私房菜猶如一種心情，在私密的自家廚房裏烹製而成，無所謂菜係，無所謂章法。在咀嚼中細細品味，鹹淡自如，冷暖自知，要的是那份從容。
說到私房菜，有一個故事，清末光緒年間，祖籍廣東的世家子弟譚瑑青，祖父輩都當官並好飲好食，其父譚宗浚把家鄉粵菜混合京菜成譚家菜聲震北京。後來家道中落，便由家廚或妻妾做拿手的譚家“私房菜”幫補家計，宴設家中，每晚三席，一時間竟成為京城一盛。
隨著歲月的流轉，這種貼補家計且帶著官味的私房菜也發生了很大的變化。白先勇《永遠的尹雪豔》中的尹雪豔給她的愛慕者們設計的菜牌，屬她獨有，帶著她的氣息，也算私房菜；潘向黎《永遠的謝秋娘》裏謝秋娘開的秋娘小廚，實際上是根據李漁《閑情偶記》裏的線索烹煮美食的，應該算私房菜的變種。
私房菜大都是在很私密的自家廚房裏炮製出來的無宗無派的菜肴，它是特別的，包括口味，也包括私房主人的脾性與才情。私房菜一般都屬於某個人的鍾愛，是某個地方所特有，它並不高調，也不張揚，甚至相當小眾……吃私房菜，席間或吃罷，主人會出來應酬片刻，仿佛電影裏有地位的店主，帶有義氣的味道，吃著吃著，食客就和主人成了朋友，這或許是私房菜的另一個迷人之處吧。
深圳最本土的私房美食位於公明的聚友閣山莊。公明人素有養鵝的傳統，他們將精心飼養一百天的草鵝宰殺後，用砂糖、精鹽、料酒、南乳、蒜頭、豆豉、八角和生抽王配料醃製，塗上精煉蜜糖，放到用陶土燒製的燒烤爐中，以中火烤40分鍾便可以了。期間，會有一陣陣的荔枝樹幹和燒鵝的香味撲鼻而來。待到那鵝從烤爐中取出，金黃油亮，皮脆肉嫩，肥而不膩，百般細致，每一條細紋，每一道脈絡裏都透出荔枝的果香，讓人聞之欲醉，恨不得一口將它吃完。燒鵝還可以根據各人的喜好，放一些紅棗或黃花菜幹在鵝肚裏，這樣燒出來的烤鵝會肉更鮮，汁更美，讓人看一眼就會流口水，更何況是吃呢？
聚友閣的另一道金牌菜是叉燒，店裏選用的是上等的五花腩，佐以豆豉、醬油和鹽等配料，小烤15分鍾就成。聚友閣的叉燒不像一般的叉燒那樣是甜的，它是鹹的、香的，帶著原始的燒烤的味道，仿佛在荔枝林燃起了一堆篝火，一群人正圍著熊熊的火焰，一邊燒烤著美味，一邊蹦著跳著，盡情享受，恣肆江湖，當時當刻，最想做的就是，自己也開一家私房菜館，以美味會友，享受人生！