於山頭同盟洪海中發誓
留住你 旁人如何 話過不可一世
問我亦無愧 有你可以 拆破這天際
……
握著手 而幸福包圍泥牆簡陋
牽著走 懷著勇氣至愛得永久
俗氣如我，至今仍會被一些歌詞打動，如果說音樂是流動的建築，那麼歌詞就是凝結的人生啊！
寫作的話，如果不聽純音樂，也是一定要聽流行歌的（如此這般，活活把自己搞成了麥霸也算是意外收獲）。至於交響樂那麼高雅的古典音樂，是不能給我太多靈感的。
我還是喜歡聆聽人心中的愛欲掙紮。譬如我聽著粵語版的《天梯》，居然鬼使神差地想到西藏的天梯，覺得很有必要寫一寫。
我在藏地漫遊時，會看到山石上畫有白色的階梯。早年不知那有什麼寓意，看起來不像是惡作劇，也不像是工程記號。後來才知道，這是天梯，和瑪尼石、風馬旗一起，並稱藏地比較有特色的人文景觀。每當有親人去世，虔誠的藏民會用白灰在山石上畫出天梯，祈禱親人早入天界。通常愈往高處天梯愈少見——越高越難畫，效力自然也越大。
哲蚌寺、色拉寺的後山，以及一些被藏民認定有神力的神山區域，都很容易看見這個圖形。千真萬確，這不是拆遷的標誌。
在山體上描畫天梯的習俗起源於西藏的曆史傳說。傳說中第一代讚普——聶赤讚普是天神的兒子，降臨人間後被人們推為吐蕃部落的第一位領袖。吐蕃王朝從部落時期開始的第一至第七位讚普，統稱天赤七王。在苯教的傳說裏，天有十三層，由一條天梯連接天上和人間。天赤七王都是天界的神仙，死去之後還會重歸天界。《王統世係明鑒》載：“天神之身不存遺骸，像彩虹一樣消逝。”彩虹也就是天梯。因此藏地沒有七王的墳墓。直到第八代止貢讚普，在和大臣的決鬥中不慎斬斷了與天界相連的天梯，從此再也無法回歸天界，眾人便在青瓦達孜修建了第一座藏王墓。此後，藏人便開始在山體上畫天梯，代表失去的登天光繩，也傳達重歸天界的渴望。
藏地的天梯讓人想起但丁《神曲》裏以愛為名的階梯，象征著向上、向善之路永不止息。
我喜歡藏地的宗教民俗，雖然有些形式舉動在信仰不同的人看來神叨叨似玩笑，但我喜歡他們對生死的態度，既淡然又鄭重，沒有無謂的哀號做戲，還暗藏天真期盼。
生死如河，我在此岸看著你，你在彼岸等著我，任你萬般不舍，時辰一到，還是會殊途同歸。
由天梯想到天葬，這是許多人感興趣的喪葬習俗，早前是允許外人去參與的，因為太多遊客的無知好奇，見過之後又深感不適，大呼血腥，現在已經少有外地人能看見。
那樣血肉橫飛的慘烈形式下，暗藏著肅穆端靜。將血肉供奉給天地生靈，無牽無掛，無知無覺，不貪不念，從來處來，到去處去。呼喚禿鷲來食，那禿鷲是空行母的化身，以凶惡的形象來化解罪孽，贖救亡靈。
色拉寺後山的天葬台和直貢梯寺的天葬台是全藏區有名的，我跟我的喇嘛朋友要求，如果我此生福德具足的話，我一定要回到西藏老死，懇請他們為我安排後事。
不是有句話嗎，死在這裏也不錯！當然還有個相對柔軟不嚇人的說法，擇一城而終老。對我而言，西藏絕非一時興起的遊賞之地，它更是我心許的終老魂歸之地。
反觀漢地的喪葬，常煩瑣到使人倦怠，不熱鬧怕人說冷清，熱鬧了又著實逼向不堪的境地。死人躺在那裏，遊魂不遠，無依無靠，而生人卻已忙著應酬，忙著計較，稍有懈怠，賓主雙方都不免想哪裏做得不周，是禮金少還是表情不夠哀戚。