山本耀司：在每一根線中注入生命
人物
3月29日，日本著名設計師山本耀司出席了在北京舉辦的2015中國服裝論壇，以“直麵消費的品牌產品”為主題，與鬆井忠三、原研哉、Alexis Mabille、馬可等設計大師、建築師、藝術家一起，關注中國服裝產業的發展，探討中國服裝品牌的未來建設。
山本耀司，時尚界的一代宗師。在日本，他與川久保玲、三宅一生並稱為“時尚界的三駕馬車”。
他一直是巴黎時裝周的焦點。1999年，他讓伸展台的模特從婚紗中拉出鞋子、外套、帽子、捧花、手套，轟動一時。他創立的品牌“Yohji Yamamoto”、與阿迪達斯合作的“Y-3”係列，風靡世界。他與北野武、阪本龍一、維姆·文德斯等眾多藝術家跨界合作，為人們所津津樂道。然而光輝之下，不變的是他對服裝工匠式的執著。
著名電影導演維姆·文德斯曾評價，他的衣服是不同的，雖然是新買的，卻讓人覺得似乎既舊又新，鏡子中看到自己好像比過去更像自己，真不可思議。過去，我是在穿衣服，而現在，我在衣服裏。
“在每一根線中注入生命”
相對於“時裝設計師”這個稱呼，山本耀司更喜歡用“做衣服的人”來形容自己，在這個電腦設計打稿已經日趨普及的今天，他希望服裝行業可以堅持使用手工藝，他的公司仍然使用全手工打版，因為他認為手可以賦予衣服以溫度和生命力，有些美麗的線條也隻有手可以完成。
山本耀司對服裝有著工匠式的執著，他的設計除去一切不必要的裝飾細節，抵抗一切媚俗的可能；他的剪裁消解了縫紉的界限，極為細膩質樸。他將服裝視為“人類最後的一個手工藝文化，在每一根線中注入生命”。
這個被外界貼上了“反叛”標簽的設計大師，骨子裏有著對傳統價值的固守和執念，這種矛盾在他身上體現出了一種華麗而迷人的效果，一如他那把不許他人碰觸的、剪出無數先鋒時尚之作的剪刀。
在山本耀司、川久保玲和三宅一生三個日本設計師到來之前，歐洲服裝的核心概念是麵料跟著人體走，量體裁衣，根據人的身體來塑形，但東方式的服裝不是這樣，是人去適應布料。用山本耀司的話來說，人的肌膚和布料的貼合，是一個互相找感覺的過程，就像一場浪漫的戀愛。
所以當1981年，籍籍無名的山本耀司和川久保玲在巴黎舉辦了一場飽受爭議的時裝秀後，立即在歐洲時裝界投下一枚炸彈，被巴黎時裝界描述為“廣島風格”和“大爆炸時尚”。
“當時50%的人讚揚我，50%的人毀我，特別是媒體，他們對我的評價非常不好。”山本回憶說，“有一家美國媒體甚至給我做了一頁紙的報道，用大的毛筆畫了一個叉，寫著：‘再見吧。’但是，我的作品受到時尚買手的青睞，蜂擁而至的客戶們甚至把我公司的電梯都踏壞了。”
上世紀80年代，一切都在膨脹：薪水在漲、消費在漲、自我意識被盡可能地放大了，體現在服飾上是巨大的墊肩、幹練的西服套裝、高跟鞋和鮮豔的色彩。但日本設計師顯然讓西方傻了眼：他們使用天然麵料，服裝顏色單調而黯淡，走秀的模特穿平跟鞋，臉上幾乎沒有妝容；設計更是毫無規則可言，用層層疊疊、披披搭搭的配襯方式來處理輕逸的布料，使衣服看起來自然流暢。
所以在當時，以山本耀司為代表的飄逸衣風有如當頭棒喝震撼了整個歐洲時裝界。《時代》更是給了山本耀司、川久保玲和三宅一生最高評價：“如果說現今的設計師中，有10個可以稱為偉大的話，這其中必定有3個日本人。”
“在我看來，歐洲的裝飾品不過是一場浮誇的遊戲，玩弄著掠奪而來的、別國的文化遺產。”山本耀司和他的日本夥伴們之所以獲得了當時的巔峰地位，根本意義上是因為他們破壞了歐美傳統的時裝語言體係，形成了一種另類的“反時尚”風格。
東方設計之殤
已經在西方的時尚圈站穩了腳跟的山本耀司、川久保玲和三宅一生等人，用的是“日本”和“東方”這一類的標簽。他們三位日本設計師把西方式的建築風格設計與日本服飾傳統結合起來，使服裝不僅僅是軀體的覆蓋物而是成為著裝者、身體與設計師精神意韻這三者交流的紐帶。
是的，如果你在網絡上搜索這些人，很多時尚網站都會給他們貼上“日本時裝設計師”的標簽。其實，他們自己並未把自己標榜為日本風格。在1999年秋季的山本耀司的新品發布中，你也可以看見“泰坦尼克號”美麗的大帽子。2001年秋冬，山本耀司以愛斯基摩人為原型，以他們的生活為創作靈感，發布了全部時裝係列。而川久保玲也給自己的品牌起了一個法文名字。
然而我們並不可以否認山本耀司在時裝設計上濃鬱的日本風格。西方男士對裙裝仍然畏首畏尾，而在2012年春夏的山本耀司男裝裏，我們就可以找到一條寬大的男士裙褲。而這些裙褲又被印上了古舊的花紋，配以柔和的色彩，讓人聯想到日本古代的武士褲。再配上飄逸的上衣和鴨舌帽，一個被改良的東瀛武士形象立即充實起來。
山本耀司本身談及“民族”這個問題的時候，顯得非常漫不經心。他提到，當他有一定名氣的時候，很多人都會告訴他，他的下一個係列承載著西方時尚界對日本設計師的希望雲雲。