雪是潔白的晶體物，它散布下或積聚在景物上時，景物中色調深淺不一的物體都給它遮蓋而成為白色的物體，因而雪景就是白色部分較多的景物，可給人以潔白可愛的感覺。正因為雪景中白色部分占據的麵積較大，也比其它景物明亮，在有太陽光線照射時，就更加明亮。它在膠卷上感光也比一般景物靈敏，雪是一粒粒透明的晶體，隻有在較遠的地方才能明顯地表現它的這種質感。因此，為要表現出雪景的明暗層次以及表現出較近地方雪粒的透明質感，運用逆光或後側光拍攝雪景最為適宜。這樣，即使是遠景也因逆光或側逆光而產生深遠的氣氛。如果以正麵光或頂光拍雪景，由於光線平正或垂直照的關係，不但不能使雪白微細的晶體物產生明暗層次和質感，而且會使物體失去立體感。但是，逆光或側麵光照射在白色麵積較大的雪景上，未被雪遮蓋的其它色調的物體必然會因此而容易成為黑色的物體。為使雪景中的白雪和其它色調的物體都能夠有層次顯現，拍雪景就必須采用柔和太陽光線。
拍攝雪景，最好是雪後晴天，如能趕上清晨的光線則更好。在陽光下，運用側光和側逆光，最能表現雪景的明暗層次和雪粒的透明質感，影調也富有變化。即使是遠景，也能產生深遠的氣氛。如果拍攝雪中人物，臉部最好加輔助光，相機鏡頭上要戴遮光罩。如果用黑白片拍雪景，應加用深黃、橙黃或黃綠色鏡，以壓低天空影調，減弱雪地亮度，使景物影調柔和。若用彩色片拍雪景，最好用偏光鏡，以吸收白雪反向的偏振光，降低亮度，調節影調，使藍天和白雲突出，還可提高色彩的飽和度。
正確測光和正確曝光是拍攝雪景照片成敗的關鍵。在大麵積雪景中，用照相機內測光係統測光，根據顯示的數據拍攝雪景，一般都曝光不足。這是因為照相機的內測光表都是以一定的程序進行測光的，它所顯示的數據是綜合場景中高光部分、中間色調、陰影部分的平均光值。這在大多數情況下是可行的。但在雪景中，強烈的反射光往往使測光結果相差1－2級曝光量。在這種情況下，可使用曝光補償，酌情增加1－2級曝光量。也可將相機對準中間色調物體，采取局部近測，並按此時測得的數據，將相機調到“手動”位置進行拍照。有入射光測光表的攝影者，在雪地裏根據照射在被攝物體上的光束測光，按所得曝光數據拍照，那將是準確的。
在下雪天，要獲得一幅雪花飛舞的照片，應選擇深色背景作襯托；快門速度不宜太高，一般以1/115至1/160秒為宜，這樣可使飛舞的雪花形成一道道線條，有雪花飄落的動感。在拍攝大雪紛飛中的人物時，要注意不要讓雪花太接近鏡頭，以免因透視關係讓雪花擋住人的臉部。
一、拍雪景究竟如何用光
1、拍人像時；除了合理構圖外要盡量避免逆光拍攝，因為人的皮膚與白雪的曝光值相差很大，也就是說照顧了人雪地就會慘白無層。反過來，照顧了雪那麼人臉就會曝光不足，色彩悔暗。所以我在拍人像時多用30－60度順光並按手心（女）、手背（男）測光，減4分之1補償曝光（AUTO檔時）拍攝，這樣既能吃到魚，又能品到熊掌。
2、拍風光以“人”作為陪襯時；用10－30度的側光比較好，A檔時正常曝光即可。但也要注意遠、中、近景的比例，及色彩的呼應關係。
3、拍風光時；用光和測光是最鬧心的事，稍有不慎那就是個失敗。（A）我拍雪韻的時候是按高光區域曝光，那樣拍出來的韻味和線條才有感覺，（B）我拍雪野帶森林時是欠0.5－1檔曝光，因為黑色的樹木幹擾相機的測光。（C）我在拍高山雪景時是選在早晚拍攝，因為那時候的光線是很迷人的，而且是按照平均測光拍攝。（D）我在拍小品時主要也是考慮到突出雪地的質感。一般是平均或欠檔曝光。（E）我在拍高調片時，一般選擇“假陰天”或有薄霧的天氣，同時過1－2檔曝光。
二、為什麼我總是在拍雪景時欠檔曝光。
1、首先考慮到固定影像的介質；膠卷和CCD方麵。（A）目前在一般的情況下我們所用負片膠卷的寬容度是-3——＋2，也就是在拍攝時最多可以欠3檔和過兩檔拍攝，一旦過曝雪地就會失去質感和層次。(B)數碼相機的CCD成像寬容度就更窄，過曝一擋質感和層次就會蕩然無存。
2、現在我們用的掃描儀幾乎都是吃薄不吃厚，底片過厚時掃出來的影像質量就特別差。
3、拍攝雪景時我們周圍的景物不可能都是白色的，其他比雪暗的物體及光影會影像我們的測光，一旦暗色調物體和光影過大過多時，咱們再按過檔曝光的理論行事結果怎樣大家會可想而知。
4、要給後期調整留有餘地。上麵說過，現在的相機尤其數碼機固定影像的寬容度特別窄如果曝光過檔後再調整將會很困難。如果按我的做法就算是曝光欠一點也不會出現大的疵露，通過後期也就調整過來了。