東莞的“美國夢”
閱讀
作者：熊寥
就像那些典型的“美國夢”一樣，她們相信在東莞，
雖然自己一無所有，但通過努力，總有一天能獲得成功。
張彤禾的新書《打工女孩》描述的是從鄉村到城市的變動中國。
在中國，外出務工已經有二十多個年頭，絕大多數外國媒體都報道過工廠內部的惡劣環境，曾經為《華爾街日報》工作的張彤禾卻總隱約感覺，“血汗工廠”並不是事情的全部。
張彤禾把目光投向到更年輕的一代“農民工”，“他們是農村裏的精英，年輕，受過較好的教育，比留在村裏的那些人上進，而且如今大多數年輕的農民工不再是種地出身，而是從學校出來，種地其實隻是他們看見自己父母所做的事。我尤其對女性感興趣，背井離鄉，她們得到最多，或許失去也最多。”
張彤禾的美籍華裔身份為她關注中國提供了某種便利—她既可以隱身於東莞的街頭，默默聆聽人們的話語，同時又能吸引到那些熱情大膽的女孩，來找一個“外國人”聊聊自己的生活。
在曆時兩年的追蹤報道中，平均每個月張彤禾都要在東莞待上一周，她發現東莞似乎鉚足了勁要把中國最極端的一切表現出來—拜金、環境破壞、腐敗、擁堵、汙染、噪音、賣淫、不良駕駛、鼠目寸光、壓力巨大、拚死拚活、雜亂無序。每個打工女孩幾乎都被騙過，被工廠扣過工資。這裏麵有困境也有機遇，打工女孩們意識到“遷移”是重要的機會，她們不停地改換工作，尋求上升空間。
書中的一位主人公敏對張彤禾說，“如果我隻是上學，出來打幾年工，然後回家結婚生孩子，那我這輩子就白活了。”在珠三角，人人都是贏家，窮死是罪過，女性尤其不願放棄“贏”的機會。她們往往比打工的男性更年輕，也更可能是單身；她們離家更遠，在外的時間更長。她們有自我提升的動力，也更可能將打工視為改變一生的機會。一項調查顯示，男性表示獲得更高的收入是離家打工的主要目的，而女性則渴望“有更多的生活經曆”。
另外一個女工春明則在日記中反複提到，“我隻有靠自己……目前我什麼都沒有，我唯一的資本就是我還年輕……我失敗了，失敗了，難道在人生這條道路上我注定要失敗嗎？我不相信，我決不相信……”就像那些典型的“美國夢”一樣，她們相信在東莞，雖然自己一無所有，但通過努力，總有一天能獲得成功。
張彤禾在美國紐約長大，哈佛大學畢業，相比於那些16歲就從農村到城市打工的女孩來說，她處於更高的階層，但她在東莞的日子同樣不好過。她去哪裏都坐公交車，因為出租車司機是一群大騙子，經常威脅如果不給更多的錢，就把她丟到路邊。而在一輛從深圳到東莞的夜間巴士上，她又在途中被趕了下來，她試圖討回自己的車費，但被司機用下流的語言嗬斥。她氣得發抖，想到她認識的、住在這裏的每一個女孩可能都被人騙過、欺負過、咆哮過，但是一旦對抗，所有的一切立刻變成蠻力的較量，而女人總是會輸。她感慨，“我有錢，有了錢我能買到舒適和安全。而她們沒有。”
在寫這本書的過程中，張彤禾也研究了自己家族的遷徙史，她發現遷徙不隻是打工女孩的主題，遷徙發生在世界的每個角落和每個時期。“我發現其實我跟我寫到的那些年輕女孩很相像，我也離開了家，了解生活在舉目無親的地方那種孤獨漂浮的感覺；我親身感受到人輕易就會消失不見，但我更理解那種全新開始生活的快樂和自由。”
飲食味外味
撰文 | 顧文豪
那個向來有些自命風雅的袁枚，每回在人家家裏飽餐之後，都興衝衝地去後廚看看，向大廚執弟子禮一一請教每道菜的做法食材，筆錄成書，遂成《隨園食單》一冊。穿衣吃飯，大有講究，向來有“一事不知，儒者之恥”好傳統的中國知識分子亦不顧君子遠庖廚的訓教，津津樂道地研探這饕餮之學。不過就以這《隨園食單》而言，袁枚熱衷的還是一事一物的原始承續、刀功火候的尺度拿捏、食材調料的搭配分寸，外加飲食前後的禮儀規矩，用今天的話說，基本是用餐指南和名菜譜錄的雙核裝。
梁文道最近一氣推出的《味道》三書，和袁枚截然不同，他更傾向於談論美食的哲學論，至於吃什麼已然不重要了。這其實就是一回關於美食的文化史巡禮，梁文道更關切飲食這件事背後的曆史和文化背景，換句話說，食評，是否隻有 “閑趣性散文”和“食經”這兩種寫法？如果我們換個角度寫食評，是否也能越過食物自身而照見更多的文化本相？
揚州炒飯，這道當年混搭淮揚菜與粵菜的合成料理，勾惹梁文道興趣的並非是它的口感與賣相，而是日後揚州市烹飪協會企圖推出的“揚州炒飯製作標準法”，似乎完全有違這道菜最初的來曆和出身。所謂獨家菜式倒是迎合了當下這個“知識產權無限擴大的年代”的需要？香港一陣風似地流行吃奶酪，而三十多年前，當布爾迪厄等法國社會學家在做品味調查時，發現奶酪其實是一群中產階級的口味，多半由中學教師、中下級文化機構白領構成的這個群體，他們不願在飲食上花費太多，於是選擇了奶酪。而其列名今日香港富人美食榜單，或許說明了“決定品味高下的不是品味本身，而是擁有這些品味的群體的能耐”，梁文道認為這是通過打一場品味爭奪戰，來競奪品味主導權。