除獸皮外，古代的裘衣還包括鳥類羽毛織成的服裝，如青鳳裘、集翠裘、鳳毛裘、孔雀裘等等，這類裘衣金翠輝煌，是極名貴的珍稀之物。中國的裘皮在國際上享有盛名，中國出口的水貂皮、波斯羔皮和狐皮被稱為是國際裘皮三大支柱，由於裘皮服裝雍容華貴、富而不俗，因此深受人們喜愛。
旗袍的由來
旗袍本是滿族旗人婦女的土著服裝。以後漢族婦女穿著的也多起來，並在原來的其礎上不斷改進，使之成為一種獨特的女式服裝。
據說，最早穿旗袍的漢族婦女是上海的女學生，她們穿著的藍布旗袍引起了各界婦女的羨慕，紛紛加以仿效。同時社會輿論又表示讚揚。於是，旗袍一時間竟成為當時女子最時髦的服裝。
清末滿族旗女穿的旗袍，其特點是寬大、平直、衣至長足，而旗袍所選用的衣料大都是繡花紅緞，在旗袍的領、襟、袖的邊緣部分都用寬邊鑲滾。
20世紀20年代初，旗袍開始普及，起初式樣與清末的差不多。但不久，袖口逐漸縮小，滾邊也不如從前那樣寬了。至20代末，由於受歐美服飾的影響，旗袍式樣也有較大的改變。此時的旗袍，衣長大大縮短，比以前更稱身合體，也更能襯托出女性的曲線美。
到了30年代，旗袍已很盛行。那時旗袍式樣的變化主要是在領、袖和衣長等方麵。先是流行高領，後又流行起低領來。袖子的變化也是如此，時而流行長的，長過手腕；時而流行短的，短至露肘。至於衣長，也大致如此。
從40年代起，旗袍的式樣趨向於取消袖子、縮短衣長和減低領高，使旗袍更加適體。
風衣的由來
風衣的出現，距今不到100年。英國的衣料商托馬斯·巴爾巴尼年輕時就從事經營服裝麵料，並積極開發新品種，他在同行的協助下，經過反複試驗，終於製出了防水加畢丁(一種細密的棉織物)，使棉織品用於風衣取得了成功，並於1888年取得專利權。
在第一次世界大戰中，托馬斯·巴爾巴尼為了適應戰鬥的需要，設計了一種塹壕用防水大衣，款式為雙襟兩排扣，有腰帶，領子能開能關，插肩袖，有肩章，在胸部與背上有遮蓋布，以防雨水滲透，下擺較大，便於動作。通過試用，英軍認為這種塹壕大衣便於在雨中作戰的士兵穿戴。1918年，英軍決定正式采用。
隨著時代的變遷，當年軍人穿用的塹壕大衣逐步演變成為生活服裝，但其款式一直是現代風衣的基礎。風衣也由單純的男式發展到今天的男女兩種並存，式樣設計上也出現了多種花樣。在門襟設計上，由原來的僅僅雙排扣一種發展到單排扣、單排門襟暗扣、偏開門襟等多種；衣領設計有駁開領、西裝領、立領等；風衣的袖子也變得多種多樣，有插肩袖、裝袖、蝠袖等等。風衣的色澤、裝飾物，也有較大的變化。女式風衣的款式更是日新月異。在國際市場上，風衣已成為服裝類的主要品種。
莎麗的由來
莎麗是印度婦女披在內衣外的一種綢料長袍。它由一段長約5米～8米的絲綢製成，兩側有滾邊，上邊繡有各種圖案，有色調淡雅的花卉，也有豔麗多彩的幾何圖形。它的穿法是從腰部圍到腳跟，成筒裙狀，然後把末端下擺披在左肩或右肩，自成活裙，與上身帶有素白色、鮮紅或花色短衫相協調，在短衫與筒裙之間裸露一截腰肢。每逢喜慶節日，身著各色莎麗的婦女聚集在一處，風舞輕紗，分外動人。
