沿龍門山往裏走，有一條著名的小龍潭，那裏曾經是風光秀美昀景區，一條百米下落的飛流從天而降，構成了小龍潭獨特的峽穀瀑布之景。據說有很多成都人特別喜歡到小龍潭觀賞飛瀑，並在那裏納涼沐身。大地震後，小龍潭成了死路，空降兵也降不了，隻能靠部隊勇士徒步深入進去。直到大震十幾天後，解放軍突擊隊員才進到那裏。可官兵們看到的小龍潭早已麵目全非--兩峰峽穀間的飛瀑沒了，甚至簇擁小龍潭的幾座險峰也不知消失在何處，隻有山體崩裂之後所留下的無數滾落的石頭，遠遠將人的腳步擋住。官兵們試圖在這裏尋找景區的二十多個管理人員和幾十個遊客的蹤跡，但最後隻能分析認為：他們全都被埋在了幾十米深的石塊下麵。
這個結論是可信的。因為隻要當時的管理人員和遊客沒出小龍潭景點的半公裏之內，他們的生還幾乎是不可能的。從現場看到的山體崩裂是以包餃子的形式將裏麵的人活埋了…一
悲哉！
山的力量太大。而與地心岩漿活動的能量相比，山的力量又實在小得可聆。人與山、與沸騰和活動著的地心岩漿相比，談何大與小的問題，簡直就不是可以討論的問題！
大震清楚地擺在我們人類的麵前，喜馬拉雅山的地殼運動又在活躍起來。作為山地與盆地邊緣的衝撞地帶，龍門山斷裂帶成了此次地殼運動的主要表現者。
龍門山也因此—下成為人們心目中的鬼門山。
曾幾何時，龍門山還一直被成都人稱為夏可納涼、冬能賞雪的旅遊度假首選地。這裏既有國家地質公園，又有著名的上書院。尤其讓人愛戀的是這裏的千峰奇山，它們或蒼翠欲滴，或群峰聳立，或奇險峻秀。這裏的水，更是或碧綠如玉，或飛瀑若虹，或滿流似雪。山穀的清風，挾著雪山的氣息輕拂而來，讓人吸人一口，便能覺得沁透心脾，不忍吐出。到了秋天，漫山紅葉斑斑，溪水潺潺，隨處隨地，皆是天然油畫。即使冬天來到這裏，依然可觀賞到遠近的雪山皚皚的萬千氣象。所以，四川人把龍門山奉為掌中之玉、天然氧吧，而更多人於脆稱其為t人間天堂。
隨著城市人的生活方式開始崇尚自然，龍門山在近幾年中越來越受到成都一帶市民們的喜愛，據說光龍門山的幾條風景秀美的溝穀，每年接待的度假與觀光客就達-二百萬人次。這一帶的農民也因此富裕起來，他們的生財之道就是自己建起的農家樂。當地老鄉告訴我，很一般的農家樂，一年收入在兩萬無左右，這也使得農民們生活在天堂般的幸福之中。
然而一場突如其來的大震改變了龍門山的一切。
搭車從成都出發，僅幾十公裏的路程，便進入了彭州境內的山區。沿途滿目皆是倒塌的房屋。抬頭望去，兩邊的山穀，成了挾塵走石的猛獸；路邊四溢的洪水，成了埋葬生命的掘墓機；穀間的風，也變成了窒息空氣的瘋狂死神……
往日美麗的山景全然不見，取代的是禿露在外的山體，仿佛被扒了皮的死雞。滾石擋道，狗在瘋跑，貓已腐爛，活著的牛羊也不再那麼馴順地在田野裏亂竄。最讓人無法接受的是遇難同胞留下的遺體的腐爛氣味和消毒藥水混雜的空氣迷漫四周，令你窒息難受……
小魚洞是龍門山的門戶。這個鎮在地震中同樣經曆了毀滅性的破壞。我沒有考查小魚洞與龍門山之間的關係，是否有魚躍龍門一說？不過我知道到小魚洞後，再往裏走，就十分困難了。
小魚洞的西南方向是虹口鎮，與汶川的映秀離得更近。我後來曾經試圖到那裏去，但終未成行，因為那裏的路事實上在5月底之前仍未通行。但我見到了這裏的一位英雄……
與虹口相反方向，從小魚洞再往東北走，便是白鹿鎮，著名的上書院便在此處。上書院雅名叫領報書院，據《彭縣誌》記載，該書院由法國傳教士洪廣化主持修建，所需大理石、木料、彩色玻璃都從遠方運來，整個工程動用民工近千人，曆時十三年（1895-1908年）。領報書院修建在學堂山半山腰的山坳裏，坐西向東，四周九座山峰呈弧形排列，人稱九龍歸位。書院的建築具有典型的中西合璧之風，既具典型歐洲哥特式建築特征，又兼有中式四合院落式結構。主樓南北長約一百二十米，進深約十六米，共三層，每層十六間，層高約五米，置內外走廊，底層為儲藏室。進正門，穿過二十多米寬、十二米長的門廳，是一個約六十米長、二十二米寬的大天井，天井正麵即為其主體建築—一高大挺拔的西式古典風格禮拜堂。禮拜堂鍾樓約十二米高、九米寬，共四層。在書院四周，有高大堅實的圍牆，牆外是眾多蒼翠挺拔的老柏鬆和千丈樹，四季常青。領報書院曾是當年培養西南神職人員的高等神職學院，最盛時這裏雲集了近百名高級神職人員。此處不僅具有豐富的曆史文化資源，同時又是旅遊勝地，故而常年吸引各路遊客。2006年，上書院被列為國家重點文物保護蓽位。