Chateau Laroze，法語發音la hou zi，有一個中文名為“拉若姿堡”，是把法文用中文拚音去發音而翻譯出來的音譯，效果確實不錯，風姿綽約的名字。酒莊是右岸聖埃美隆（St.Emillion）的列級莊（Grand Cru Classé），有著漂亮的莊園和優質的酒品。
五代人的酒農家庭
始建於1882年左右的酒莊也已經有了一些曆史，那是一個酒農家庭五代人細細膩膩的傳承。
先是那年聖埃美隆的酒農喬治斯·徹奇（Georges Gurchy）夫婦買下了3塊小小的土地建立了一個15公頃的葡萄產地，兩年以後這對夫婦又修建了帶酒窖和生產車間的城堡——自此拉若姿堡頗具雛形。
徹奇夫婦的酒莊由兒子傳到了孫女安德莉（Andrée），這姑娘嫁到了梅斯蘭（Meslin）醫生家，之後她的兒子喬治斯（Georges）掌管酒莊40年：這兩代人的努力使拉若姿堡在聖埃美隆1955分級時取得了列級莊的資格。
1990年，老梅斯蘭退休，兒子蓋·梅斯蘭（Guy Meslin）掌管酒莊至今。
我喜歡這一個家庭五代人的故事，隻是勤勤懇懇的酒農，簡簡單單，少去浮華，與酒莊常年的10個工作人員，在聖埃美隆這片30公頃的天地間生活——我突然間就理解了Laroze在各種宣傳時都用的一句話：“Le Ciel, La Terre, Laroze”（“天空，土地，Laroze”）——拉若姿堡是綻放在天地間孕育著葡萄酒的生命，無他。
天地間的精心耕耘
2010年大概會是法國葡萄酒行業的一個Bio年，一個綠色食品的年份。年初的行業雜誌上就在首頁裏玩著文字遊戲，大大的標題就是一個詞：Biotiful，把法文的綠色食品Bio，換在英文的beautiful前，發音恰恰還是一樣——於是我們更加期待更多漂亮的Bio酒品。
而在此番Bio熱之前，拉若姿堡便已經在自己的土地上綠色循環，用天然堆肥，不用化學肥料，不用化學除莠劑，美麗恰如“Biotiful”。聖埃美隆的酒莊呢，都是小小的，他們隻是把綠色、天然作為自己的生活方式，無關乎外界風雲變幻，Bio熱或不熱：讓我想起了“世外桃源”這個詞，怪不得聖埃美隆屢屢被選入諸如“全世界最該去旅遊的葡萄酒產地”之類的評比名單，人們都向往桃花源。
拉若姿堡位於聖埃美隆山腳下，有著上為矽土下為黏土的土質。矽土會帶來細膩和優雅的酒質，而黏土則是帶來有力的結構。所以我們可以期待在這片土地上產出的 Chateau Laroze，把力度、優雅和細膩融洽地融入自己的酒品。
27公頃的土地上種植了平均年齡20年的美樂（Merlot）68%, 品麗珠（26%）和赤霞珠（6%），從葡萄品種上我們就可以看出其和左岸明顯的區別，多了些葡萄品種中母儀天下的皇後——美樂，少了很多威嚴持國的皇帝——赤霞珠，所以在右岸，我們期待更加溫柔細膩但也不乏結構的作品。
在田間，植株密度是拉若姿堡另一個可圈可點的特點。酒莊一直在原有的葡萄地裏種植新的植株，直到密度達到每公頃一萬株，遠遠超出了聖埃美隆酒莊的平均密度。這裏的哲學是：密度越大，每株葡萄藤的葡萄產量就會越少，每個葡萄也會越小，香氣單寧果汁也會越集中，最後釀出來的酒就會愈加濃鬱，同樣保持著自然的雅致。在品嚐時我早已發現濃鬱是Laroze酒品的一個明顯優點，植株密度的貢獻大概不可抹去。
自然是手工采摘，收獲的季節裏，摘葡萄的工人和搬運葡萄的工人，拿著植剪、背著背筐穿梭在葡萄行間，把采摘的葡萄送到分揀台。完美無缺的葡萄、輕微擠破的葡萄和壓碎的葡萄會被3次嚴格的機器和人工篩選挑出，分開發酵：香氣和單寧都存在於葡萄皮中，擠破皮的葡萄有失去潛在香氣的危險。拉若姿堡於2002年投資安裝了非常先進的分揀設備，讓分揀過程更加準確，這個投資算是聖埃美隆酒莊中的先驅。