莎麗是印度婦女的傳統服裝，距今有著5000年的曆史。印度著名詩《摩詞婆羅多》中，曾提到過四五千年前存在一種織有珍珠滾邊的莎麗。在一些古雕刻畫中，也一再出現穿著刻繪著各種幾何圖形莎麗的婦女形象。最早的莎麗服是舉行宗教儀式中穿的一種服裝，男女都可以穿，後來才演變為婦女的普通裝束。
莎麗的產生，有一段動人的傳說：古時候，有一個著名的織匠，想像力極其豐富，有一次，他夢見了一位楚楚動人的少女。這位少女的眼淚閃若絲光，她略微卷曲的頭發變成織布的褶紋，她的喜怒哀樂即是顏色，她皮膚的質感光滑柔軟，就如同織布的柔軟。織匠醒後，把這一切美好的幻覺編織出來，成了一塊漂亮的莎麗。
緊身健美裝的由來
早在公元前2000年間，緊身健美裝就被米諾斯青銅時期的克裏特人穿用。米諾斯婦女把它作為外衣穿，以束緊腰身，抬高乳房；米諾斯男子穿用，以顯示蜂腰體態。隨著對體態審美觀念的變化，緊身健美裝也時有不同，或用於束緊壓平上身，或用於托住並突出乳房。20世紀初，緊身健美裝被大加修改，改短並不再支托乳房。1913年左右，又出現了一種用鬆緊材料縫製的無背緊身衣，稱為“騎士式緊身衣”。1914年，美國人瑪麗·菲利普·雅各布第一個取得乳罩的發明專利。20世紀30年代，騎士緊身衣改稱為“緊身褡”(英國稱為束帶)。與此同時，將乳罩和緊身褡縫合在一起，稱為“緊身健美裝”並流傳至今。
古代官服的由來
在中國的古裝戲和戲曲片中，常會出現一些大小古代官員身穿各色袍服，袍服上繡著各種圖案。這些圖案究竟是些什麼東西，有何依據？
原來，古代官服按顏色區分。從唐代開始：三品以上紫袍，佩金魚袋；五品以上緋(大紅)袍，佩銀魚袋；六品以下綠袍，無魚袋。官吏有職務高而品級低的仍須按照原品服色。如任宰相而不到三品的，其官銜中必帶賜紫金魚袋；州的長官刺史，亦不拘品級都穿緋袍。這種服色製度到清代才完全廢除，隻在帽頂及補服上分別品級。簡言之，清代公服原則上都是藍色，隻在慶典時可以用絳色，外褂則平時都是紅青色，清末服飾尤為複雜，依官位大小不許濫用。僅就其袍服來說，有蟒袍和補衣服。蟒袍是官員穿的上麵繡有蟒形的長袍。一品至三品是九蟒五爪；四品至六品是八蟒五爪；七品至九品(及未入流)為五蟒四爪。補服，是加在蟒袍之外的外褂，正中用金線繡織鳥獸形：一品仙鶴；二品雞；三品孔雀。武官為獸形：一品麒麟；二品獅子；三品豹；四品虎；五品熊；六品、七品彪；八品犀牛；九品是海馬。以上是一般的規定。也有例外，如禦史和按察使等監察、司法官員，卻一律穿獬豸補服，因為古人認為“獬豸”是一種能辨曲直的神羊之故。
麵料的由來
棉布的由來
遠在南北朝時，南洋已有棉布輸入，當時稱做“吉貝”。工精料美，物以稀為貴，能穿用這些棉布的人，當然隻限於貴族，到了宋、元兩代，華南和東南地區，如福建、廣東、浙江、江西、湖南、湖北等地都有人種棉，其中廣東的瓊州(海南島)是當時著名產棉區。元時，鬆江府烏泥涇人黃道婆從瓊州帶回黎族土人的紡織技術，她教會家鄉的人製造織機和錯紗、配色、綜線的技術，烏泥涇出產的棉布，成為最受歡迎的名產。到了明代，這地方成為出產棉布的中心。明朝規定百姓有田5畝到10畝的，必須栽種桑、棉、麻各半畝；有田10畝以上，加倍種植。這樣，棉花的種植推廣了，紡織的技術也隨之不斷提高。棉布的產量日益增加，價格自然隨之大大降低，於是棉布成為一般人都能穿用的衣料，而棉布的紡織也逐漸成為農村婦女的主要副業了。
