我帶了一本叫做《旅行的藝術》的書到西澳去。
作者是有英倫才子美譽的艾倫·狄波頓。書中著墨甚深的不是旅遊，探討的其實是旅人的內在心理。身為一個生活的哲學家，狄波頓描寫他前往加勒比海度假勝地巴貝比的幾段文字，讓身為讀者的我察覺，他信仰的其實是“行萬裏路不如讀萬卷書”。他說：
“我的身體和心靈是難纏的旅伴，難以欣賞這趟旅程之美。身體發現這異地不好入睡，抱怨天氣炎熱、蒼蠅亂飛、旅館的餐點難以下肚；心靈傾向焦慮、無聊、自由來去的哀怨，擔心錢帶得不夠。”
雖然他喜歡旅行，然而有時他不免覺得最精致的旅行還是想象——在家閱讀那本聖經紙印成的英國航空公司全球飛航時刻表。
我不是哲學家，不那麼計較現實與理想間的距離（反正任何的不舒適都會成為過去），由於經常旅行，心理上也已經懂得自動疏通不安全感與焦慮。隻有在晚上難以入眠時，我會懷念起家裏完全靜謐的入睡環境以及有自己氣味的枕頭和被單，告訴自己：其實即使是在超五星旅館，也沒有一張床比得上家裏的那張床。
有些幸福必須離開之後才能真正品嚐
在家裏時我總愛上網在各大旅遊網站亂闖，一心想要飛出去度假給自己犒賞，往往在懷念家裏那張床時，我才發現，有某些幸福的感覺常常被日複一日的生活公式隱藏，必須離開才能真正品嚐。
不過，如果狄波頓到了西澳，我想，他身體和心靈的抱怨應該比較能夠舒緩。北半球入冬時，南半球入夏，天氣不冷不熱，迎麵的風柔軟而幹爽，處處有美食餐廳，食物鮮美超乎想象，此地也地廣人稀到不可能發生任何的交通阻塞，連旅館都很便宜，每夜不到一百美元的舒適旅館到處都是，這個城市也不是以血拚聞名，不必擔心錢帶得不夠。
這可以說是我最無焦慮的一次出遠門旅行。
身在帕斯，西澳最大城市，幾乎是“強迫放鬆”。最愉快的事情是到monger湖喂黑天鵝，所有優雅的黑天鵝和嘈雜的海鷗都不怕人，專心搶食。夕陽照在湖麵上時，天空由橘黃漸漸轉為粉紫，陽光還會在天空上秀好一會兒才打道回府。而人們也利用著僅餘的天光從事騎單車、慢跑、散步的日常運動。
在柏斯要迷路不太容易，由於天低地闊，高大的建築物顯得稀落，隻要認定兩千年新蓋的建築天鵝鍾塔，就可以分辨出東西南北。
天色一暗，就是美食餐廳獨擅勝場的時間。柏斯的美食餐廳密度之大，遠居西方都市之冠，每走幾步，就是一家咖啡店，要不就是異國餐廳：泰國、印尼、印度、西班牙、北歐菜，在這裏都大受歡迎。老實說，我很少看到這麼喜歡外食的西方都市。在柏斯，就算三百六十五天，每晚你想吃到不一樣的美食餐廳，都不愁山窮水盡。其中，又以海鮮最叫人驚歎。柏斯依山傍海，海洋又無汙染，處處是新鮮的海洋滋味。我的每日晚餐，幾乎都是一邊啜飲美酒，一邊大啖生蠔度過。
大白天，在柏斯都市裏車少人也少，我常常懷疑“人到哪裏去了”，幾乎隻有在餐廳才能感受什麼叫做人潮。人們像珊瑚礁旁的熱帶魚群般，湧向餐廳覓食。
美食餐廳，幾乎都要預先訂位，否則還是有向隅的危險。
在柏斯的幾個晚上，我住在市區missmaud幹淨雅致的北歐飯店裏。有天晚上，直接在住宿餐廳吃海鮮自助餐，我簡直不敢相信：一大盤法國菜最貴的食材——好幾百隻小螯蝦映入我的眼簾，任君取用。法國老饕到了這裏，恐怕舌頭都會打結吧。
有一家餐廳，我慕名已久，就是我曾經在日本美食頻道上看過好幾次的fraser餐廳，日本人說，訂位得訂半年才有位置（老板誠實地說，並沒有那麼誇張，隻是有時他會以此理由拒絕帶著吵鬧小孩上門的夫妻，怕破壞情人們的用餐氣氛，所以才有這樣的傳言）。它位於柏斯市內大公園——國王公園最好的觀景點，可以一邊看比任何染料還藍的海，一邊吃海鮮。
我到時天還澄澈地亮著，好多年輕戀人就在外頭綠草地上，吹風看夕陽談戀愛。讓人感覺人生這樣過下去，好像一輩子都活在伊甸園裏。
澳洲菜份量驚人，我總是吃到撐了才回飯店，晚上就在朝著市區街道的小陽台上練我的佛朗明哥舞，順道消耗能量——反正市區街道上行人也少，不會有人發現一個東方女子鬼鬼祟祟在陽台走廊上踢踏踩。累了，就睡了，明天太陽自動會爬上天空，不勞我費心。
酒酣耳熱後，我心想，這真是一個讓人在此即使混吃等死也心滿意足的度假城市啊。
跟海豚一起遊泳
當然，酒醒之後，我可不甘心隻在此混吃等死。
我很期待事先安排的與海豚共泳的行程。
潛水時我曾看過鯊魚、海龜、一公尺長的拿破侖魚和超過一米五長的石斑魚，就是沒有在水麵下看過海豚。隻看過它們在海麵跳躍的模樣。
老早就聽說西澳與海豚共遊的行程。在夏威夷或其他旅遊勝地，也都以與海豚共遊招徠遊客，但這些地方的海豚，多是人工豢養的海豚，不像西澳，徹徹底底是野生海豚。