剪影黃河
炳靈寺
幾年前，不經意間看到一幅畫：一排巍峨崢嶸的山峰中，座落著一尊巨大的佛像。佛像腳下是滔滔的河水，水麵上的船與人簡直渺小得不值一提。我從畫裏感受到一種神秘而奇特的氣息，就請教別人這畫畫的是哪裏?朋友說好像是炳靈寺。
於是我知道了炳靈寺。很久以來，我一直比較欽佩美術家們，他們爬山走路的吃苦精神和發現風景的藝術敏感讓人讚歎。大自然中的許多精美所在，都是美術家們找到後又描繪於畫麵上，才開闊了我們的眼界和豐富了我們的想象。在整個藝術領域裏，美術界是活躍的，靈動的，先鋒的。我常常得到他們的啟發，在畫中探尋行旅的方向。
去年深秋，有事經蘭州轉車，剛好空閑出一天時間，我例想起了炳靈寺。蘭州畫院的韋博文先生說，去炳靈寺既容易又不容易，容易的是距蘭州路程不遠，也就百把公裏；不容易的是要乘汽車，還要坐船。一天打來回，緊張點兒。可我隻有一天時間，哪怕少看點兒石窟壁畫，也得去去那地方。
第二天清晨，我和另一位朋友就乘車出發了。汽車穿越狹長的蘭州市郊區北上，然後西拐進山，兩個多小時，我們來到劉家峽大壩。出乎意外的是，壩上冷冷清清，幾乎看不到遊客和車輛，隻有壩下庫區的岸邊停泊著一排小船，說明我們沒有走錯地方。可要去炳靈寺，還需自己包一艘快艇才行，並且價錢不便宜。人心有點兒涼，天氣也不好，朋友猶豫不決，我仍堅持前行。錯過了今日，誰知以後還有沒有機會再來呢。於是，經過一番討價還價，終以二百三十元租下了小快艇。
小快艇飛速前進，河風拂麵，涼爽痛快。過去，我一直以為黃河的水是渾濁的，猶如壺口瀑布的大浪，泥沙俱下，黃天黃地，其實不對，劉家峽庫區的河水碧綠清澈，時而能看見肥魚躍起，天空中還有群鷗低翔，使人疑為江南。隻是兩岸那陡立的黃土斷層，說明你置身在西北高原的大河裏。快艇在煙波浩淼的水庫中行駛了一個小時，突然向右一拐，駛入狹窄的黃河故道。有風，起浪，水已不似庫區平穩，快艇一躍一跌，忽高忽低，人和船都在跳躍，船底與水麵的拍擊響聲巨大，座椅也開始不讓你的屁股安穩。我真擔心心髒病人怎麼受得了，幸好我們船上沒有。水中的顛簸上越來越激烈，兩岸的景色卻越來越好看。山有了形，峰有了勢，河有了灣。船工指著峰講說來曆，可他的聲音全被水浪聲卷走了。繞過一些山頭，眼前豁然出現一個很大的河灣，一邊是平坦的灘地，一邊是巍聳的的群峰。我們在灘地邊上岸，站穩身子，向河那邊望去，那山峰刀削斧劈般峭立，像威武列隊的將士，環立在河灣那邊，展示出一派土黃色的壯觀氣勢。在這連綿的土林中間，有一個缺口，就是炳靈寺的石門。
乘船過河，進入一條峽穀，炳靈寺石窟就藏在峽穀裏。
炳靈寺開鑿於西秦，興建於盛唐，現存窟龕一百八十三個，窟中有眾多的石造像、泥塑、壁畫，分布在峽穀西岸長二百米，高六十米的崖麵上。敦煌壁畫展現的是佛教的形象和意念，而炳靈寺的壁畫更注重於社會風貌及民間色彩，因此成為後人考察絢麗多姿的唐代文化的重要根據。要仔細看完石窟內容，最少需一個星期，我們不敢久留，太陽西斜時，就急忙往出走，船工等得不耐煩，將我們拋置在這遙遠的山中。
快艇駛上歸程，離開了那個奇異的河灣。我突然想起，唐人傳奇中有一篇《遊仙窟》，內中所描寫的河源秋石山，好像就是這兒。看來，炳靈寺的神秘和秀美，早就引起了人們的注意。
如果說敦煌是一幅刺繡，莫高窟則是嵌在刺繡邊的珍珠。而炳靈寺石窟遠離城市，遠離燦爛光輝的映射，再加上交通不便，它完全是隱藏在山中的瑰寶了。
大家說黃河是文明的發源地，炳靈寺提供了最好的佐證。
香爐寺
一條黃河，打造了許多絕景，香爐寺便是其一。
佳縣的城區建在一個三麵峭壁的大石頭上，隻有西邊一條細細地脖頸與黃土高原相連，在過去，這是一夫當關，萬軍莫行的險要地勢。據說有一年打仗，敵軍攻城三個月沒有得手，最後隻好自己退去。
