幾十幾個艄公喲來把船扳?
我曉得，天下黃河九十九道灣，
九十九道灣上九十九隻船，
九十九隻船上九十九根杆，
九十九個艄公喲來把船扳!
以前，我也曾聽別人唱過這支歌子，可從沒這樣的腔聲地道、節奏奇崛、充滿土氣，而不加修飾。看來，隻有伏羲的後代土民才真正理解此歌的內在韻味。因為他們不是表演，那種詠唱與感歎與生俱來。
我停下腳步，待老漢走近，問：“大叔，你是老船工吧?”
老漢臉上綻出燦爛的笑容：“是啊，是啊，不過現在老了，扳不動船了。”
我提出給老人拍照，他高興地點頭應允。
照完像，老人熱情地說：“到家裏吃完飯再走吧。”
我心頭湧上一股熱流。這種親人般的話語，給旅人帶來不盡的溫暖和踏實。
可我還得往前趕路。
我知道，以後我一定會抽時間來伏羲村住一住的。
這裏，有一種回到故鄉的感覺。
清水關
沿著高高的土崗鎮的東側，飛也似地向下盤旋。山路狹窄，僅容一輛小車通過。山路又彎曲，像麻花般地扭來扭去。眼看著前方路盡，逼近峽穀，就要覲見黃河了，突然有個小村子擋在崖頭上。
這村子叫劉家山，是個古樸美麗的老村莊，離清水關隻有一箭之路，它如一個安靜溫厚的老人，坐在黃河西岸的山頭上。劉家山雖小，可是見過大人物的。1936年，毛澤東率軍東征歸來，曾在這兒住過一夜，那幾眼窯洞還保存完好。村裏有個希望小學，係著名散文家林清玄捐款援建，為此，清玄夫婦曾從台灣專程來這兒植樹奠基。他觸景生情，發出感慨：“麵對西北深厚粗獷的山水，有一種天人合一的感覺，陝北特有的黃土高原很壯觀。”這位參憚悟佛的作家選中劉家山來做善事，其內因尚不詳知，但陝北的山水對他有一種深蘊的吸引力也是勿庸置疑的。
穿過小村，步行一段，來到黃河岸邊的懸崖上，腳下就是清水關了。
遠遠望去，黃河波濤不興平靜自在地流淌著，它從北方逶迤而來，於清水關前隨意勾出了一個U字形大彎兒，仿佛故意將對麵的山頭丟給清水關做渡口，然後又轉身南下。霧靄中，浩蕩的清水灣氣象博大，遠處山巒重迭，河道白練飄逸，峽穀中彌散著神秘的氣息。我和村長都默默無言。他抽著煙鍋，望著河道，似乎還沒有看夠。我麵對大景，心好像停止跳動，神已經飛出體外，在清水灣上空遨翔，一時收不回來。
許久，我才發出感歎：“好，太好了，真想在這兒住下來不走了。”
村長說：“歡迎你來住啊。”他告訴我，林清玄等人曾站在這兒激動地呼喊起來，對身邊的記者說：“我到過美國、日本以及歐洲的許多國家，從沒見到過這樣壯闊美麗的圖畫。這景觀不亞於美國的大峽穀，人到了這裏心胸非常開闊。”他的這番肺腑之言，其實是一個很好地注腳，我想。
清水關是一個古渡口，是一個軍事要地，腳下的清水崖上，可以看見遺留的嵯峨的石徹關牆。崖與牆之間，隻有一條獨徑能夠通到河邊。台階鑿在一塊巨大的懸石上，行走時必須手扶石崖，鑽過狹窄的關口，真可謂一將擋關，萬夫莫開。
順著河邊，有一長溜平地，據說過去這兒是個縣城，一河兩岸的群眾都定時過來趕集。由於縣衙的官員為民辦事，作風清廉，人們稱其為“清水衙門”。後來這個詞語就流傳了下來，成為一種象征和比喻。
現在，清水關渡口一片荒涼，隻剩下一個破舊的小院。有兩位老人守著一隻木船，也守著古渡口的往事。周圍的鄰居，先後全搬到山上去居住了，可他倆生在長在黃河邊，遠離黃河的水聲就無法安眠。在別人眼中看來，他們可能是孤獨寂寞的，但他們生活在那些豐富的回憶和浪濤的細語中，才覺得心裏踏實。
院外的山坡上，臨河處有一個石碾子，兩位老人常坐在碾盤上看風景。夕陽下，老漢搓著麻繩，老婆納著鞋墊，他們是那麼和諧自然、那麼安詳從容。一對相依為命的老伴，欣賞著永恒不變的黃河美景，該是多麼令人向往啊。
石碾子在當地人眼中，是農家的一條小青龍，而黃河就是大黃龍。據說當年毛澤東過黃河時，也曾坐在河邊的石碾子上休息，並且開玩笑說：這也是一條龍哩，咱們坐在龍的身邊啊!
