比利時飲食·男女
旅遊
作者：張璐詩
平日在街上走，布魯塞爾像是個西裝革履、政商氛圍濃厚的城市。
但其實各種藝術風格的建築在這裏隨處可見，超現實主義與標新立異相得益彰。在現代化建築的表象下，
布魯塞爾的每個角落都湧動著藝術元素，不愧為歐洲曆史最悠久的文化中心之一。
小巷與小鎮
在市中心購物區的小巷子裏，沿昏暗而狹小的樓道上房間，就有一絲探訪舊日青樓的感覺，房間裏別致地留有19世紀肉欲感的裸女燈畫，以及四周都有鏡子的浴缸。大堂餐桌旁的流蘇，白天顯得精，到夜晚便是挑逗，一日晚飯後回去，未入店已聽見舞曲大作，原是台上有異裝男女穿著涼快一邊起舞，台下在起哄。曲終時，身邊擠過兩個10多歲的男孩，拿著紙筆去找舞者簽名。
布魯塞爾人和歐洲各地的遊客一樣，情人節喜歡到離布魯塞爾一小時車程之外的袖珍小城德比（Durbuy）去度周末。德比不到157平方公裏，人口也不過1萬出頭，自14世紀以來就是公認“全世界最小的城市”。中世紀的石板路，石頭屋，走不到一百米眼前忽然出現半個巨大洋蔥模樣的火山遺跡，河水漲了起來。折回來，隻是幾步之遙，又是溫香寧靜的小古鎮，手工作坊、布鞋店開了一巷子，名為“波西米亞”的家庭旅館已為情人們布置起來。如果是獨身的旅人走進門，想必會在鋪天蓋地的心形之下相形落寞吧。
雖說在中世紀就受到波西米亞國王承認“升級”為“城市”，但德比的商業包裝蓋不住質樸的生活原貌。在咫尺的山丘上依然一派野生，時而能見半是廢墟的小石頭房，和一旁未熄滅的柴火。德比市中心停滿了從附近大城小鎮特地過來度周末的小車，大部分是戀人成雙入對，把車停好，就背朝商鋪興旺的方向，牽手往荒山上走去。
靈感來自上海的巧克力
友善的比利時人洛朗·舍波德，在博物館區與藝術中心邊上開有一家Chocolatier Gerbaud巧克力店。洛朗家族世交中有與中國文化有淵源的友人，影響了洛朗在青春期時就開始讀中國詩歌和小說，後來也曾在比利時中餐館裏打雜體驗過生活。他大學學的是中世紀曆史，可在廚師世家的熏陶下，對於在圖書館裏待一輩子的生活，洛朗實在有點猶豫。
15年前，他到上海住了兩個月，一邊在學校裏教法餐烹飪，一邊在酒店裏做巧克力。對於傳統的歐洲巧克力做法，中國顧客總是覺得有點“太甜”，這給了洛朗靈感：做巧克力也許可以像威士忌一樣，組合不同的原料做搭配。於是他往巧克力裏加入幹果和香料，比如腰果和柑桔，他的巧克力不放糖，沒有菜油，也不放酒精和防腐劑。
洛朗很幽默，他將在上海時住過的小旅館收據、外國人登記住宿的證明裱掛在店內；他將比利時孩子們都知道的“小鬆鼠拳擊手”形象印到包裝袋上，因為“小鬆鼠會為了最好的果仁兒而奮鬥”——聽來更像是喜歡在巧克力裏加果仁的洛朗在自勉。他會從秘魯引進品質極好的巧克力，從土耳其進口無花果；還會跟詩人合作，將愛情打油詩印上巧克力，在發膩的情人節到來前出一張不尋常的牌。
唯一幸存的咖啡烘培館
原來很多本地人都不知道，布魯塞爾城市中心居然藏著個現場烘培咖啡的館子。發現Corica的那天早上，剛好碰上店裏每周兩到四次的烘培，20出頭的年輕人在操控著100多年的老機器。現在的咖啡館在兩年前剛換了主人，這是酷愛也極懂咖啡的一家子，給我們做介紹的年輕人從7歲開始用麵包蘸黑咖啡吃，從那時起，他就習慣了品嚐不加糖奶的原味。