msoe)設計，為世界之首創。全程一二二〇米，六分鍾就到了山頂站。 開普敦的屋宇，不論高低遠近，都像拜山教徒一般，伏了一地，從桌灣的碼頭和西北方的大西洋岸，一直羅拜到桌山腳下。但桌山畢竟通體岩壁，太陡峻了，開普敦爬不上來，隻好向坡勢較緩的獅山那邊圍了過去。俯視之中，除了正對著鄧肯碼頭，沿著阿德裏（Adderley）與雅士道（Heerengracht）那一帶的摩天樓簇之外，就百萬以上人口的大城說來，開普敦的高廈實在不多。當然不是因為蓋不起，而是因為地大，向東，向南，一直到福爾斯灣岸盡是平原，根本無須向空發展。 開普敦在南非有“母城”（Mother City）之稱，而桌山的綽號是“白發老父”（Grey Father）。這花崗石為骨，沙岩為肌的老父，地質的年齡已高達三億五千萬歲，但是南非各城之母迄今不過三百多歲，也可見神工之長，人工之短。 雅士道的廣場上有一座銅像，闊邊氈帽蓋著披肩長發，右手扶劍支地。有銅牌告訴我們，說是紀念荷蘭人梵利別克（Van Riebeek)於一六五二年四月六日建立開普敦城。當年從荷蘭航行到非洲南岸，要足足四個月。他領了三船人從一六五一年聖誕前夕起錨，才三個半月便在桌灣落錨。第二天他便在桌灣上岸，選擇建堡與墾種的地點。在他經營之後，遠航過路的水手終於能在此地補給休憩，開普敦也成了“海上客棧”。梵利別克領轄這片新辟地，凡十年之久，才奉調遠去爪哇，後來死在東方，官至印度評議會秘書。他自覺位不夠高，不甚得誌，身後卻被尊為開普敦開埠之父，甚至印上南非的大小四色鈔票，成為南非錢上惟一的人頭。 十八世紀初年，腳下這母城經過半世紀的經營，還隻有兩百戶人家。美國獨立戰爭期間，英軍曾擬攻占，卻被法國捷取，與荷蘭共守。一七九五年，陷於英軍，八年後，被荷蘭奪回。一八〇六年，再被英軍所占。十四年後，四千名英國人更移民來此，逼得梵利別克當年帶來的荷裔，所謂波爾人（Boer）者，紛紛退入內地，終於激起一八八〇年及一八九九年至一九〇二年的兩次英荷戰爭（AngloBoer War），簡稱波爾戰爭，又稱南非戰爭。結果是波爾人戰敗，在一九一〇年成立南非聯邦。一九六一年，經全國白人投票複決，僅以百分之五十二的多數決定改製為南非共和國，並且脫離大英聯邦。 [返回目錄]
第三輯 憑一張地圖 山色滿城(2)
這種英荷對立的曆史背景，一直保留到今日。例如英文與荷文（Afrikaans，即南非荷裔使用的本地化了的變體荷文）並為南非的公用文字：四百五十萬白人裏，用英文的有一百七十萬人，用荷文的有二百六十萬。在印度後裔的八十萬所謂亞洲人中，說英語的占了六十萬。南非所謂的有色人種（The Coloureds）並不包括印度人及黑人，而是專指異族通婚的混血種，所混之血則來自早期的土人哈騰塔次（Hottentots）、荷蘭東印度公司從亞洲輸入的奴工，再加上早期的白人移民與後期的黑人。有色人種多達兩百六十萬人，其中說荷語的占兩百二十多萬，而說英語的隻有二十八萬。南非的二十一所大學裏，教學所用的語文也頗分歧。例如創校已有七十三年的開普敦大學，就是用英語教學，而我們中山大學的姐妹校斯泰倫巴希大學(Stellenbosch)，則使用南非荷語。 