這裏最為有名的是1409年創辦的萊比錫大學，萊辛、瓦格納、歌德都曾畢業於這所大學。
我們在ibis酒店住下，然後去看新市政廳。新市政廳看起來也像個舊物了，是巴洛克風格的，像一座王宮。再去不遠的聖托馬斯教堂。它是一座後哥特式風格的建築。這個教堂之所以有名，是因為偉大的作曲家巴赫曾在教堂工作過。1723年至1750年27年中，巴赫曾是聖托馬斯教堂的樂長，擔任管風琴師兼合唱指揮。現在這裏的唱詩班周五晚上和周六下午有演唱，夏季還有幾個月在教堂舉辦風琴演奏會。巴赫的《聖樂》和《耶穌受難曲》都是在這裏創作並首演，他死後，就安葬在教堂的聖壇地下。
天氣相當寒冷，我們頂風去老市政廳。老市政廳建於1556年，二戰被毀，後重建。內部為萊比錫曆史博物館。但因為時間太晚，我們未能進去。市政廳上麵的尖頂即鍾塔正好位於該建築的黃金分割點上即6.18處，也就是不在建築中間，感覺怪怪的。三層中的底層為棕紅色石材砌的拱廊，叫梅德勒拱廊，是一個酒吧，酒吧叫奧爾巴赫酒家。這個酒家因為歌德在《浮士德》中的描繪和一間以浮士德命名的房間而名聲了得。該建築上麵的外牆為簡潔的黃色牆身，頂上為紅瓦斜坡屋頂，屋頂有6座造型別致的高閣樓，中間就是鍾塔。我們正在照相時，旁邊一女二男中的女孩突然提出要與我們合影。這有點奇怪。一般是中國人向老外提出。這女孩沒惡意，個兒挺高，叫瑪麗，一問還是個中學生，有鼻飾，她的男同學其中一個也有鼻飾。我們與她合了影，還與她的兩個男同學合了影。
後麵是重修的古股票交易所，現是一個音樂廳，有一尊歌德的年輕時代的雕像已經站了106年。廣場東麵的塔樓，就是萊比錫大學。但天很晚，不能去了。
我們去的一個非去不可的教堂是尼古拉教堂。這個教堂在步行街不遠。這個教堂有荒廢的感覺，門口有一個水池，光禿禿的，盛滿了水。再就是有一個椰樹狀的巨型石柱，或像一朵盛開的花。這個萊比錫最大的教堂，初建於1165年，它現在的有名，是因為1989年有一些人在此策劃於密室，然後他們走上街頭，引起了整個東歐的劇變。但現在它有點兒落寞。關於萊比錫“和平示威”的問題，我正好在一份當地的中文報紙上看到了。1989年11月9日柏林牆倒塌，而一個月前的萊比錫7萬人示威是為導火索。在這個月的9日，也就是我們來的前幾天，他們的總統科勒和總理默克爾都在此出席了在格溫得音樂廳的20周年慶典。這個被稱為萊比錫的“星期一和平示威”正起源於尼古拉教堂，此教堂在上世紀八十年代中期開始，就有了一個自由論壇，牧師菲雷爾在教堂掛牌上寫下了“對所有的人開放”。很快，每周一的彌撒成了東德人表達自由渴望的講壇。1989年，一係列事件讓東歐岌岌可危，先是匈牙利開放了對奧地利的邊境，大批東德人借此道逃亡西德，於是東德也要求與西德自由來往。10月7日，德共書記昂納克在東德國慶40周年慶典上宣稱共產黨統治五十年、一百年不倒！話音剛落，兩天後，人們湧向尼古拉教堂參加星期一祈禱，然後舉起橫幅湧向街頭，雖然警察荷槍實彈，但更多的人冒死參加流行，舉著點燃的燭光，喊著“我們是人民”。最終，人民勝利了，軍警不敢開槍。東德允許民眾自由出入境，柏林牆倒塌……
看了尼古拉教堂，心雖然是熱的，但身上是冷的，寒風像刀子一樣，氣溫隻有3度，我們不得不在步行街去買衣服。我們每個人都買了厚絨衣，撿便宜的買，我買的是一件29歐的有帽絨衣，衣雖是漢正街水平，但以後幾天暖和了，為我禦寒立下了大功。不是沒好棉褸，德國的棉衣式樣非常時尚大氣，不過都在500-800歐之間，咱比東德人收入都不如，哪穿得起那個。認命吧！
晚上在中國餐館熙桂園吃飯，老板娘是東北人，說她來萊比錫10年了，這兒很好。老板娘待人不錯，還為我們免費加了一盤花生米。外麵北風呼嘯，室內溫暖如春。這個季節德國都有了暖氣。
簡短參加了與萊比錫方麵有交流活動，萊比錫的行程就在刺骨的寒風裏結束了。