徒步滇藏茶馬古道
繁榮了幾千年的茶馬古道已漸式微，曾經走在這條古道上的商人、旅客、探險家、僧侶、盜匪都已隨風而逝。在翻閱有關史籍的過程中，我探險古道的激情在悄然滋長。
那年七月，抵梅裏雪山下的德欽縣城。途遇一北京姑娘智美，聽說我要去拉薩，希望結伴一起踏上茶馬古道。想起斯文·赫定講過的一句話：“沒有女人的探險不算探險。”便同意了。去拉薩是這個女孩的夙願，那晚她興奮得一宿沒睡。
我的徒步路段是從梅裏石到紮玉，因為滇藏茶馬古道隻此段未築成車路，人跡罕至，風景勝殊，此段路200多公裏，當年馬幫要走5天，我計劃走7至8天。
茶馬古道在哪裏？
自19世紀末以來，德國地理學家李希霍芬教授提出的“絲綢之路”這一響亮而經典的概念傳用至今。100年後，一群雲南的學者為中國特有的完全可與“絲綢之路”相媲美的連接東西部的古代商業與文化傳播通道命名為“茶馬古道”。因為這條古道最初是以茶葉為交換主體，以馬為交換載體的。
茶馬古道主要包括滇、川、藏三大區域，並延伸至印度、尼泊爾、錫金、不丹等國。是世界上地勢最高最艱險的文化傳播古道，紮根在最險峻的橫斷山脈。
在大西南滇藏交界處，橫斷山脈和金沙江、瀾滄江、怒江把這塊地域切割鑄造成一個極為獨特的地帶。在這裏的河穀山間，馬道蜿蜒，亂石疊嶂，馬幫行走極為艱難。他們從濁浪滔天的幹熱河穀盤旋至朔風刺骨的高山雪嶺，旋即又從寒冷的高山雪嶺下降至濤聲震耳的幹熱河穀。河道縱橫，馬幫主要靠皮筏和溜索橫渡。而青石上遺留至今的蹄印仍欲說風塵，令人止不住地遙想那一幅幅熱氣騰騰的生活畫麵。
驢友009
吳偉。大學教師，1994年起入藏旅行，至今已10次進入西藏和各大藏區。2001年起開始考察茶馬古道，徒步走了梅裏石至劄玉、芒康至香堆兩段。
第一天從梅裏石啟程
梅裏石海拔2000米，是個散布在瀾滄江畔河穀地帶的小村子。曾是滇藏茶馬古道在雲南的最後一站。
沿一條人工水渠西行，轉過一個小坡後水渠即成潺潺溪流。沿溪開始上坡，都是土和礫石路麵，僅容一人行，兩邊滿目怪石灌木。溪越來越大，水聲轟鳴。傍溪而行，常常溪路不分，水大處即漫上路麵，即便我們盡著高腰登山靴，也需擇石落足，作跳躍式前進。
史料上雲：“由梅裏樹(梅裏石)迤邐上大雪山，砏岩怪石，無一步可循階級者，馬四蹄不能並立，無草無人煙，水聲如雷。”時見青石上蹄印深可盈寸，令人驚詫於馬幫曆史之厚重。
汗出如漿，幸好是傍溪而行，不致斷了水源。溪流來自雪山融水，清澈甘甜。
一路不時見有采菌子的山民，男男女女，背著籮筐大步流星地趕超我們而去，相互微笑致意。
傍晚七時許，終於看到一塊平草壩，搭起帳篷，架石立灶，撿柴點火，準備“開亮”(舊時馬幫行話，意即野餐)。先喝上兩鍋茶，再洗淨土豆、蘿卜、牛幹巴，還有藏民送我們的兩棵大菌子，跟掛麵一塊兒下鍋煮了，擱上各色調料。總算讓肚子裏覺得裝了點東西，離飽那是差遠了。
第二天智美掉到水裏去了
一路穿林而行，林子比昨日所經更密，又陰又暗。地上的腐殖層很厚，一腳踩下去陷好深，還吱吱冒水泡。智美起泡的雙腳一瘸一拐。腳下的路礫石遍地，高低不平，而且不時要從三兩根原木拚搭成的小橋跨過溪流，忽兒走在溪左，忽兒走在溪右。
橋麵濕滑，過橋時盡管我們顫顫巍巍如履薄冰，可過第十七座橋時智美還是落水了，衣服盡濕。
下午三時許到達牛場。一大片草甸上散放著幾十頭犛牛。溪水蜿蜒，在陽光下玉帶似地閃著銀光。周圍山腳下古鬆參天，天空幹淨得像塊新手帕。這兒有兩間簡陋的木屋。
我們被獲準使用木屋的爐灶和鐵鍋做菜，主人隻象征性地收幾元柴火費。
見木屋旮旯裏擱著條羊腿，遂花三元錢向主人割了塊羊肉，加上還剩下的半個蘿卜、半個土豆和水壺裏的幾個雞蛋，煮了滿滿一鍋大雜燴。盛上主人提供的米飯，隻吃得我倆人仰馬翻，最後一碗是站直了才吃下去的。
去草地上散步消食。這會兒牛群正從四周朝木屋圍攏，女主人提著奶桶忙著給母牛擠奶。晚霞染紅了半邊天，遠處另一座小木屋上炊煙嫋嫋。
第三天翻越梅裏雪山埡口