他指指右邊，我們朝那邊去，更高一點，更廣闊一點，能看到另外一麵的海豹。我把頭搖得像隻撥浪鼓，不行不行，到極限了，再上去高一點，你一轉身我隻怕就沒影了！
遠處，海岸線越來越模糊，連那黑壓壓的海豹，也變得沒了輪廓，我扶著欄杆的手，越來越無力。
這要命的大風！
把甜果子留到最後
美好的事物看得時間太長太頻繁，很容易產生視覺疲勞，讓人感到不再驚豔。可是，新西蘭，是這樣一個永遠不會讓你產生視覺疲勞的地方。因為，剛剛從一片綠色的驚豔中回過神來，你又會被下一個轉角的藍色、紅色再次驚豔，有那麼多的色彩自然搭配起來，穿插在雪山、草原、湖泊、海濱之間，讓人應接不暇。而最讓人開心的是，越往後麵走，愈加驚豔。
在這裏，要小小地分享一下路線，出發前一晚還在糾結是順時針還是逆時針遊遍南島，最終選擇了逆時針，先往北，再往西，最後往南。事實上，這個決定非常英明，而且我也建議更多的人走同樣的方向，隻有這樣，你才會一步步發現越來越多的美，越來越深愛這個國家，也越來越陶醉。
我的路線如下：
AIRPORT—KAIKOURA—PICTON—NELSON—PUNAKAIKI—GREYMOUTH—FRANZJOSEF—FOX—GAICERHASST—WANAKA—ARROWTOWN—QUEENSTOWN—GLENOCHY—CROWWELL—ALEXANDRA—DUNEDIN—OMARU—TEKAPO—MT.COOK—TEKAPO—CHRISTCHURCH。
這條路線的特色是，越往後走越漂亮，前7天漂亮得意氣風發，後7天漂亮得找不到合適的詞形容，到最後兩天的時候，美到了尖峰值，最後激動返程。想想，如果反著走回來，那麼就是一開始美得窒息，把對美的標準提高到了無法超越的地步，結果越往後越普通，最後平凡得隻剩下極限運動可以刺激神經了。這麼看來，是不是應該把甜果子留到最後吃呢？
告別了有著豐富海洋生物的小鎮KAIKOURA，經由匹克頓（PICTON），到達尼爾森（NELSON），全程3百多公裏，我卻開了6個小時。路況出奇的好，如果沒有選擇走匹克頓到尼爾森的女王車道，以及沒有開10分鍾又停下拍照這類事，興許中午還能趕到尼爾森吃個午飯。
PICTON地處莫爾伯勒灣，這片由礁石海岬海港組成的海灣曲曲折折延伸在南島北部平靜的海岸線上，而夏洛特女王車道據說是經PICTON去尼爾森最美的路線。有時候，LP上介紹的東西，還真的不太對中國人的胃口。夏洛特女王車道約有36公裏，蜿蜒曲折緊貼山崖看不到轉彎後的方向，就像一條渾身抽筋的巨蛇，扭曲得蜷在山間，所見之處，全是彎道。所以，36公裏，開一個小時也不為過。這麼曲折的路想要邊開邊欣賞海灣風景，要麼就是看到露肩就熄火停車，要麼就隨時準備衝下山去，或是和轉彎的來車相撞，而車道兩邊的風景，除了偶爾從蘆葦間看出去的深藍色的湖，大部分時候，風景和中國的山野公路沒什麼區別。
越往北走，越是靠近新西蘭日照時間最長的區域。
南島北部有著終年充足的陽光，所以有隨處可見的葡萄園和酒廠，這裏的葡萄酒也是世界聞名。但我卻不知道，靠近南極臭氧空洞的新西蘭，有著全球比例最高的皮膚癌患者，而像尼爾森這樣的日照時間排第一的城市，對於我這樣從來不擦防曬的人來說，簡直是個能造成終生遺憾的地方。回國後，我竟然患上了日光性皮炎，聽說這玩意終生複發，一曬太陽就大片大片長疙瘩。所以去新西蘭，防曬無比的重要？
當然，除開致命的紫外線，尼爾森也很值得待一待，這個被譽為新西蘭最適合居住的小鎮，雖然沒有獲得我雙手雙腳的讚同，但清新的空氣、閑散的來往人群、充滿藝術氛圍的小店、漫山紅樹林的郊外，無不吸引著你的停留。
這是從基督城出來往北走最大的城市，一進了尼爾森範圍，行車就變得密集起來，人也多了起來，相比之前走200公裏看不到一個人影，突然湧入視線的人群和車竟然讓我抓著方向盤的手有些慌亂。而最讓我印象深刻的是，看到人在車裏比手畫腳地責罵我。
跟著GPS尋找要入住的YHA，走到一個紅燈丁字路口停了下來。這也是在新西蘭第一次見著紅燈。新西蘭雖然靠左行，但往左轉彎卻也是必須要看紅燈的，盡管我停下的時候並不知道這個規則，但朝左的紅色箭頭亮著，我便刹了下來。接著，右行的綠燈亮，右邊的車一輛輛開走，再接著，右行的紅燈亮起來，左行的紅燈滅了，卻不見綠色的箭頭亮起來。