茶葉蛋看似簡單，但要做到老少皆宜、吃了一個不過癮的程度，還是有些技巧的。
就拿烹煮的時間來，大多數人偏愛久煮，支起一個煤爐子將雞蛋放在上麵慢慢熬，這樣一來茶葉蛋往往越煮越鹹，漸漸地也就不再那麼美味。
關於茶葉蛋的記載最早出現在清代美食家袁枚的《隨園食單》中，書中記載道：“雞蛋百個，用鹽一兩，粗茶葉煮，兩枝線香為度。如蛋五十個，隻用五錢鹽，照數加減，可做點心。”
那個年代幾乎沒有鍾表，多以敬香為時，一十二個時辰，每一個時辰敬一炷香，所以袁牧所的“兩支香”，即為四個時。
我們總認為古人是愚笨的，但有時候你又不得不承認，“老祖宗”這三個字也不是白叫的。李亞東曾經就為此特地做過實驗，將二十四隻雞蛋用火溫煮，每隔一個時取出一隻，分別盛放，最後依次品嚐，發現煮了四個時的茶葉蛋鹹淡適中、口味最為香濃。
至於他為什麼會做這個，也是為了滿足客戶的需求，上輩子他就是靠餐飲業起家，後來有了兩家餐廳。
李亞東倒沒有一直霸占灶台，隻是將生雞蛋用白水煮熟，然後濾水顛碎，剛好蔡惠家有煤爐子，放入用紗布包好的茶葉，再重新加入清水後，就放在上麵煮。真要占著灶台四個時，肯定要耽誤人家做飯，那就不好意思了。
一口大鐵鍋在爐子上咕嚕嚕的煮著，張春喜看他三下五除二的放完鹽和醬油後就不再理會，一臉狐疑的問道：“這就好了？”
“好了，等著出鍋就行。”
“這不就是水煮蛋嘛，頂多有點鹽味，就這樣敢賣一毛七一個？”張春喜對此深表懷疑，感覺自己被坑了。
李亞東白了他一眼，懶得理會，跟這種思維固化的人講道理是行不通的，還是用事實話比較好。
不大會兒功夫，蔡惠的丈夫馮國慶回來了，脖子上還騎著一個穿開襠褲的毛孩。
“亮亮，來，讓表哥抱抱。”
毛孩剛開始還有點抗拒，不過被張春喜逗了一會兒後，就直接將他爸媽無視了，成了表哥屁股後麵的跟班。
等到中午的時候，蔡惠燒了一大鍋飯，自然少不了張春喜和李亞東的，張春喜倒是沒啥感覺，可李亞東就有些不太自在。
這是他之前欠缺考慮的事情，他想的是長遠生意，今這一頓飯還好，仗著張春喜的臉皮蹭一回，可如果接下來的一兩個月在人家蹭飯，那就成了耍流氓。
四個人坐在院子裏的一顆沒有剪枝的桔子樹下吃飯，亮亮在一旁的空地上玩弄著自己的鐵皮跳蛙，李亞東斟酌了一下後，道：“那個……姨夫，姨，往後我倆肯定還要打擾一段時間，中午也沒地方吃飯，要不就在你們家蹭個火，一每人給三毛錢。”
“這孩子，什麼呢，姨家裏還能差你倆一口吃的？”一聽這話後，蔡惠放下筷子，板起臉來。
倒是一旁的馮國慶看了媳婦一眼，沒有話。