走在上海，坊間遍布桂林米粉店，可見桂林米粉這詞深入人心，根植於桂林人之胃了。在桂林人的食譜裏，米粉幾乎是無時不刻都可以列位置的，和青島的魷魚卷一樣，遍地花開，以至於早晨起來，一碗米粉可以果腹。在陽朔便看到一家“瘦子桂林米粉店”，屬於典型的桂林米粉格局。進店，門口一桌一桶，桶裏是米粉的濃湯，自己盛來澆到米粉上，桌上是調味的各種配菜，炸黃豆、煮海帶、酸蘿卜……應有盡有，根據個人口味任意搭配。米粉是使大米打成粉末，搓成一條一條，雪白如練，粉嫩幹淨地鋪在碗裏。自己端一碗熱燙豐嫩的米粉，先自己選加了花椒、酸豆角、肉片、香菜等，一碗粉立時花花綠綠，色彩鮮明生動。走到桶旁，桶裏是骨頭湯，生滾鮮活，把可憐的豬骨脂膏壓榨殆盡。舀起一勺來，香味濃烈的湯直撲到米粉上，米粉幾乎發出被燙後快活的尖叫了，香氣隨即四溢而出。那些無精打采的花椒們，一下子就被激發了精魂，自覺自願無限妖嬈地攀附在了米粉周圍，仿佛花瓣落滿美人臂膀。端起來一嚐，那嫩滑柔韌的米粉，襯了辣、酸、鮮、香諸般重疊豐滿的香味，在味蕾上滑行流連，起伏不定。一口氣把米粉條吸入口中，心滿意足地籲一口氣。直到這時，臣服已久的辣味，才騰騰地立起來。
以前聽朋友說，湘川之地的人愛吃辣，是因為天氣潮濕，不吃辣提火散濕，身體勢難持久。廣西眾山盤桓，山水蔥鬱，雲霧繚繞，所以吃辣格外活躍。重辣之外，又輔以酸。廣西的酸豆角、酸蘿卜之類，那酸能直撓到人心癢處去。就這一味酸，比起北方厚味，江南柔淡，就又截然不同了。
在陽朔滿目所見，最多的牌子是所謂“啤酒魚”。各家店招高懸，貼著自家大廚榮獲大獎的照片，無不標榜自家正宗。小心翼翼踩點兩天，狠心鑽進一家店去，別的菜一概不要，就要一條啤酒魚。那邊兒鍋碗瓢盆一通忙亂，端上來一個平底大盤。服務生在旁指點，大意歸納：這不幸而為啤酒魚的仁兄，本是漓江中一條守法魚兒，造化弄人被抓來殺了，不經刮鱗就放入油鍋炸之，然後加入大量的啤酒、醬油、辣椒，以及諸般不足為外人道的作料，加蓋黃燜，方見天日。
聽罷，猶疑不定地拿起筷子夾了一塊，覺得這魚汁液濃厚鮮美，腥味全被洗脫。炸幹的啤酒香味若有若無，肉質鮮美柔軟，而且不比一般魚儼然缺乏鍛煉般的肉爛鬆垂，居然還香脆滑韌，滋味不俗。
陽朔另一道洋溢廣西風味的美食，就是田螺釀。所謂“釀”，似乎是廣西獨家的做法。用切碎的瘦肉和田螺肉拌在一起，加入薄荷葉和少許桂林特產三花酒，塞入洗淨的剪過尾巴的田螺殼裏，最後下到鍋裏炒熟。那田螺肉仗著肉香、薄荷清香助陣，又仗三花酒醇香，狐假虎威起來，比一般傻蒸熟的田螺香過百倍。上海話裏有所謂“螄螺殼裏做道場”，說的是在極小的範圍內大做功夫。這田螺釀，便恰好是這個詞的最好詮釋了。
在廣西待了那麼一段兒，大致印象便是這裏的菜巧。本來在江南，習慣了精致細巧的點心和花樣繁多的菜肴，以為天下獨此一家了。沒想到嶺南之地，真是到了用盡其心的地步。尤其廣西美食細巧繁雜，對口感和調味的繁雜度達到了匪夷所思的地步。米粉之細、田螺釀之巧、啤酒魚之調味，以至於荔浦芋扣肉之酥濃、白切土雞之嫩滑，以及《麥兜的故事》裏麥兜媽媽教大家做的招牌神作紙包雞之逸……大概陽朔一帶的美食，就是把原材料都整治到毫無原材料影蹤，然而變出無數種詭異而又令人欲罷不能的味道來。
海南遊食記
十二月的海南午後經不起毛衣，穿T恤走在太陽底下，又有點春寒料峭的錯覺。酒店在海口的海邊，旁有牛與田。坐車進市區時，黑黃交加的牛們被主人牽著在田裏溜達，尾巴搖得像女孩子撒嬌時的辮子。南方的天空沒有江南或東海邊那樣淡藍墨水洇紙似的純藍，因為陽光色調太烈，就跟印象派畫兒裏諾曼底的布丁似的，天空裏一線線一縷縷加金。
從一連串名字裏帶“人民”或“東”“西”的路走，穿過東門市場，上博愛路。後麵一片大海的味道——確切說，大海濃縮發酵的味道，都是一進湯就濃鮮誘人，幹聞讓人想一死了之的幹貨——當年趙高往始皇帝屍體旁塞鮑魚，可憐了始皇帝在天之靈。早前看見有涼茶賣，鋪子上一色排開各類藥方，猶如廣東老火湯的配方，店主口氣壯闊，儼然每碗茶都是和田之寶昆山之玉，喝一口長命百歲的。買了杯加了金銀花和羅漢果的茶喝，比上海可以買到的王老吉味濃，清涼而甜，末了的一絲清苦之味也明顯，層次分明。
博愛路走過好幾個十字路口，找到朋友鄭而重之推薦的牛腩店，叫了一份牛腩飯坐下。南海的牛腩店大多風景如此：黑黝黝一個店，幾張似倒非倒桌，兩個油膩膩電扇，外觀去布衣荊釵，暗藏著天香國色——張愛玲說女人相信街角胡同才能吃到美食，確實是放之四海皆準的道理。牛腩、牛腱等上來，飯應是蒸過，粒粒分明，不相粘連。另放了一瓶南乳醬，自蘸取。