政治上也是如此。荷裔開發的北方二省，一名奧倫治自由邦（Orange Free State），一名川斯伐爾（Transvaal），兩省之名都與波爾人北遷所渡之河有關。奧倫治乃南非最長之河，橫越北境而西注大西洋，越河而得自由。伐爾（Vaal）為其主要支流：川斯伐爾，意即伐爾對岸，也是北渡心態。 甚至首都也有兩個：川斯伐爾的省會普瑞托利亞(Pretoria)是行政首都，好望角的省會開普敦則是立法首都。一北一南，也是白人間的一種平衡。 2 我們走到纜車站後麵的小餐館去，等吃午餐。那店的三角牆用幹潔的花崗石砌成，白裏帶赭，還豎著一支煙囪，店名叫做鷹巢。我們索性坐到店外的露天陽台上去，雖然風大了一點，陽光卻頗旺盛，海氣吹襲，令人開胃。我坐的最近石欄，灰黑的石麵布滿花花的白苔，朝外一望，才明白為甚麼要叫鷹巢了。原來整個店就岌岌可危地棲在桌山西台的懸崖邊上，不安的目光失足一般，順著沙岩最西端的陡坡一路落啊落下去，一直落到大西洋岸的克利夫敦鎮，被一片暖紅的屋頂和前仆後繼的白浪所托住。再向南看去，盡管天色晴明，隻見山海相繆，峰巒交錯，蜿蜒南去的大半島節外生枝，又不知伸出多少小半島和海岬，彼此相掩，豈是一望能盡畢竟，我隻是危棲在鷹巢上而不是鷹，否則將騰身而起，鼓翅而飛，而逐飛行的荷蘭人之怨魂於長風與遠浪之間。 “你的咖哩牛肉來了，”淡巧克力膚色的女侍端來了熱騰騰的午餐。 大家也真餓了，便大嚼起來。坐在這麼岌岌而高的露台上，在四圍的山色與海氣之中，雖然吃的是館店的菜，卻有野餐的豪興。這是南半球盛夏的午晴時光，太陽照在身上，溫暖而不燠燥，不過攝氏二十五六度的光景。風拂在臉上，清勁而脆爽，令人飄然欲舉，有遠揚之意。這感覺，滿山的高鬆和銀樹（Silvertree）似乎都同意。不知從哪裏飛來了兩隻燕八哥，黑羽像緞一般亮，徑自停在我肘邊的寬石欄上，啄起麵包屑來。 3 “你看，山頂在起雲了，”我存指著遠處說。 這時正是黃昏，我們已經回到旅館。房間在二十七樓，巨幅的玻璃長窗正對著的，仍是那天荒地老永不磨滅的桌山。那山的龐沛體魄，密實肌理，從平地無端端地崛起，到了半空又無端端地向橫裏一切，削成一片三公裏長的平台，把南天鄭重頂住，盡管遠在五公裏外，仍然把我的窗子整個填滿。要是我離窗稍遠，就隻見山色，不見天色了。 我們在開普敦住了三天，最令我心動而目隨的，就是這屏山。雖然絕對的海拔隻有一千零八十七米，卻因憑空湧起，一無依傍，而東西橫行的山勢端端正正地對著下麵蜷伏的海城，具有獨當一麵之尊，更因魔鬼峰盤據在右，獅頭山鎮守在左，更添氣勢。最壯人心目的，當然還是桌山的大平頂，那奇特的輪廓與任何名山迥不相同，令人一瞥不忘。那形象，一切過路的水手在兩百公裏外都能眺見。 熟悉開普敦的人都認為：沒有桌山就沒有開普敦，他矗立在海天之間，若一道神造的巨石屏風，為腳底這小嬰城擋住兩大洋的風雨。中國人把山的北麵叫做山陰，開普敦在南半球，緯度相當於徐州與西安，日照的關係卻正好倒過來，等於在山之陽，有這座巨壁來蔽風留日，氣候自然大不相同。他俯庇著開普敦，太顯赫，太重要了，絕非甚麼background，而是一大presence，抬頭，永在那上麵，實為一大君