笑談歸笑談，但陝北的黃土高原給了這位偉人一定的想象空間，一定的豪氣和大略卻是事實。
站在清水關前，我想到了這樣一個問題：有些地方看起來寬廣多樣，可給人的感覺卻是模糊狹小的；有些地方望上去單純靜止，但給人的衝擊卻是博大強烈的。所以，豐富並不包含深厚，單純也不代表淺薄。陝北的黃土高原就是後者，這正係它的魅力所在。
我想用相機拍出清水灣的全景，可裝上20毫米的超廣角鏡頭，也無法將它納下。麵對亙古蒼茫的原始風景，真是一切的藝術工具都顯得無能為力啊。
壺口龍吼
還沒靠近黃河，就聽見“轟隆轟隆”地鳴響聲。怎麼，天變了嗎?我疑惑地望著陽光燦爛的天空。友人見狀，笑道：不是打雷，是壺口的濤聲。
的確不是打雷，因為它的喧嚷一進入你的耳鼓，就不曾停歇，並且越來越強烈。已經走到了黃河岸邊，可還看不到瀑布的蹤影。它不像黃果樹瀑布德天瀑布等，老遠就能看見那飛躍的白練及驕張的身影，這是一種壓抑的瀑布和吼聲，所以更讓人心魂震顫。
踱過河灘，終於來到了激流的邊緣，才發現壺口瀑布的不同凡響。其他瀑布是從天而降，水聲嘹亮，如歡快地歌唱；壺口瀑布則是從地麵向地心衝擊，聲響上揚，是沉悶地呐喊。其他瀑布水色透明，秀麗多姿；壺口瀑布則濁流渾黃，濃染凝重。其他瀑布身邊有青山綠樹為伴，似瀟灑的行者；壺口瀑布則在赤裸堅硬的岩石中衝激，是艱難的耕者。其他瀑布順勢迤來，顯得輕鬆自在；壺口瀑布則要開道奪路，呈現暴躁不安。
站在岩石上望著猛烈下跌的激流，望著洶浪四濺的水花，人能感受到一種壯烈昂奮地氣勢。那波濤擊地發出的吼聲，將世界上其他的喧囂都遮蓋了。
壺口地段的形狀儼然若一條龍。這激蕩的旋流處就是搖動的龍頭，水花是他的唾沫兒，彩虹是他噴出的氣流兒。其下深鑿的十裏龍槽，是他蜿蜒曲折的身軀。那岩壁上一層一層的紋理，刻記著他搖動拍打的績勞。
黃河是中國的一條龍，大概是最形象準確的比喻了。這條大河從青藏高原起步，淌過甘肅的山溝，漫過寧夏的河套，侵入內蒙的沙漠，再南下時，就被渾莽的黃土高原擋住了去路。它毅然決然地殺入高原，砍出了一條通道。在秦晉峽穀裏，黃河搖擺折行，曲轉多彎，充分展現了龍的姿影和氣度。它拚盡全力，默默前行，終於來到了壺口，遇到了最後一座山崗，這時，它再也忍不住屈辱了，就發出撼天動地的怒吼，“天下黃河一壺收”，凝聚著萬鈞之力的激流將山崗斬斷，劈開龍門遊進了廣闊的中原地帶。
秦晉峽穀是一條巨大的龍身，而壺口地段則是它濃縮集中的再現。
“風在吼，馬在嘯，黃河在咆哮”，壺口瀑布已經不是一個單純的風景，它成為一種精神的象征。每個時代，每個人都可以在這兒找到某些寄托，某些衝擊和鼓舞。這是黃河內涵的豐富性和包容性。
你隻要走近壺口瀑布，它的吼聲就會不絕於耳，沒給你留下喘氣的機會。有些人難以承受它的巨大衝擊，隻好早早逃離。
你雖然遠離了黃河，遠離了濤聲，可它在你心中留下的回響，卻永遠是抹不去的。
我願意時常來壺口充電、補氣，願意用龍吼的振奮之聲，將塵世亂七八糟的雜音趕出心底。
秦晉大峽穀
黃河從遙遠的青藏高原起步，流過漫長的草原、沙漠、山地，到了秦晉蒙三地交界處，一頭鑽進了龐大的黃土高原，經曆了艱難地奮力衝殺，最後踏上中原，去了東海。
