果然不出所料，蕭鈺琪起晚了，蘇揚已經忙了大半天，她才姍姍來遲。
她一到餐廳，就跑到後廚來參觀剛到的螃蟹。
“辛苦你了啊。”她不好意思地說。
“不辛苦，命苦。”蘇揚賣了個慘：“喝酒誤事啊老板，以後少喝。”
“哎呀，基到了。”蕭鈺琪嘿嘿笑了笑。
蕭鈺琪蹲在水缸旁邊，把手伸進去，戳著小螃蟹的背殼。螃蟹被綁得很結實，見到有人調戲自己，手腳活動不開，隻能羞憤地眨了眨眼睛。
“你看它好可愛。”
蘇揚在一旁打趣：“我覺得它做熟以後更可愛。”
這還真是讓人無法反駁。
“那確實。”蕭鈺琪也表示讚同。
“你打算怎麼做？直接清蒸嗎？”她向蘇揚問道。
“光清蒸多沒意思，拿一部分來做醉蟹怎麼樣？”
“醉蟹？你說的是直接把螃蟹泡在酒裏麵那種嗎？好像有點恐怖的樣子。”
蕭鈺琪一想到直接把活的螃蟹，扔進酒缸，好像有點接受不了。
蘇揚笑了笑說：“看起來你知道啊，不過你說的那種叫生醉，做醉蟹其實有兩種方法，生醉比較傳統，另一種是熟醉。”
“熟醉？”這下她不知道了。
蘇揚猜測，貌似“熟醉蟹”在這個世界並沒有流行起來。不過他倒是不奇怪，相比較“生醉”，“熟醉”的出現和流行確實要晚得多。
醉蟹在華夏的曆史非常悠久，應該可以追溯到隋唐時期。其實想想也就不難理解，古人那麼愛喝酒吃蟹，那麼用酒來醃漬螃蟹，這種創意吃法，似乎完全說得通啊。
在舊時候的江南一帶，很多地方都有吃醉蟹的風俗。不過那時候，大都是“生醉”的做法。
做法也不複雜，選新上市的大閘蟹洗淨，放入幹淨的大個陶土壇子中，在裏麵注入白酒和黃酒，酒液沒過螃蟹，再加入鹽、薑片、橘皮和其他香料。
密封上蓋子，大概一周左右就可以食用了，如果天氣比較熱的話，三天以後就差不多了。
等取出來的時候，灰青色的蟹殼乍一看還以為是生的，連腿上的絨毛都纖毫畢現。
可是等掀開蟹背的蓋子，才發現裏麵的蟹黃早已金燦燦滑膩無比，蟹腿上的肉則呈現出一種軟軟的白色果凍狀。
跟蒸熟以後的螃蟹不同，由於是生醃，蟹黃不像加熱後偏硬的口感，“生醉蟹”的蟹黃更像是一種流質的膏狀。
輕輕吮吸上一口，清涼的口感和滿口的酒香會充斥整個口腔，然後是精彩絕倫的鮮味。
它可以出現在宴席上，作為“有麵子”的冷盤撐場麵。也可以出現在日常的餐桌上，成為“大戶人家”佐食白粥的下飯利器。
喜歡它的人愛得要死，奉為無上珍饈，但是抗拒它的人，卻是一口都吃不下去。
雖然“生醉蟹”的風味一流，但是現代人對食品安全越來越重視。生醃的方法，沒有經過高溫處理，螃蟹體內的寄生蟲問題無法解決，即使加入高濃度的白酒，也無法做到安全殺菌。
所以，越來越多的人對“生醉蟹”這道美味望而止步。
但是，你以為這就可以阻止吃貨們對“醉蟹”的垂涎了嗎？
No！No！No！那可就大錯特錯了！
沒有什麼，是可以阻止吃貨們對美食的探索的。
既然，生醉蟹有各種問題擔心，那麼把螃蟹加熱殺菌後，再去“醉醃”不就完了嗎？
這條路還真能走的通！