無論如何，雖然你並不能在龍年穿上“龍袍”，但如果願意還是可以買一些帶有龍主題的用品，讓自己龍姿英發地進入新的一年。
鉚釘倚天劍，雙排扣屠龍刀
“今年秋冬包包的朋克風，主要元素是鉚釘，拉鏈和長流蘇。鉚釘尤其多——不論是肩包提包，還是挎包手包，甚至尿布包，在設計師的才思創意之下，從各種角度，以各種形式，鑲嵌大大小小形狀各異的鉚釘。Hammitt尿布包（850美元）Alexander Wang Coco手提包（899美元）YSL鉚釘版Easy T。”
不好意思，以上這一段我是從海報時尚網上Ctrl+C和Ctr l +V下來的。除了包包，時裝品牌如Giles、Balmain、Alexander Wang 、Hermes、YSL等，每個品牌都要搭上與鉚釘“鉚上了”。
“特點明晰讓雙排扣短大衣在T台上擁有無法被忘記的地位。眾多品牌和設計師在09秋冬的秀場上用她們的理解詮釋著Redingote riding-coat。”
很抱歉，以上這一段又是從《時裝》雜誌上抄下來的。
其實你可以不用看時尚網站或時裝雜誌，隻要在街上隨便瞄一眼，或者環顧一下這趟班機機艙，你就會發現鉚釘與雙排扣的無處不在。
鉚釘的出現本身不是用於服飾，它原本服務於馬具，想那奔騰之駿馬身上，若沒有鉚釘死磕，那些鞍具三下五除二就“五馬分屍”了，最先大規模地使用鉚釘於衣服上的，是十九世紀牛仔服出現之時，淘金者們在美國西部撿錢，將金塊（不要想它有多大）放在牛仔服的口袋裏，口袋可經不起撐，很快就掛了，於是好事者靈機一動，在口袋著力點打上鉚釘，這下口袋牢固，可以多多裝金塊啦。正本清源而言，鉚釘原本就是爺們的元素。
而雙排扣原本也不是娘們玩的，十九世紀它是軍隊服裝上的實用元素——可不隻是裝飾（所有的裝飾元素在起源時都有其實用性，當實用性消失時，“殘餘”的事物就成了裝飾，人類學這樣認為）。後來雙排扣被移到男士西裝上，要知道大顆粒的扣子或金屬扣子本來是被用於展現男性力量感的。故事說到再後來，因為俄國男軍裝改良的短款軍外套被女士們熱捧，於是，雙排扣在女裝上露麵的機會遠遠大於在男裝上炫的機會。
鉚釘也罷，雙排扣也罷，總讓人想起上世紀七十年代的朋克風，事實上，當季對這兩者的執迷，正是時裝界這幾年一直熱衷於“複古”七十年代的“症候”，其實這“古”連舊都未舊，更不用說“生鏽”，“複古”之本質隻是在毫無靈感的時候抄襲尚未過眼更未煙雲的昨天，關於此事，我曾寫過《缺乏創造，立馬複古》一文，不多贅述，若看官好奇，不妨穀歌來讀讀。我想說的是，如今的時裝設計師們多是不讀書之輩，不知秦漢、無論魏晉的半文盲，在設計時談不上“靈感”，隻多隻是靈機一動。靈感是投入之後獲得的創造之啟發，而靈機一動隻是觀念上的小聰明。
鉚釘與雙排扣的複古不隻是設計師們的一廂情願，情勢也與經濟低迷有關係。美聯儲加國際貨幣基金組織加奧巴馬加所有經濟學家，既然都不能提升經濟，那設計師們隻好提升女士們的肩線了；既然都不能讓經濟從包裏硬起來，那設計師們隻好在包外與服裝外做“硬文章”罷。不能變改世界，就改變一下世界的象征，讓世界在低迷時看起來力量十足，讓鉚釘的倚天劍與雙排扣的屠龍刀掩去骨子中的萎靡。這才是時裝的本質：讓一切看起來再好不過了。
就如每部電影中都會有的爛俗台詞：
“你沒事吧？”
“我沒事。”
那樣還不夠誇張
我一直在疑惑：從時裝中尋找深刻的東西是不是很扯淡的行為？最近我告訴一個女孩：普通人對時裝基本處於誤解的狀態。但是，如何讓普通人了解時裝？人手一本教材？扯淡！拖去看時裝秀？更扯淡。時裝藝術離日常生活太遠，想不被誤解都不可能。作為一個時裝評論人士，我甚至有時對時裝會處於失語狀態。
尤其是麵對男裝的時候。
2010秋冬巴黎男裝周，男裝的又一次視覺盛宴，從中我們又看見了什麼？事實上看見什麼並不重要，因為T台上的服裝基本不會出現在門店裏，偶爾有一些也是“改版”後的。一個時裝品牌，T台上的作品與店裏的作品關係並不大，T台上是燒錢的藝術，門店是吸金的商業。在時裝工業界，藝術與商業之間的關係總是矛盾大於愛戀。所以T台並不能傳達出品牌當季真實的趨勢。而男裝，基本更談不上“趨勢”，因為女人的衣服是害怕與眾相同，而男人的衣服是害怕與眾不同。