秦晉峽穀是天地自然的壯觀，在這兒，你能看到流水不可思議地力量。從內蒙古自治區的托友托縣河口鎮開始，到陝西韓城縣的龍門終止，約500公裏的行程中，黃河仿佛是用斧頭、用鋸子開路。與其他的在山穀間蜿蜒流淌的水流不一樣，黃河峽穀的兩邊沒有高峻的山峰，大多數河道都是在高原上砍下去，鋸出來，然後日日夜夜的擴展打磨而成。那90度聳立的峭岸，那水刷的痕跡與土地深處的脈線，那精意的拐彎與努力的轉折，都使人目瞪口呆。有許多次，我坐在黃河岸邊不想離去，它在我心中留下的衝擊和張力太大了，它使我對身陷的浮世及淺薄的人生改變了看法，它讓我無言可說隻想呐喊可又一個音也吐不出。它是直接地赤裸地不加任何偽飾的大氣，它是悄悄地自在地不事絲毫虛張的渾厚。打坐在它的麵前，人的心胸寬闊起來，曠遠起來，尤若進入佛境，進入天、地、人膠合為一體的冥冥狀態。
從版圖上看黃河，它是一條盤繞在神州大地的巨龍。其實從高空中俯瞰秦晉峽穀，黃河更像一條卷動向前的騰龍。因為有了黃土高原的陪襯，黃河更顯出了積聚的神力和無所不克的能量。黃河是母親河，龍是中華民族的圖騰，人常說我們是龍的子孫。黃河奮力地衝進黃土高原，是不是為了來滋養和佑護這塊龍的土地呢。
在傳統的意識裏，一切帝王都是龍的化身。龍袍、龍椅、龍床，都具有象征的意味。那麼，陝北的黃土高原上帝王活動的痕跡，也確是一種神秘的現象。
人文始祖黃帝，在這兒首次統一了原始各部落，開創了人類文明的先河。後來的秦始皇，又平息了各民族的紛爭建立起大秦王朝，在這兒修築了秦直道與古長城。大順皇帝李自成，在這兒率兵起義勢不可擋直取京畿。人民救星毛澤東，在這兒養精蓄銳運籌幃幄，奪得了全中國革命的勝利。其間還有西夏王李元昊，在這兒出生成長；大夏王赫連勃勃，在這兒建立皇城並最後安葬於黃河邊的山崗……
黃河龍環繞的龍的故土，龍的升騰，有一種契合無法解釋。
秦晉峽穀兩岸隱藏著許多古渡口、老寺廟及自然奇觀，是當地土著心中的聖地也是外界文人遊客向往的勝景。
還是從河口鎮開始，往下有準格爾旗魏家峁鄉的萬家寨黃河水庫，偏關縣的老牛灣及具有3000年曆史的黃河村落，河曲縣的西口古渡及娘娘灘，府穀縣的長城黃河交彙處及祝裏台長城第一墩，神木縣的西津寺，佳縣的香爐寺與白雲山，臨縣的黃河險灘磧口古鎮，吳堡縣的千年舊城，延川縣的乾坤灣與清水關，宜川縣的壺口瀑布，韓城的龍門等等。再往下當然還有韓城的司馬遷祠及明清建築黨家村，合陽縣的處女泉，永濟縣鸛鶴樓、風陵渡、黃河大鐵牛，大荔縣的義圖糧倉，經過要衝潼關之後，黃河出了陝西，轉向中原。
每一個景點，都經曆了歲月更迭與風雲變化，都蘊藏著說不盡的悲歡離合。有歌唱道：“一朵浪花，是一個故事，撒向那神州古老的土地”。
近幾年來，秦晉峽穀的考察和旅遊活動漸漸升溫，人們對峽穀兩岸黃土高原的生態環境、風土民情很為關注，由於有新聞媒體及旅行社的參加，影響就擴大了。
但往往是走馬觀花，由於時間所限，未能深入下去。
秦晉峽穀上有5座大橋，是兩岸往返的通道。
從西安出發，往韓城過龍門大橋去晉地。
從晉地包回，過壺口大橋去延安。
從延安北上，過吳堡大橋去臨縣磧口。
再從佳縣大橋返回陝北。
最後從府穀大橋出塞，去河曲及偏關。然後從山西乘火車回西安。
每個過橋處都有不同的風景，不同的故事，不同的曆史背景和現實生活。
如果有條件從秦晉峽穀中乘船漂流下來，那就會對黃河龍的風采，領會的更深刻了。