獅子這種傳統吉祥動物，故以其生動的形象喚起人們的食欲。
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名滿江南的肺湯（圖）
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蘇州有個小鎮叫木瀆，春秋時候，吳王夫差在靈岩山造館娃宮，由河道往宮址運輸木材，大批木排擁塞河道，小鎮因此得名。木瀆並無殊勝的景色，可是到蘇州遊玩的人往往會去木瀆，去的目的非為別的，僅僅為了到石家飯店品嚐肺湯。
石家飯店創建於清乾隆五十五年(公元1790年)，原名敘順樓，經營者為石漢夫妻，1926年傳至重孫石安仁經營時，改名為石家飯店，以京蘇菜為主。石家飯店真正聞名於世卻是於右任幫的忙。國民黨元老李根源退隱姑蘇後，住在穹窿山別墅，閑暇時常到石家飯店小酌。1929年，李根源邀於右任來靈岩遊玩，當晚在石家飯店為於右任洗塵。於老遊山玩水一天下來十分疲憊，喝到清新鮮美的魚湯，直覺口齒生香，渾身舒暢。於老酒酣之際求問菜名，堂倌以吳語回答“斑肝湯”。於老乃陝西人，把“斑肝”誤聽成“肺”，於是乘興賦詩一首：“老桂花開天下香，看花走遍太湖旁。歸舟木瀆猶堪記，多謝石家肺湯”。20世紀30年代，於右任再次到石家飯店用饌，又題寫了“名滿江南”四個字。
“肺湯”本為於老誤聽而來，魚哪來的肺，但是於右任乃博學多識的名士，且於美食頗有研究，於是人雲亦雲，“肺湯”遂名揚天下。其實，就是斑魚，用斑魚烹製菜肴，早在清代時蘇州地區已經盛行。《隨園食單》記載：“斑魚最嫩，剝皮去腥，分肝肉兩種，以雞湯煨之，下酒三分、水二分、秋油一分。起鍋時加薑汁一大碗、蔥數莖以去腥氣。”斑魚體扁圓，深黑肚白，烹食肉嫩味美。朱彝尊在《斑魚三十韻》裏誇斑魚的味道可與河豚相媲美，並告訴人們，斑魚最好吃的是肝，食之口齒生香，而且還能解愁排憂。
《調鼎集》記有斑魚食法六七種，其中“斑魚羹”製法為：“斑魚洗淨，留肝洗淨，先將肝同木瓜酒和清水浸半日。魚肉切丁，同煮。臨起，用豆腐、冬筍、時菜、薑汁、酒、豆粉作羹。”但若以湯汁的鮮香純正論，還是以石家飯店的烹製方法更勝一籌。石家飯店的肺湯先將魚去皮，取出肝切片，同去骨魚肉一起放入碗中，配上火腿和菜心，一碗湯要用十幾尾魚的肝，以清湯煮就，味不失其鮮。魚肝肥嫩，浮於湯麵，鮮不可言。
吳歌《十二月魚諺》說“八月斑魚要吃肝”；《調鼎集》記，斑魚“七月有，十月止”。這都告訴人們吃斑魚肝的當令時節在丹桂盛開的中秋，如果錯過時節，去了隻能撲個空。不過吃不上肺湯並不等於白跑一趟，石家飯店共有十大名菜，另外，於右仁的題詩仍鐫留於壁，一睹其墨寶，不亦幸甚。
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久負盛名的彭城魚丸（圖）
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魚丸的製作，相傳始於先秦。秦始皇酷愛吃魚，每餐無魚便食之無味，但又生性殘暴，一旦魚刺、魚骨梗住咽喉，便下令將燒魚的廚師殺掉。後來一位姓任的禦廚奉命燒魚，自忖難免災禍，就用刀背狠狠地剁魚泄憤。誰知這一剁，奇跡般地使魚肉和魚骨自動分開。此時鼎中的豹胎湯開始沸騰，禦廚手忙腳亂地將魚肉搓成丸子，扔進鍋中。魚丸一個個漂浮於湯麵，潔白如玉，秦始皇吃過讚不絕口，當場以“皇統天疆鳳珠汆”名之。從此汆魚丸就作為一道美饌流傳開來。
宋代的魚丸菜肴稱“荷花魚圓”，是用清湯銀耳烹製，湯水清淡，以幾片新鮮荷葉點綴其間，魚丸浮沉，頗具情調；元代的魚丸是以羊尾和魚泥製成，魚丸經油炸，小如彈子，稱為“魚彈兒”；清朝食譜講究用鰣魚為材料，取其鮮嫩，另外加雞脯、酒和萵苣葉汁，搓製成綠魚丸。袁枚的《隨園食單》認為，汆魚丸應以潔淨清淡為好，吃魚丸是為了品嚐它的鮮美，不應再過多添加物料，隻要以幾片綠蔬點綴就可以了。