這座石頭城的東北與山峰延伸到黃河故道，突然像斧劈一樣垂直斷了。峰外三米處，聳立著一尊四周如削的巨石。石高20餘米，周長15米，石頂平坦，蓋著紅色的小廟，遠望上去，儼然如蠟燭或者香爐，便得名香爐寺。有一塊3米長的橫木作橋，將寺與山峰連接。許多人不敢過這斷橋，因為要懸身空際，如在雲中。但過橋後進入孤亭中俯瞰黃河，則別有一番感受。放眼望去，隻見滾滾的波濤從遠處的兩山之間奔騰而來，於腳下翻卷而過，衝向彎曲迷茫的下遊峽穀。那種大氣磅礴和極具的衝擊力，讓你心潮澎湃，難以忘懷。
據寺內現存石碑記載，香爐寺建於明萬曆四十二年(公元1614年)，山峰上的正殿是聖母祠，左右有配殿，南邊有山門、石碑坊等。“香爐晚照”是佳縣的八景之一，因為每當夕陽西下時，太陽的餘輝將孤亭的倒影投射在黃河水流中，如詩如畫，當地人呼之為“小蓬萊”，譽為仙境。
此地每年都有畫家來寫生，扛著長槍短炮的攝影家更是屢見不鮮。並且他們的作品還常常獲大獎，黃河真是取之不竭的創作源泉。
其實，要拍出香爐寺的雄姿，最好的時機是早晨日出之際。那時，明麗而柔和的朝陽從河對岸山西境內的東山上冉冉升起，用萬頃金輝照亮了遠方層疊起伏的黃土山巒，又用點彩之筆勾勒出香爐寺的側影。山為背景，孤寺突起，水像鏡麵一樣映出斷橋，實為奇觀。拍攝香爐寺要選好角度，才能反映出那山、水、寺、橋的和諧構圖。這個最佳位置在城邊一戶人家的後院場上，因為好攝者接踵而至，住戶頗有怨言，就築起一麵牆擋住來路，牆上還栽著玻璃渣。可是仍然不濟於事，常常早上他們還在睡夢中，就有人跳過院牆來架起相機，無論如何阻止不住。所以有人建議說：幹脆把牆拆了，搞一個收費的攝影亭，備好桌凳和茶水瓜籽，既有經濟效益又方便了觀眾，多好。
可是，當地人沒有這樣做。
他們不靠黃河美景賺錢。
他們隻想求得一份安靜。
但香爐寺太吸引人了。踏訪者的腳步就這樣叩擊著石頭城。
黃土神山
背依山巒，麵臨黃河，“峰頂常有白雲繚繞”，所以得名白雲山。山上的廟宇叫白雲觀，是黃土高原上最大的道教勝地。
從黃河岸邊起步，沿山勢陡峭著704級筆直的台階，你在中途喘息幾陣，攀登上這段神路，到了一座精致的大木牌坊，“山門無鎖白雲封”，穿過頭天門，就進去了。
白雲觀是供神的地方，可謂因神建廟。它有54座宮、殿、樓、祠，自成格局，各富特色，並且每廟必神，大約有200多位神。不光有曆史上的傳統神，還供奉著具地方特色的民間神。它的神之多、神之全、神之薈萃，為天下少見。你要想了解神文化，進白雲山就行了。中國的曆史從神話傳說開始，從神仙活動發端，多少年代來，造神運動不絕於世，源遠流長，真正的神之大國。白雲山上群神眾立，稱它為“黃土高原上的一座神山”，名不虛傳。
最初的建廟，也是因神而起。那是明萬曆三十三年(公元1605年)的一個秋天，雲遊道士李玉鳳化緣來到這裏，見一朵白雲浮在上空，凝而不動，仿佛在靜候他的來臨，李真人心有感動，就在半山腰挖了一孔土窯住下來，一邊上山采藥，一邊給群眾看病，於是名聲大噪，受到官方與民間的重視，開始興神造廟。
數百年過去了，白雲山的香火越濃盛，每年的三月初三，真武祖師降生日；四月初八，白雲觀修成之時；九月初九，真武祖師飛升之日；這裏都要舉行盛大的廟會，朝山的香客如滾滾之黃河水。觀裏主持進行濃重的宗教儀式，來自陝、晉、蒙、寧等地的群眾則觀光拜聖，求神賜福，物資交流，聯絡友誼。
白雲觀的真武祖師殿前可以抽簽，都說很靈驗。多少年來，不斷有人登山求教，預測心事。應驗者便紛紛捐款續建，當朝者更不拂民意撥資補葺，使道觀規模越來越大，共建起大小廟堂99座，占地8、1萬平方米，成為西北地區最大的明清古建築群。明神宗皇帝朱翊鈞當年頒施給白雲山的聖旨原件，現依然完好地保存在山上。
