我靠在褐紅色的岩石上，仿佛還能聽到那淒慘、絕望的喊叫聲，看到那四處奔跑的牛羊。
平時行駛在西藏路途上，不是藍天白雲，就是陽光明媚。今天的天氣一點也不爽朗，烏雲大塊大塊的壓在頭頂上，讓我喘不過氣來。這種特殊的天氣很配合我的心情，和我一起追述過去那場殘酷的戰爭。
把車停在路邊，心有些顫顫地拍攝遠處的宗山抗英遺址的全貌和江孜城全貌。那場殺戮衝進了我的相機，等我查看相機的圖片時，我看到的是模糊的影像。我知道他們不肯讓我看到那場戰爭。
要進入江孜縣城了，一條河擋住了我的去路，車必須穿河而過(正在維修橋），我怕車開到河中間突然熄火，在西藏我的車經常發生這樣的故障（因是兩輪驅動）。不管它，不試一試怎麼知道過不去。我做好精神準備，掛一檔、踩油門。車今天太聽話了，沒有辜負我的期望，一鼓作氣衝過了紅河穀，衝到了河的對麵。我深深地舒了口氣，驅車開往宗山抗英遺址。
車進入了一條街道，街道兩邊熱鬧非常。街的中間跑著汽車、拖拉機、馬車、自行車。到了古遺址腳下，我開始犯愁了，古城遺址很高，要步行爬上去，很難，我行嗎？
我站在宗山上，昔日的房舍已倒塌，但炮台仍然依稀可見。石縫中，長滿了紫穗花。這些紫穗花是受激烈炮火洗禮後頑強活下來的嗎？紫穗花，你知道嗎？是英雄的鮮血滋潤了你。
瑞士學者米歇爾·泰勒（MichaelTaylor)在《發現西藏》一書中這樣寫到：
那天的黎明，英方下達了發動攻擊的命令。戰鬥在整個上午都很激烈。火槍的響聲和大炮的隆隆聲充滿了山穀。在下午很早的時候，英國大炮成功地在城牆上打開了一個缺口。在敵方持續炮火的攻擊下，一小支廓爾喀部隊攀上了山岩並成功地通過了缺口。半小時之後，牆垛上飄起了象征聯合國的旗幟。英方有4人死亡，37人受傷。似乎沒有任何人肯下辛苦去調查對方的受害者的數目。沃爾德介紹說城堡內部堆滿了藏族人（包括數名喇嘛）的屍體。
這是一場殘酷的戰爭，一場血流成河的犧牲。
我靠在這褐紅色的岩石牆上，仿佛還能聽到那淒慘、絕望的本來心情就鬱悶，加上我的肺活量極低，爬一個小坡都要氣喘半天，現在要爬上海拔4000多米的宗山遺址，是否能行。不行，我得和管理遺址的人員商量一下，看能不能讓我把車直接開上宗山。管理人員是個被高原的太陽哂得黑紅黑紅的人，就像油畫裏走出來的藝術品，可惜我沒有拍到他，真是個遺憾。他看我提出了這樣的要求和解釋後，打量了我一番說：“就你一個人開車來到這裏？”我沒有說話點著頭。“真的是你一個女人開車來的？”說完不肯相信的把頭伸進車裏看了一下，無可奈何地說了一聲：“好吧，看你是個女人，就同意了。”在西藏我經常聽到這樣的問話，既欣慰又溫暖也不服。他說完手向左邊一指又說：“從這裏往前開，穿過那片住宅，左邊有個指示牌，按指示牌指示的標誌往上開就到了，一定注意安全，上麵的彎路很險。”
我帶著感激的心情，穿過了一片藏式住宅區，車繞著陡坡慢慢爬去，真是很險，但我已經很熟悉西藏這樣的彎路。
懷揣沉重的心情，驅車離開了宗山，又穿過“紅河穀”把車停在了路邊，想喘一口氣，迎麵來了一位金發女郎，走到我的跟前笑容滿麵地用極地道的中國話問我：“抗英遺址怎麼上去？”我客氣地往背後一指說：“你看，就在那，我剛剛從上麵下來。她很禮貌很友好地問：“能和你合影嗎？”我說當然可以，我們在城鎮合影留念，背後就是宗山抗英遺址。拍完照她說是從英國來的，非常喜歡中國，更想了解當年自己的同胞在中國西藏發起的那場戰爭的曆史。說完她揮揮手走了，我看著她的背影耳邊仿佛又響起了當年宗山上淒慘的喊叫聲。我非常不友好地看著她遠走的身影。她穿過大街，又轉過身來衝著我笑了笑，揮了揮手。我想：戰爭與她何幹，但願她是替她的祖輩來懺悔的。
Tips
江孜曆史悠久，在日喀則尚未發展繁華之前，曾是後藏的政治經濟交通中心和最繁華的城鎮，是拉薩與亞東、日喀則等地間的交通樞紐。清朝曾在這裏戎兵五百，保衛邊防。原西藏地方政府曾在此設江孜宗。1959年，這裏成為江孜縣和江孜地區專員公署的治所。1964年江孜專區並入日喀則專區，江孜縣也從此改隸日喀則。
江孜的魅力主要在於有著名的江孜保衛抗英戰場遺址、白居寺、帕拉莊園舊址、年楚河畔田園風光以及聞名遐邇的江孜卡墊。不少海外遊客專門到江孜購買卡墊，以圖正宗。