而布拉格城堡，作為遊人如織的精華景點之一，不得不提。爬上布拉格城堡的山坡，路非常陡，中途停下來歇息，俯瞰冬日早晨霧色茫茫的城市，感覺像是走進了一幅油畫。散不盡的雲霧與明亮的晨光水乳交融，像太陽醒來時尚未褪去的睡袍：一片乳白色的惺忪。
城堡中的黃金巷、火藥塔、舊皇宮等皆是標誌性景點，我最喜歡的是聖維塔大教堂。典型的哥特式建築，建於1344年，氣勢非凡。教堂青黑的蒼脊插入穹空，在近七百年的風朝雨夕之後，依然忠貞不貳地向天上的仁父傳達世間的祈禱與告解—所有的夙願與原罪便由此得以與信仰產生聯係，孤獨得造主為父的人類便有了欣慰。
除去布拉格，不得不提到esk鎮。它位於捷克南部的伏爾塔瓦河深穀中，與奧地利邊境接壤，是一座保留完好的中世紀城堡。我們去買到那兒的車票時，嫌名字複雜，直接對售票小姐說WewouldliketobuysomebusticketstoCK，please.姑娘一臉嫌惡的神情，大聲對我們說，What?CK?Youmeanesk說著就誇張地彈一個大舌音，震暈了我們。我想大概她已經受夠了國外旅行者們對它的這個不敬的簡稱。
esk時期是在1302—1602年Rozmberk領主統治的時代，那時的它是捷克內地與奧地利、巴伐利亞多瑙河平原及意大利北部相互交通的樞紐，因此有著明顯的意大利文藝複興時期建築烙印。17世紀後期，在Eggenber家族統治時期，又興建了巴洛克式的劇院並改建了城堡花園。其後，這個小小的城市又經曆了數個領主統治，而今它以超過三百座曆史建築物而聞名。
一條蜿蜒小河繞城流過，峭壁上就是古老的城堡，封建領主世代承襲，管理他的子民。而今，當年城堡下的平民住宅已經全部成了各色紀念品店、咖啡店、餐廳、旅舍。古老的小石塊巷陌和紅屋頂房子保存完好。
捷克以精致而可愛的積木、玩偶、錫兵等小玩意兒聞名世界，整座esk愛無比的小玩具店鋪。最初看到的幾家，我們都尖叫著湧進去，這裏瞧瞧那裏看看，口袋裏沒有什麼銀子，舍不得買—也不知道該買什麼：拿起積木又放下布偶，無從選擇。隻能一家家拍照，可是很快就有了審美疲勞—實在是太多了。
曾有人對我說，歐洲的大城市當中，倫敦巴黎也好，柏林阿姆斯特丹也好，有人愛極就有人恨極；唯獨維也納，人人都愛她。
在捷克待不了幾天就耐不住寂寞了，買了一張火車票奔向維也納。事實證明，維也納的確不愧為歐洲城市的皇冠。連去往維也納的路途都這樣叫我難忘：一路都是暴風雪，窗外的莽莽森林皆銀裝素裹，暮野山原一片皚皚。我從未見過這般壯麗的大雪，天地之間，鵝毛雪花飄揚漫舞，疾馳的列車掠過一兩間雪原上小小的木屋，溫黃的燈光透出來，我仿佛能夠看到屋內餐桌上的烤鵝—是時我方才理解，為什麼歐洲能夠誕生童話。
至於維也納本身，用盡讚譽之詞也不足道內心的戀慕之情（尤其是對比了巴黎之後）。剛到那天，出了火車站找地鐵某條線，手裏拿著地圖正一臉茫然，還未來得及求助，一位高大的奧地利青年就停下來，友善而真誠地問我：CanIhelpyou?在捷克受夠了人們不講英語的交流障礙，來到了德語區簡直感激涕零：不像法國人西班牙人，非要拗著一口自家話，就是不跟你講英文；在奧國，過個街，問個路，無不能體會到人們的素質之高。
維也納貴為奧匈帝國的首都，巴奔堡家族與哈布斯堡家族等歐洲老牌貴族的赫赫聲名如雷貫耳。挺闊華麗的維也納城，街道整飭淨麗，滿目皆是壯觀的歐式建築精品，巴洛克式酒店，洛可可式劇院，哥特式教堂，棟棟建築內外裝潢極盡奢華，卻又不失穩重。舉例而言，再無哪個地方的市政廳能像維也納的那樣令人驚歎了。整座城市給人的感覺是帝國榮夢猶在，盛世風韻不減，又毫無一絲倚老賣老的虛張聲勢，更不是外強中幹。曆史如果在北京等於厚重，甚至悲愴，那麼在維也納，等同於美麗，且僅僅是美麗。所謂高貴，概莫若此。