單是“喀什”這個夢幻般的名字就值得你被誘惑。歌舞原來不光是用來表演的，而是喀什人生活中的一部分。喀什讓你可以感受到時間停滯在中世紀。喀什是女人帶多少膠卷都不夠用的地方。
浮光掠影
喀什快覽
喀什是維吾爾語喀什噶爾音譯的簡稱，維吾爾語義譯為“寶玉石集中的地方”。古代稱疏勒、任汝、疏附。
喀什位於南疆西部喀什綠洲的中上部。東臨塔克拉瑪幹大沙漠，南依喀喇昆侖山，與西藏阿裏地區為鄰，西靠帕米高原，與吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、阿富汗、印度接壤，北接天山與新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州和阿克蘇地區相連。2005年2月新規劃的市行政區域總麵積為554.80平方公裏，總人口42.68萬人。喀什市聚居著維、漢、回、烏茲別克等13個民族，少數民族人口占80％以上，曆來是我國各民族交融彙合之地。
喀什市地處歐、亞大陸中心地帶，克孜勒河中遊，屬喀什噶爾河流域洪積平原。是新疆塔裏木盆地西緣最古老、最富饒的綠洲之一，喀什清溫帶大陸性氣候，幹旱少雨，四季分明。自古就以“氣候和順，風調雨順”，“稼穡殷盛，花果繁茂”（而著稱。全市整個地形北高南低，城市中心區被克孜勒河與吐曼河環抱，地勢高敞，景致優美。沿市區南側又克孜勒河，由泉水彙集而成的吐曼河，由西向東橫貫市區北部，最後向南彙入克孜勒河。城市位於兩河之間商埠上。
由於其獨特的地理位置，豐富的自然資源，濃鬱的西域文化，淳樸的民俗曆來被世人譽之為“絲路明珠”。在地理上，喀什位於喀喇昆侖與神秘瀚海塔克拉瑪幹大漠之間，是典型的綠洲城市，也是我國地處最西的城市；在曆史上，絲綢之路這條橫貫歐亞大陸的交通大動脈，進入塔裏木盆地以後便分為南北兩道而行，繞過塔克拉瑪幹大沙漠後又在喀什交彙，然後越過帕米爾高原，通往印度、伊朗、西亞、歐洲等地，喀什為東西方文明的交流做出過重大的貢獻，堪稱新疆曆史的“活化石”。
喀什風光奇特，這裏有號稱世界屋脊的帕米爾高原，有曲折蜿蜒的葉爾羌河，有終年晶瑩的“冰山之父”——-慕士塔格冰山，有世界第二高峰---喬戈裏峰，有明媚秀麗的高山湖泊---卡拉庫力湖，有“死亡之海”——塔克拉瑪幹大沙漠……這些自然景觀，裝點著喀什大地，使她分外美麗妖嬈。
昆侖山
昆侖山與喀喇昆侖山，這兩大山脈均起自帕米爾高原而並駕向東。喀喇昆侖山入藏北與岡底斯山連接；昆侖山延新疆西藏地界入青海、四川。喀喇昆侖山群峰海拔均在5000-6000米以上。其喬戈裏峰8611米，僅次於珠穆朗瑪峰。昆侖山勢如巨蟒，譽稱“莽昆侖”、“亞洲脊柱”。昆侖山在新疆境內有1800公裏長，寬150公裏。公格爾峰7719米、公格爾九別峰7595米、慕士塔格峰（冰山之父）7546米，為昆侖三雄。
帕米爾高原是天山、喀喇昆侖山和興都庫什山等交彙而成的山結。其東部位於新疆西南端，最高處海拔7700米以上。因虎踞地球之巔，享“萬山之祖”之譽。喬戈裏峰北坡音蘇提冰川，是我國境內現代冰川，長40.2公裏。帕米爾高原東部冰川分布廣、冰層厚，公格爾山--慕士塔格山冰川麵積635平方公裏，冰層厚平均100多米，幾乎覆蓋了整個山體。海拔5000-5500米處分布著36條大小山穀冰川。
石頭城
位於塔什庫爾幹塔吉克自治縣城北側，塔什庫爾幹，突厥語意為“石頭城”。海拔3100米。是新疆境內古絲道上一個著名的古城遺址。