絲綢的由來
絲綢緞是用蠶絲或人造絲織成的織品，源於中國。中國是蠶絲的發源地。新石器時代，已發現利用蠶絲，並逐步發明了養蠶、巢絲和織綢的技術。商代，中國人民又發現了植物中含有色素，並能夠利用植物中的色素來為絲綢織物染色。當時的王宮內，絲綢應用已相當普遍。春秋戰國前後，中國絲綢已有綢、緞、綾、羅、紗等各種形式的絲織品，還能生產提花織物和彩錦。西漢時代，絲綢圖案與配色已進步到能夠織造花、鳥、魚、蟲等複雜的紋樣，並能生產印花綢。14世紀，多彩的織錦更有發展，富麗堂皇的蘇州“宋錦”、南京“雲錦”、四川“蜀錦”等，在生產技術上已相當完美。
染料的由來
人們穿的衣服，具有各種不同顏色。各種布料顏色的形成，完全是染料的功勞。
據《周禮》的記載，中國早在周朝就有“染人”和“掌染草”的官職，掌包原料和印染工作。當時用染料染的衣服，隻準皇帝和官員們穿用，而且隻有熏(淡紅)、玄(黑)兩種顏色。
到了秦漢以後，染料生產有了一定發展，顏色的種類也多了。皇帝朝服由熏、玄改為大黃、大紅。平民也可以穿染色衣服了。生產和經營染料風靡一時。據《史記·貨殖列傳》中記載，當時已經開始大量生產梔(藍色)、茜(紅色)、薑(黃色)、韭(綠色)等植物染料，紅、黃、藍是基本色，可以配出其他各種顏色來。但當時還不能直接染出黑色，必須先染藍以後再染黑。
明、清時期，中國的染料應用技術已經達到了相當高的水平，染坊也有了很大的發展。乾隆時，有人這樣描寫上海的染坊：“染工有藍坊，染天青、淡青、月下白；有紅坊，染大紅、露桃紅；有漂房，染黃糙為白；有雜色坊，染黃、綠、黑、紫、蝦、青、佛麵金等。”此外，比較複雜的印花技術也有了發展。
化纖的由來
1644年，英國生物學家霍克，在係統地研究蛾蝶類昆蟲生理結構之後，提出了人類完全可以用人工生產出絲來的設想。霍克的設想，在歐洲的學術界和工商界引起了廣泛的注意。為了實現這個設想，許多科學家進行了大量的研究工作。
法國自然科學家卜翁，飼養了很多蜘蛛，探索蜘蛛吐絲結網的奧秘。經過反複試驗，他發現，蜘蛛的絲是它肚子裏的黏液噴射到空氣中凝結而成的。於是，他剖開許多蜘蛛的腹壁，取出它們分泌黏液的膠囊，收集大量的黏液，用人工方法抽成細絲，製成了世界上第一副“人造絲”的手套。但這種蜘蛛絲又細又脆，不能遇水。這副手套，至今還保存在巴黎國家研究院中。
1855年，瑞士科學家奧丹瑪斯經多年的研究，發現用硝酸棉花溶解到酒精裏，經過一定的工藝過程，可製出用來抽絲的黏液，這是人工造絲的一個重大突破。這種絲稱為硝酸絲。
1880年，英國一位業餘科學家斯旺製成了經硫酸處理的棉製燈絲，1883年又發現了製造多種纖維的方法，最後通過從小孔噴射溶液而製成硝化纖維燈絲。他認為，這種燈絲有可能用作衣料纖維，並在1885年舉辦的發明展覽會上，展出了這種纖維的樣品。但是，斯旺未參加利用這種纖維製成衣料的研究工作。
