再接下來的一天，早上就開始下雨，時斷時續的，忽而大忽而小，過了中午還不放晴。我內心煎熬，一會兒趴上北窗戶看看，一會兒扒在南窗台瞧瞧，焦急地盼著老天爺晴天。可真是天遂人願，過了晚上六點鍾，太陽忽然奇跡般的從西邊冒出頭來，頓時，半個西天懸掛出一巨幅輝煌璀璨的《天宇極樂圖》，但見彤雲染染，紅霞爛漫，天光水色，溢彩流光，美得人從心裏向外打顫顫。我趕緊把北窗戶、南窗戶和東窗戶一一都打開，不，是大大敞開，敞到極限，又將折扇取出，擺在客廳的最順手處，準備待會兒窗外鑼鼓響起來之時，美美地享受一番至樂。
1999.6.21於京南
蘇州街涅槃
憑誰問，130年前，你曾怎樣在那場罪孽的火海中呻吟？
憑誰問，130年後，你又怎會從火裏血裏重新涅繁？
蒼天也問，大地也問，江海也問……
一
久倚在漢白玉的撟欄上向下眺望，我的心裏漾著一股熱流。抬眼望，長橋兩側，古鬆疊嶂。清風徐拂，啼鳥長鳴。充滿柔情的湖水，宛如一匹碧綠的緞帶，於嶂岩夾翠之間溫馨地滑過街心。兩岸旌旗招展處，是一家挨一家亭台摟閣式的店鋪。這就是仿照清代原貌重建起來的新蘇州街。
這條以水帶店的買賣街，坐落在頤和園萬壽山北坡腳下。
昔者，原街原址建於清代乾隆年間。那時這座皇家闊林還叫淸漪園，相傳是乾隆皇帝為其母孝聖憲皇後而建，以寬慰老皇後想念姑蘇水街秀色之心。這位天子的孝心倒是盡到了，而國庫裏的銀子也白花花地流淌成河。整條水街修建得綺糜奢麗，極盡皇家鋪排侈爛之風。古玩古衣、菜館飯店，樣樣俱有。開店的是內監，跑堂的則須從外城市中選來聲響口亮的人，龍駕過時，更得把叫菜聲、報帳聲、核算聲弄得雜遝並起，使乾隆皇帝和嬪妃太後們聽了高興。至於一個個皇子皇孫公子哥們，更是終日流連其中，提籠架鳥，呼狗喚鷹，狂飲濫賭，尋歡作樂。
不料想，1860年一個屈辱的日子裏，大禍從天而降。英法聯軍一路殺到這裏，搶掠一空旋即又伸出罪孽的火舌，把一切盡皆吞噬。可憐灰飛煙滅之後，空遺下荒台廢基、殘垣斷壁，被風風雨雨剝蝕迄今。
若細細尋覓，兩岸斑駁的花崗岩上、瓦礫荒草中，還清晰可見昔日的店鋪遺痕。清風的悲鳴中，啼烏的幽吟裏，或許還能聽見昨天的陣陣叫賣聲。唯有那乾隆皇帝自以為可以傳之千秋萬代的盛清氣象，早已精氣全無，一了百了了。
二
曲折蜿蜓的湖水把一條街引領得曲曲彎彎。一家家鋪麵都是青磚朱楣，玉壁紅柱，顯得棚戶生輝。廳堂正門處，各個高懸著鎦金字的黑色大匾，炫耀著自己的寶號。不用說，“登雲閣”是賣鞋的，“老染房”是布店。還有銀莊、畫行、茶樓、酒肆、戲園、客棧等等，一個個官燈高懸，案明幾淨，靜候著佳賓的光臨。
最引人注目的，是門前掛著朱、黃、藍、青、花各色長幌的一組西藏式寺廟群，別開生麵地鋪展開以廟帶市的商收模式。便又於江南水鄉的詩情細意之中，展現一種粗獷豪放的高原風情，引得人們心神飛揚起來。盡管這又是封建帝王那種封疆列上、自我膨脹意識的典型體現，但這種奇特的園林設觀，在世界造園藝術史上，卻算得一顆獨一無二的明珠。
進得店裏，著清代長袍馬褂的“老板”會迎上來“打千”，花團綿簇的“老板娘”也會來道上一聲“萬福”。然後，一碗香茗捧上，你就需要掏出特製的仿清代銅錢了。不知是誰的主意，新蘇州街裏，隻流通這一種仿古錢幣，大概是為了徹徹底底地引發遊客忠古的幽情吧？
是的，一切都像，很像。連同欸乃搖蕩的獰色獰香篷船，連同聲聲入耳的江南絲竹之樂，還有錦緞流蘇的小轎，白底黑宇的“肅靜”、“回避”木牌……這一切，都忠實地展現了18世紀的人文景觀。
三
可是，似與是之間，從來都隔著一條天然的鴻溝。何況，其間又已隔著130年的長度和空間，隔著一個多世紀所發生過的興興衰衰！
曆史是可以重塑的麼？
我緩緩走下長橋，走向蘇州街。滿街飄浮著油漆的新味，時時提醒著我，這是重塑的蘇州一條街。不管曆史是不是能夠重塑，蘇州舊街是煥然一新了。
修複它的工程，是1986年開始的，5年後的今天竣工。複原設計由清華大學建築設計院承擔，設計時大量參考了國家第一曆史檔案館等處的蘇州街檔案資料、文獻、實物等，複原工程用去人民幣1000萬元。
130年，幾多風雲？幾多戰火？幾度興衰？無論是號稱“小中興”的同治皇帝，還足貪婪陰險的慈禧太後；無論是擁兵割踞的北洋軍陶，還是不可一世的蔣家王朝，誰也無意、無暇、無力修複這條蘇州街。唯其在今天，晴天朗日之下，才終於重現了這個大規模的完整景區。