郭青又讓黑小夥拉著我到一位美國大使館的廚師開的飯店吃牛排，可惜戴安娜趕著回去上班，而沒能參加這次午餐。我本來要采訪她，了解一下普通肯尼亞人的生活。聽說，她家住的房子很簡陋，連風雨都遮不住。她上班從來不坐公共汽車，要走很遠的路。肯尼亞不是非洲最窮的國家，但在內羅畢這個由西方殖民者發展進來的城市，我們看到與西方大都市並不遜色的富人區，也看到了非洲最大的貧民窟，貧富的巨大差別，讓這個新興的發展中國家要走很長的路。長期對西方的過分依賴，讓他們吃了不少的虧，現在他們的目光對準了中國，因為中國的快速崛起讓他們看到了希望。
乞力馬紮羅的雪
我們再次從內羅畢出發，向西南方向二百多公裏處的安博賽利國家公園進發。路尚好，但路兩旁的景色一派枯黃，亂石橫陳，荒草遍地。急風卷過，黃塵滾滾。兩個多小時後，我們進入一片平坦之原，司機黑人芒裏說，這就是安博賽利湖底了。馬賽語，安博賽利就是“幹涸的湖”的意思，據說，多年前這裏曾是一個100平方公裏的大湖，現在幹涸了，雨季時，還能看到如水泡子式的小湖，現在是旱季，隻見赤地一片。偶有高樹成林，多為矮小灌木和高高的宿草。陽光下大地熱氣蒸騰，前麵的景物有些虛晃，好像有一片晶瑩的湖水，閃閃爍爍，水中還倒映著樹影，婆娑迷離。可等車走近一看，什麼也沒有。再往前看，又見湖水盈盈和水中的倒影。芒裏說，那是氣和光造成的幻影，如海市蜃樓一般。
在虛實的不斷變幻中，中午我們走進一片樹林，見到林中一排排的小木屋。那小屋木頂木牆，被花樹包圍，屋內木椅木床，自然純樸。肯尼亞的旅遊賓館講究與自然環境的統一，不圖奢華隻求衛生和適用，而中國許多地方的旅遊賓館千篇一律，過於豪華，反而不受歡迎。這方麵值得我們向非洲朋友學習。
下午我們進入安博賽利，它是和馬賽馬拉一樣的國家野生動物園，又乘上了安有保護柵欄的吉普車去看老朋友了。成片的野牛和角馬在草叢中吃草，排成隊的大象慢騰騰地迎著太陽走去，油光錚亮的斑馬撒著歡地奔跑，躲在樹林裏的長頸鹿伸著長長的脖子向汽車遙望，透過顫動的草叢可以看到懶洋洋翻身的老虎和豹子，依稀可以看到它們身邊血淋淋的殘骨，大概是落伍掉腳的羚羊，成了它們豐盛的早餐。還好，我們看到了從沼澤裏爬上岸的河馬，粗短的小腿支撐著圓滾滾的肚子，身前身後跟著胖乎乎的小河馬，它們親昵地拱著母河馬的屁股。我們看到了隻有這個公園才有的尖角的犀牛，它們瞪著小眼睛東張西望，生怕誰會侵犯它們的領地。又是一陣子的哢嚓哢嚓，用數碼相機，就不必擔心缺少膠卷。據說，以前來采風的洋人是要雇傭黑人為他們背袋子的，裏麵裝的都是膠卷。
我們這次到安博賽利的興奮點是看乞力馬紮羅雪山，它就立在公園南麵的坦桑尼亞境內，我們已望見那大山雄偉崇高的身影，它的主峰高5896米，為非洲大陸之冠。科學家測出那頂峰的溫度為攝氏零下34度，因此長年積雪，而山下的最高溫度達到過攝氏59度。這冰火兩重天的“赤道雪峰”是世界奇觀，為全人類仰望。而美國作家海明威的小說《乞力馬紮羅的雪》就更讓這座大山充滿神奇色彩。他在書中這樣寫道：
“乞力馬紮羅海拔有一萬七千七百一十英尺高。它長年積雪，據說，它是非洲最高的一座山。西高峰被當地的馬賽人稱作‘鄂阿奇—鄂阿依’，即上帝的廟殿。在西高峰的旁邊，有一具豹子的屍體。這隻豹子已經被這惡劣的氣候風幹凍僵了。豹子到這高寒的地方來尋找什麼，無人知道。”