漢代時，這裏是西域三十六國之一的蒲犁國的王城。唐朝政府統一西域後，這裏設有蔥嶺守捉所。元朝初期，大興土木擴建城廓，舊的石頭城換了新顏。光緒28年，清廷在此建立蒲犁廳，對舊城堡進行了維修。
罕諾依古城
罕諾依古城是古代喀什所屬的城鎮之一，位於喀什市東郊約30公裏處。此古城在唐、宋期間甚為繁榮。據說是喇汗王朝某些君主南來是時的駐蹕之地，估計毀於十一世紀之後，其北麵山坡上有莫高佛寺遺址，山坡下有荒廢了的古代坎兒井。
香妃墓
香妃墓又名“阿帕霍回墓”。它坐落在喀什市東郊5公裏處的浩罕村，是一座典型的伊斯蘭教式的古建築九。陵墓始建於1640年前後。據說墓內葬有同一家族的五代72人，因其中葬有明末清初喀什著名伊斯蘭教“依禪派”大師阿帕霍回而得名。阿帕霍加是墓中第二代人，曾一度奪得葉爾羌王朝的世襲政權，更成為17世紀“依禪派”伊斯蘭教的首領，名望遠遠超過其傳教大師的父親。
這就是《書劍恩仇錄》和《還珠格格》中給讀者留下無限想象空間的人物安息之地。香妃墓座落在距喀什市3公裏的好罕鄉，香妃墓實際上是香妃家族的公共墓地，香妃墓的這個名稱是人們為了紀念香妃而傳聞開的。
艾提尕清真寺
艾提尕清真寺坐落在喀什市區，始建於1780年，是新疆最大的伊斯蘭教清真寺。在每年的伊斯蘭教重大節日古爾邦節當天，從四麵八方趕來做禮拜的維吾爾族群眾聚集在清真寺前二、三平方公裏範圍，保守的估計有5萬人。
國家每年在此節日當天對清真寺前的街道實行車輛管製，以方使維吾爾族群眾進行禮拜。禮拜結束後,維吾爾族群眾在清真寺前載歌載舞歡慶伊斯蘭教重大節日古爾邦節。
過客匆匆
回望帕米爾
向西，向西，向國境以西。那是帕米爾高原,古稱“蔥嶺”。帕米爾高原，古波斯語為“平頂屋”，是亞洲萬山之祖，世界之脊。它是古絲道的要衝，是帝國邁向中亞的門檻。古代旅行家法顯、玄奘、馬可波羅等都曾在此留下足跡。我對帕米爾高原的印象僅限於小時候看過的一部電影《冰山上的來客》：冰天雪地、戰士阿米爾、塔吉克美女古蘭丹姆，別的知之甚少，卻莫名的鍾情。強烈要求同伴一定要去。
2002年9月19日上午11時，一輛紅色桑塔納載著天南地北四驢，向帕米爾高原挺進。司機是一位維族中年男子，叫馬木提，黑瘦且不苟言笑，略通漢語。大家都有點緊張，偷偷瞥了幾眼車牌號，然後紛紛發短信。都是上車前那賓館服務員“惹的禍”：“你們怎麼找一個維族司機，膽兒真大。”心情壓抑，連帶著老天也不爽，一反往日燦爛的笑臉，微蹙著眉，仿佛在暗示著什麼，給這高原之行蒙上了一層詭異莫測的神秘。
剛進山，天就下起了小雨。岌岌危岩、層層浮土，隨時有崩落、坍塌的可能，眾人心中惴惴不安。蒼海不停地說：“太危險了，越往裏，路更難行”。我們懂他之意：現在回頭還來得及。可大家都裝著沒聽見：明知山有虎，偏向虎山行，隻因山中還有更美的風景。大家明白蒼海的擔憂不無道理。浩如煙海的曆史文獻中，記載了數不清的高僧和商旅如何遭遇不測、命喪蔥嶺的史事。“崖嶺數百重，幽穀險峻，恒積冰雪，寒風勁烈。”最觸目驚心的有《大唐西域記》裏的一段記載，“昔有賈客，其徒萬餘，橐駝數千，齎貨逐利，遭風迎雪，人畜俱喪……”至於因缺氧、傷病而暴屍荒野的路人，就更是不計其數了。車艱難地往上爬行，洪水衝塌路麵的痕跡隨處可見，不斷撲來的急彎、隘口、險坡、怪石、峭壁令人目不暇接、膽顫心驚。難以想象當年古人走絲路是何等的艱辛。難怪古羅馬有“一寸黃金一寸絲”之說。