第二天早上，出肅南縣城，沿峽穀向南行駛，寬闊的河道當中,巨石林立，水流激蕩。山坡照舊寸草不見，陡峭得仿佛傳說中的天梯。沿路看到不少淘金的機器和人，在河水當中，原始而又安靜地勞作。到大岔牧場，下車，山穀內的風是冷的，冬天的清水一樣撫過身體。坡底平緩處，有一座磚瓦房屋，旁邊還有一頂可以容納數十人的大帳篷。白色、紅色或者黑色的犛牛就在近前的草坡上，石頭一樣移動。更高的山坡上，分散著成片的羊隻和馬匹，咩咩的叫聲和噅噅的嘶鳴從岩石上流傳下來，在河水當中，似乎打了一個漂亮的漩渦，再傳到人的耳朵中。
有一頭不足半歲的小犛牛遭難了，隻剩空殼的身體就在帳篷一邊，血肉模糊，讓我看得心疼。主人說，小犛牛無法抵抗狼群的圍攻，一旦離開牛群，十有八九就會葬身狼口——古老而靈性的狼，在我的家鄉已經絕跡多年，而在肅南，祁連高地的牧場周圍，它們依舊活躍。在狼和犛牛之間，我不知道更應當接近哪一個族群——狼的孤傲、決絕和不妥協，犛牛的憨直和堅韌，都是我所喜歡和熱愛的。
我沒有想到的是：30多歲的女主人竟然生就了一副好嗓子，紅豔豔的嘴唇開合之間，就是一串響徹雲霄的歌聲，仿佛從冰麵上滑過來的，激越、嘹亮而又高亢清澈。在她的帳篷裏，我們盤膝而坐，又是青稞酒，溫熱的奶茶讓我覺得了一種從裏到外的滋養和浸潤。大塊的羊肉還帶著血絲，我不習慣，但非常喜歡這種無所顧忌，具有原始意味的生活。
位於臨鬆山腳下的馬蹄寺我也是第一次去。這座石窟，據說始建於北涼時期，為藏傳佛教在河西的聖地之一。進入峽穀，遠遠看到高高的臨鬆山，上麵白雪，下麵青草，中間是一道截然分明的黑藍色的分隔線。還沒有走到馬蹄寺石窟近前，抬頭看到石窟最高層，一個紅衣喇嘛站在木質的懸板上，寬大的長袍被風吹動，高宣的佛號和旋轉的經筒使得幽深的山穀充滿了神秘氣息。
馬蹄寺分南北二寺。北寺在永樂十四年被明成祖賜名“普觀寺”，後又有康熙皇帝賜寫“青蓮筏”匾額。北寺共5層19窟。石窟入口處的一塊巨石上，有一個巨大而清晰的馬蹄印——或許是唐僧抑或康熙皇帝的坐騎所留……沿窄小的洞穴攀援而上，看到各類的佛像，慈眉善目，神色雍容。與他們對視片刻，頓覺性情優柔，內心安詳。在第17窟，我看到一尊女性造像，類似敦煌飛天，姿態曼妙，神采奪目。那種拔地欲飛的姿態，充滿了旖旎和縹緲的幻想感。到頂窟見到那位紅衣喇嘛，請求也像他一樣，站在高高的懸板上俯視整個臨鬆山峽穀，但卻遭到拒絕。我遺憾地看看在風中與石壁碰撞得已經朽掉的木板，再看看一臉和善的喇嘛，心中竟然有一種說不清的滋味。
第二天早上，出肅南縣城，沿峽穀向南行駛，寬闊的河道當中,巨石林立，水流激蕩。山坡照舊寸草不見，陡峭得仿佛傳說中的天梯。沿路看到不少淘金的機器和人，在河水當中，原始而又安靜地勞作。到大岔牧場，下車，山穀內的風是冷的，冬天的清水一樣撫過身體。坡底平緩處，有一座磚瓦房屋，旁邊還有一頂可以容納數十人的大帳篷。白色、紅色或者黑色的犛牛就在近前的草坡上，石頭一樣移動。更高的山坡上，分散著成片的羊隻和馬匹，咩咩的叫聲和噅噅的嘶鳴從岩石上流傳下來，在河水當中，似乎打了一個漂亮的漩渦，再傳到人的耳朵中。
有一頭不足半歲的小犛牛遭難了，隻剩空殼的身體就在帳篷一邊，血肉模糊，讓我看得心疼。主人說，小犛牛無法抵抗狼群的圍攻，一旦離開牛群，十有八九就會葬身狼口——古老而靈性的狼，在我的家鄉已經絕跡多年，而在肅南，祁連高地的牧場周圍，它們依舊活躍。在狼和犛牛之間，我不知道更應當接近哪一個族群——狼的孤傲、決絕和不妥協，犛牛的憨直和堅韌，都是我所喜歡和熱愛的。
我沒有想到的是：30多歲的女主人竟然生就了一副好嗓子，紅豔豔的嘴唇開合之間，就是一串響徹雲霄的歌聲，仿佛從冰麵上滑過來的，激越、嘹亮而又高亢清澈。在她的帳篷裏，我們盤膝而坐，又是青稞酒，溫熱的奶茶讓我覺得了一種從裏到外的滋養和浸潤。大塊的羊肉還帶著血絲，我不習慣，但非常喜歡這種無所顧忌，具有原始意味的生活。
位於臨鬆山腳下的馬蹄寺我也是第一次去。這座石窟，據說始建於北涼時期，為藏傳佛教在河西的聖地之一。進入峽穀，遠遠看到高高的臨鬆山，上麵白雪，下麵青草，中間是一道截然分明的黑藍色的分隔線。還沒有走到馬蹄寺石窟近前，抬頭看到石窟最高層，一個紅衣喇嘛站在木質的懸板上，寬大的長袍被風吹動，高宣的佛號和旋轉的經筒使得幽深的山穀充滿了神秘氣息。