在印度旅行，一件有趣的事不可少，就是尋找那些土王的舊蹤，在曆史的煙塵裏發現一點自己的頭腦中還沒有存入的人和事。
南印度的班加羅爾本就美得讓新來者整日興奮不已，而當你讚美當地的景致時，陪同卻故意不以為然地說：“明天到邁索爾去，那才真叫美呢！”從班加羅爾出發，西南行150公裏，便是過去的邁索爾土邦國，現在是一個小城。從公路上看開去，兩邊全是密密的椰林、油綠蔥茂的菠蘿蜜樹和垂著黃鴨蛋似的芒果樹，而車子則是在一條大榕樹搭成的綠胡同裏鑽行，不時這濃綠的涼陰中又會閃出一團熱辣辣的火焰，耀眼光明，教你在綠的沉醉中猛一驚醒。那是通體火紅、不見綠葉的木棉樹或火把樹，行行重重，曲徑通幽，更增加人的向往之情。
邁索爾到了，這是一片神秘的化外之地，土是一色的紅壤，像一塊無邊的紅地毯，而空闊中卻玉立著一株一株的棕櫚樹，樹下淨無根草，樹幹通體潔白，拔地而起，到半空再展開她寬薄的枝葉。路邊的房子，也都是紅白兩色，藍天下綠樹中如木偶小屋。這時一座潔白耀眼的城堡出現在天際，我一陣興奮，驅車上前。原來這裏還不是王宮，而是當年的英國總督府，現在做了旅遊賓館。這是一座兩層樓的全大理石建築，內外通體潔白，厚重雄渾。樓梯的扶手，寬得足可以躺下一個人。昔日的舞廳現在是大餐廳，玉欄雕棟，金碧輝煌。主人揭開一方地板，露出裏麵的彈簧機關，說裝了這些東西，跳舞時，隨著樂聲的急緩，舞步的快慢，地板就砰砰然地顫抖，真是享受的極致了。當年總督夫人的房間如今已是客房，每晚收費4000盧比。房間大約200平方米，一英寸厚的地毯滿鋪過去，疊花壓錦，吊燈是大理石的，真不知怎樣雕成。澡盆也是老式樣。一個長瓷盆，三邊圍著花玻璃屏風，馬桶的踏腳和坐處有毛織厚墊。電話是瘦高細挑扁擔式的老樣子，通體鎦金。總督的房間亦然，隻是已改裝過。我在樓上樓下走了一趟，恍如那些當年的英國貴族就在眼前，他們著燕尾服，打黑領結，如企鵝般挺胸腆肚。貴婦則袒胸露肩，長裙掃地，一會兒樓梯上飄上飄下，一會兒舞廳裏吻手打躬。我才相信果然有這樣豪華的場所來裝下那些電影中常見的鏡頭。一樓大廳有一幅邁索爾24代土邦王畫像，拄杖披衣大如真人，目光炯炯，透出一種英明聰慧之氣，除了那一堆包頭布外，倒也沒有多少土味。
離總督府約5公裏才是土王的王宮。總督府講究大理石的純白、線條的簡潔，這裏則追求金銀的奢華、裝飾的繁縟。王宮正麵是一個前敞的二層大廳，約有排球場大，供商議大事、發布詔令和舉行儀式之用。中間是王座，兩邊是大臣的席位，再兩邊牆上有窗格，是供王妃等女眷們躲在牆裏窺看儀式之用，那時印度的婦女是不能隨便露麵的。廳下是廣場，如現代大型體育場之廣，是一般民眾聚集之地，廣場右側有一寺，各種石雕神像疊床架屋地堆砌在牆頭屋頂。廳的二層右側是土王的起居室，內有意大利穿衣鏡、比利時的銀椅、捷克斯洛伐克的吊燈，而天花板則是緬甸柚木製成。右側是土王與親信大臣議事的小議事廳，正中是銀大門，浮雕著許多宗教神像故事，唯王可以出入。與門相對是一個280公斤的純金寶座，廳側之門為象牙硬木嵌鑲，象牙拚鑲之處如隨手描畫般自如。硬木的深紅與象牙的純白相映相照，熱烈與嫻靜共處一平麵之中。這兩扇門1934年曾送至美國芝加哥參加世界藝術博覽，頗為轟動。正像中國古代藝術中，如秦始皇兵馬俑、雲岡石雕佛像、甘肅銅雕馬踏飛燕、魏碑書法等許多藝術品，已成美的典範卻不知其作者姓名一樣。我在這兩扇門前佇立良久，悵然肅然，向那不知名的藝術家默默致敬。環視廳內，那銀門金座畫有價，怎敵這無名藝人無價心，同時我也驚歎這一小土邦之王，轄地居民也不過我們國內一縣之大，卻有如此氣派的王宮，真令人咋舌。
王宮最可看的是後宮，中有一天井式大廳，高如歐洲的圓頂教堂，數十根廳柱，全用生鐵鑄成。此宮始建於1800年，1887年毀於大火，後又從英國請工程師花了400萬盧比重建，雖是封建式樣，建築材料卻吸收了資本主義工業社會的文明。環中央大廳有一壁畫長廊，共26幅，每幅約高2米，長3米，幅幅相連，畫的是土王在宗教節日裏舉行遊行的宏大場麵。土王坐在一個由80公斤黃金製成的禦輦內，這金輦又放在象背上，象背裝飾得彩披拂地，流蘇搖綴，兩隻雪白的牙上還箍了兩對寬大的金圈，駕象人坐於輦前象頸上，土王在輦內英姿勃發，前後儀仗逶迤，萬眾山呼。前幾天我在齋浦爾參觀另一土王宮遺址時見過真正的象群，昔日王宮儀仗隊的象現在正執行著馱遊客上山的新使命。印度在1947年獨立前全國有500個土邦王。英國人統治時期還承認這些土王的權力，到獨立後政府便取消了他們的割據，贖買了他們的財產。邁索爾小邦國的土王共傳了25代，最後一位王叫馬哈拉加，到1974年才去世，他的兒子現在還是這個邦的議員。