20世紀中葉，大概是1947年秋天，偉人毛澤東轉戰陝北鬧革命，曾兩次登上白雲山，賞古跡，攬名勝，展望北國風光，連綿起伏的黃土高原和滾滾向前的黃河波濤使他激情滿懷，在山上與四麵八方來的群眾共渡了重陽佳節。據說他當時正準備東渡黃河領袖於朝，興之所至便在真武祖師殿前抽了一簽，結果是“日出扶桑”上上好簽，一路順利打進了北京城。
領袖亦人，因之有常人的一麵，況且毛澤東對中國的傳統文化深諳其道。後來毛澤東也成了神，這個簽事就隻能當野史來傳聞了。
土生土長的陝北著名作家路遙，躲在故鄉的一個山中寫完了小說《人生》之後，也曾到白雲山上來抽過一簽，曰“鶴鳴九洲”，於是一炮打響，聞名全國。
我的文友和鄰居黃河浪，也是陝北的一位浪俠才子，他曾在白雲山上抽過一簽，簽語上說他是天上飛的鳥兒，找不到落腳的地方。果真他多年流浪於西安、深圳的文壇，雖著述不少，可最終沒有一個固定的單位，頗讓人感到遺憾，隻有在他壯心未竟英年早逝後，才長眠於故土。
當然還有一些其他的紛紜人事，我不能一一例說了……
這些趣事，為白雲山增添了神秘的色彩。其實，人生無常，福禍有之，巧不巧在於機緣，信不信在於自己。不過，白雲神山的秀姿靈韻卻是有目共睹的。
白雲山道教的音樂，被譽為聖境仙樂。明代有北京的道士前來協助教務，因此在民間古樸悠徐的傳統音樂之中，滲進了莊重肅穆的宮庭之味。後來，白雲山的道士雲遊江南，又帶回了婉轉秀美的南方之韻。並且在長期的演出活動中，道士們吸引了晉劇、嗩呐、民歌中的一些技巧，形成了自己獨特的風格，堪稱白雲神韻。
坐在空曠的黃河灘上，聆聽山間飄來的縷縷仙樂，是莫大的享受。白雲凝結、時空停止，我們的靈魂得到淨化……
西津寺
黃河西岸的斷壁上，雄立著一棵身杆蒼勁、枝葉繁茂的古柏樹。樹上掛著一口大鍾，鍾下蹲著兩隻石獅子。獅子背後有一塊平地，平地上座落著一個小廟堂，這就是西津寺。
在老樹下，可以眺見山腳黃河波濤的走勢，這兒是秦晉峽穀的上段，黃河大氣自信地開山劈道，與中遊延川那兒的急迫多彎相比，顯得從容多了。因此，人的心胸也跟著開闊，豪氣陡然而升，敲一敲大鍾吧，清亮的佛音便隨著你的手指傳開去，於峽穀中悠悠而旋。西津寺的對岸是山西地界，那兒的山頭本來還有一座東津寺，都是清代所築，都寄托著人們祈求平安的心願。然而，東津寺早已毀掉，災禍也就降至。
多半個世紀前，日本侵略軍長車直入，自東北搗中原，最後來到黃河邊，遭到強烈阻止。日軍的部隊就活動在山西的河岸上，而八路軍的指揮部，則駐紮在西津寺。麵對麵的戰鬥，打了不知多少次，最終，日軍沒有過得了黃河。盡管他們有飛機大炮，可黃河西岸的防線巍然不摧，西津寺的老樹古廟高聳於崖。後來，人們說：有西津寺的佛保佑咱們呢。究竟是佛法無邊，還是母親河的巨浪發揮了作用，反正黃河以西的半壁土地沒有受到踐踏。其實，在老百姓的心目中，那時的紅軍、八路軍就是佛、就是神、就是救星。西津寺隻是象征，隻是山裏人模糊的純樸的代碼罷了。
西津寺背後的高山上，有一係列大自然的風蝕傑作，有的像駝隊遠行，有的似跪猴望月；有的儼若壁畫，有的酷如天書。岩石間長起一棵綠樹，添了盎然詩意；亂崗上盛開幾叢野花，綻出許多浪漫。這些風雕岩塑洋洋大觀地排列在河岸高處，透著神秘的情致。當地土著說：劉秀曾在這兒藏身過哩。那兒還有他留下的什麼什麼……
西津寺的腳下，偏北不遠處，有一大片開闊的沙灘，生長著密密麻麻的棗樹。豔紅的棗子伸手可摘，酸甜爽口。嚐棗而行，進到深處，臨河有一個小院，過去是水管站，現在掛了個黃河渡假村的牌子，裏邊可以休息，可以吃飯，可以住宿。幾把椅子往院壩上一放，人仿佛就坐在了水麵上。看著風景，聽著濤聲，吃著紅棗，你突然會感到：黃河是這麼可愛啊。