車到石浦的時候正是八月的一個傍晚，這個背山麵水的古鎮，沉靜在落日餘暉的安逸中。山是碧綠的，山上雖然多岩石，高大的樹木不多，但鬱鬱蔥蔥，一片濃密。房以石築為多，大多三四層高，層層疊疊，依山而上，一片赭色。海麵一片平靜，海岸上泊滿了漁船，桅杆林立，帆繩縱橫，漁船的鐵甲，反射著柔和的紅光。沿岸一溜開、密密的是海鮮大排檔，一個個帆布棚裏，紅火閃耀，炊煙升起。岸邊人群熙熙攘攘，不少人擠在滿是貝類、蟹類的貨架旁，指點下餐的美味。一個夕陽下滿溢生活氣息的安逸的漁港，呈現在我們麵前。
從寧波到石浦，我們開車近三個小時，有些疲乏。然而當車門打開，從蝸居的車裏鑽出來，一頭融進海腥的風中的時候，大家的神情一下子變得清醒而活躍。幾個朋友迫不及待地走向岸邊的大排檔，尋找最中意的美食，隻剩下我一個人到處找車位。
當我找到他們的時候，桌上已經擺上三個菜了。晚上的生意可謂火爆，每張桌都坐滿了人，但不影響上菜的速度；排檔老板娘忙而不亂。這三個菜是清蒸白元蟹、清煮小黃魚配雪裏蕻鹹菜，燒白鯗湯配冬瓜，非常合我的胃口。象山海鮮一是吃鮮，吃每季節裏最佳的海鮮；白元蟹在八月裏最為肥美。二是要原汁原味、清淳透鮮、嫩滑爽脆；小黃魚要清煮，才能吃出鮮來。三是注重輔料搭配，如鹹菜，冬瓜，還有蘑菇、金針、木耳、冬筍、春筍、龍鞭筍以及其他果蔬類；不要小看這些看似平淡無奇、並不顯眼的配料，正是因為這些搭檔組合，吃起來就特別美；也可以這樣說，沒有這些樸素的輔料，也就沒有象山地方特色的海鮮風味。我有一次吃過一個很普通的大雜燴叫海鮮番薯羹，是去皮切薄條片的番薯，與梅童魚、小白蟹、小蝦等小海鮮一鍋煮熟，再放些豆腐、香蔥等輔料，湯清色麗，五彩繽紛，微鹹帶甜，鮮味特別足。
如果你問當地的特色菜，掌勺的可能會推薦一個叫“禦膳白玉羹”的菜。這個菜的主角叫彈塗魚，一種黑不溜秋的跳魚，每到初夏，潮退後在海塗上遍地是成群的大小彈塗。當地人用小鉤捕捉，或在漲潮前事先用一個個小竹筒，插在海塗中，潮退時彈塗往往跳入竹筒中，隻要收起竹筒倒入魚簍，便可滿載而歸。這種魚一般的燒法如同做鱔絲糊，把魚放入冷水鍋中，燒熱炊熟時撈起，然後用筷子把魚身兩片肉勒下，再入湯料鍋中略煮，配入綠豆芽或蒲瓜絲熟後以澱粉勾芡即可，味道比鱔絲鮮嫩。“禦膳白玉羹”是另外一種做法，把養過幾天淨了腸胃的彈塗魚，與豆腐一起放在冷水鍋裏燒煮；水溫漸高，而豆腐卻還冷著，彈塗魚遇熱使勁往豆腐裏鑽，所以上菜時，隻見潔白的豆腐浮在清湯中間不見魚。據說最先吃到這個菜的是宋末代皇帝趙昺，宋室兵敗，趙昺和群臣被元兵追殺，逃到石浦，到一戶漁民家想討口飯吃；主人拿不出糧食招待客人，隻好將剛捕來的彈塗連同集市上買來的豆腐一起煮食。哪知卻燒出一盤名菜來，趙昺吃後覺得此菜鮮美異常，於是就有了“禦膳白玉羹”一名。
啤酒、海鮮，大快朵頤，吃完出來已是華燈滿街。山海之間繁星點點，萬家燈火。沿海岸線，高杆的路燈蜿蜒向遠方伸去，一片流光溢彩，倒映在海上，是萬頃波光。我們信步前走，不遠便到一古牌坊。走進去，裏麵是一條古色古香的別具風情的石浦老街。這是一條古老、奇特、繁華的商貿街，原來的狀貌保留得相當完整。整條街道用石板、石台階鋪設，依勢鑲嵌在山坡上，兩邊街鋪門麵都是原木色的。屋宇簷牙高啄，各抱地勢，“盤盤焉，囷囷焉，蜂房水渦，矗不知其幾千（萬）落”。建築以明清風格為主，古樸幹淨，綢布店、鞋店、當鋪、中西藥店等眾多商號依次而開，辨得出名號的有“亞細亞公司”“同仁堂藥店”“大皆春藥店”“吉興栽煙莊”等等。兩兩相對的漁燈懸掛在房簷下，一盞盞向弄堂深處延伸而去；橘黃的燈光幽幽地彌漫在空間裏，這是一種充滿溫度感的濃濃的老街漁家味。街道每隔幾十米有月洞門式封火牆，跨街而建，層層遞進，使街巷越發深幽。從前到後有福建街、中、後街，延伸千米有餘。福建街由福建人在康熙年間創建，因30年代著名導演蔡楚生執導的電影《漁光曲》而聲聞海內外。當年，劇組一行30多人就下榻於這條街上的金山旅館。《漁光曲》片中主題曲由音樂家聶耳所作，用舒緩而壓抑的節奏，描繪30年代漁村破產的淒涼景象，是聶耳最成熟的作品之一。石浦人在大海邊為聶耳立了一個拉小提琴的石像，紀念天才音樂家與石浦的這段故事。
老街上的每幢房子幾乎都有人家居住。門戶敞開，隻要你抬頭即可看到屋內的光景。靜夜的燈光明亮，有幾家還在吃飯，碗碟交錯，男主人邊呷酒，邊剝著貝殼；有的三五成群圍坐著一起說笑，一些則悠然擺開棋盤進行廝殺。遊客們上上下下說說笑笑，他們全然不顧。我們找了一家望得見海的農家樂。老板娘粗門大嗓，非常熱情，旅館的床鋪衛生間都非常幹淨，窗外正好是燈光下靜美得如月亮般彎彎的港口。不由自主地想起清代大家陳秉元的詩句，“蜃雨腥風駭浪前，高低曲折一城圓。人家住在潮煙裏，萬裏濤聲到枕邊。”於是非常愜意地住下了。一夜無夢，酣然而睡。