1889年，法國人查頓把自己合成的硝酸絲織成一件色彩絢麗、光耀奪目的襯衣，當時轟動了歐洲。但是，這些以棉花為原料的人造絲，不但成本高，而且織成的衣服很不結實，易燃燒。科學家們繼續探索從廉價的原料中提取纖維素的方法。
1891年，英國化學家克魯斯和貝文，發明了以木材、蘆葦、甘蔗渣製造黏液的方法，稱為黏膠法，這種從黏液中抽取的黏膠長絲是優良的衣用纖維。
1905年，英國建成了第一座黏膠纖維工廠，開始了大規模的工業生產。這種產品是利用自然植物固有的纖維為原料，叫“人造纖維”或“黏纖”。
1913年，德國製成了以塑料聚氯乙烯為原料的氯綸纖維；1924年，德國人又發明了以聚乙烯醇製成的維尼綸。
1935年，美國人卡洛澤斯發明了尼龍(錦綸)。1944年，英國人惠恩菲爾德和迪克森又發明了滌綸。隨著現代化科學技術的發展，人工合成纖維陸續發明並投入生產，為化纖工業開辟了廣闊的前景。
錦綸的由來
在化纖家族中，錦綸是一個優良品種。它的名稱各國叫法不同：英美人叫“尼龍”和“耐綸”；前蘇聯人稱為“卡普隆”；日本人叫“阿米綸”；德國人稱“貝綸”；捷克人則叫“西綸”。據說中國最早準備給它取名“華綸”，即代表中華，又有華麗的含義。後經斟酌，終於命名為“錦綸”，可能是國內最早試產於錦西，而且也含有錦秀之意。
錦綸是最早的合成纖維之一，其發明人是美國人卡洛澤斯。卡洛澤斯是一位才華出眾的青年化學家。當時，年僅32歲的卡絡澤斯，在伊利諾斯大學和哈佛大學任教。1928年，他接受美國杜邦·德·奴姆爾公司的聘請，擔任該公司研究小組的負責人，後加入杜邦公司。1930年，當他對由乙二醇和葵二酸製成的聚酯進行實驗時，發現這種經過加熱後的熔融聚合物能夠拉伸成長纖維狀細絲。更重要的是，他發現這種纖維即使冷卻之後，拉伸長度仍比最初的長度高幾倍，而且，這種冷拉伸還能大大增加纖維的強度和彈性。它表明與此有某種聯係的化合物可能成為具有某種特性的纖維。此後，卡洛澤斯及其同事又研製成命名為聚合物“66”的聚酉光胺。他們從這種聚合物拉製出具有強度高、韌性大、彈性好、耐水性強的纖維，並成功地在500華氏度以上的溫度下紡絲。1935年，取名為“尼龍”的聚合物“66”在杜邦公司得到了廣泛的應用。
尼龍的早期產兒，是1937年4月由杜邦公司製成的尼龍襪，俗稱“玻璃絲襪”，現在統稱為錦綸襪或錦綸絲襪。1938年，杜邦公司開始製造堅硬的尼龍單纖維牙刷。1939年12月，尼龍開始大規模生產。至1953年，杜邦公司一直壟斷著美國的尼龍生產，美國有幾家公司生產尼龍是獲得杜邦公司的許可證後才開始的。
20世紀40年代，英國帝國化學公司得到英國專利的許可證，和考陶爾德公司一起，成立了英國尼龍紡織公司。此外，國外的許多公司也得到了杜邦公司的專利許可證後，開始製造尼龍。
“錦綸”是一種有廣闊發展前途的化纖，由於結實耐磨，所以在所有纖維中享有“耐磨冠軍”之美稱。可用於生產彈力錦綸絲襪、衫褲、手套、圍巾、帽子、頭巾、台布、沙巾和花邊帶等，還可與人造絲、棉花和羊毛混紡或交織成質地柔軟、價廉物美的各種產品，如市場上常見的錦緞被麵、錦格綢、尼棉綢及粘棉華達呢、粘棉凡立丁、粘睛錦花呢等。它的缺點是保型性差，不能在日光中長時間曝曬。