們幾乎天天晚上到東安市場去吃。吃森隆、五芳齋的時候少，常吃的是“蘇造肉”，豬肉及下水加砂仁、豆蔻等藥料共煮一鍋，吃客可以自選一兩樣，由大師傅夾出，剁塊，和黃宗江在《美食隨筆》裏提到的言慧珠請他吃過的爆肚和白湯雜碎。東安市場的爆肚真是一絕，脆、嫩，絕對幹淨，爆散丹、爆肚仁都好。白湯雜碎，湯是雪白的。可惜好景不長，闊也就是闊了一個月光景，金元券貶值，隻能依舊回沙灘吃炒和菜。
教授很少下館子，他們一般都在家裏吃飯，偶爾約幾個朋友小聚，也在家裏，教授夫人大都會做菜。我的師娘—三姐張兆和是會做菜的，她做的八寶糯米鴨，酥爛入味，皮不破，肉不散，是個傑作，但是她平常做的隻是家常炒菜。四姐張充和多才多藝，字寫得極好，曲子唱得極好，我們在昆明曲會學唱的《思凡》就是用的她的腔，曾聽過她的《受吐》的唱片，真是細膩宛轉；她善寫散曲，也很會做菜。她做的菜我大都忘了，隻記得她做的“十香菜”。“十香菜”，蘇州人過年吃的常菜耳，隻是用十種鹹菜絲，分別炒出，置於一盤。但是充和所製，切得極細，精致絕倫，冷凍之後，於魚肉飫飽之餘上桌，拈箸入口，香留齒頰！
解放後我在北京市文聯工作過幾年。那時文聯編著兩個刊物—《北京文藝》和《說說唱唱》，每月有一點編輯費。編輯費都是吃掉，編委、編輯，分批開向飯館。那兩年，我們幾乎把北京的有名的飯館都吃遍了，預訂包桌的時候很少，大都是臨時點菜，“主點”的是老舍先生，親筆寫菜單的是王亞平同誌。有一次，菜點齊了，老舍先生又斟酌了一次，認為有一個菜不好，不要，亞平同誌掏出筆來在這道菜四邊畫了一個方框，又加了一個螺旋形的小尾巴。服務員接過菜單，端詳了一會兒，問：“這是什麼意思？”亞平真是個老編輯，他把校對符號用到菜單上來了！
抗戰勝利，大學複員。我曾在北大紅樓寄住過半年，和學人時有接觸，他們的生活比抗戰時要好一些，但很少於吃喝上用心的。譚家菜近在咫尺，我沒有聽說有哪幾位教授在譚家菜預定過一桌魚翅席去解饞。
北大附近隻有鬆公府夾道拐角處有一家四川館子，就是本書李一氓同誌文中提到過許倩雲、陳書舫曾照顧過的，屋小而菜精。李一氓同誌說這家的菜比成都還做得好，我無從比較。除了魚香肉絲、炒回鍋肉、豆瓣魚之外，我一直記得這家的泡菜特別好吃，而且是不算錢的。掌櫃的是個矮胖子，他的兒子也上灶。不知為了什麼事，兩父子後來鬧翻了。常到這裏來吃的，以助教、講師為多，教授是很少來的。除了這家四川館，紅樓附近隻有兩家小飯鋪，賣觔麵炒餅，還有一種叫作“炒和菜戴帽”或“炒和菜蓋被窩”的菜，菠菜炒粉條，上麵攤一層薄薄的雞蛋蓋住。從大學附近飯鋪的菜蔬，可以大體測量出學人和準學人的生活水平。
教授、講師、助教忽然闊了一個時期。國民黨政府改革幣製，從法幣改為金元券，這一下等於增加薪水十倍。於是，我們幾乎天天晚上到東安市場去吃。吃森隆、五芳齋的時候少，常吃的是“蘇造肉”，豬肉及下水加砂仁、豆蔻等藥料共煮一鍋，吃客可以自選一兩樣，由大師傅夾出，剁塊，和黃宗江在《美食隨筆》裏提到的言慧珠請他吃過的爆肚和白湯雜碎。東安市場的爆肚真是一絕，脆、嫩，絕對幹淨，爆散丹、爆肚仁都好。白湯雜碎，湯是雪白的。可惜好景不長，闊也就是闊了一個月光景，金元券貶值，隻能依舊回沙灘吃炒和菜。