塔克西拉有一處古跡的名稱很怪，叫國際佛學院，聽起來很像現代的宗教教育機構。其實，是指喬裏央（Jaulian）的講經堂遺址。
由於曆史上這個講經堂等級很高，又有各國僧人彙聚，說國際佛學院並不過分。它在山上，須爬坡才能抵達。
一開始我並不太在意，但講經堂的工作人員對我們一行似乎另眼相看。一個上了年紀的棕臉白褂男子，用他那種不甚清楚的大舌頭英語反複地給我們說著一句話，最後終於明白，他在說，這是我們中國唐代的玄奘停駐過的地方。
他還說，玄奘不僅在這裏停駐過，還講過經。
這一來，我就長時間地賴在這個講經堂裏不願離開了。講經堂分兩層，全是泥磚建造，上下都極其古樸。
首先進入底層。四周密密地排著一個個狹小的打坐間，中間廳堂裏則分布著很多打坐台，我們在打坐台之間小心穿行。看得出來，坐在中間打坐台上的僧人，級別應該高一點。中間打坐台也有大小，最大的一種打坐台裏，有一個玄奘的紀念座。
這一層的壁上還有很多破殘的佛像，全都屬於犍陀羅係列。破殘的原因可能很多，不排斥其他宗教的破壞，但主要是年代久遠，自然風化。這些佛像有些是泥塑，有些由本地並不堅實的石料雕成，這與希臘、埃及看到的“大石文化”相比，有一種材質上的遺憾。
第二層才是真正講經的地方。四周依然是一間間打坐聽經的小間，中間有一個寬大平整的天井。這格局正好與底層相反：天井是一般聽講者席地而坐的所在，而擁有四周小間的，都應該是高僧大德。
天井的一角有一間露頂房舍，標寫著“浴室”。當然誰也不會在莊嚴的講堂中央洗澡，那應該是講經者和聽講者用清水滌手的地方。
與講經堂一牆之隔，是飯廳和廚房。當年僧人們席地而坐，就著一個個方石礅用餐。這樣的石礅，現在還留下四個。飯廳緊靠山崖，山崖下是一道現在已經幹涸的河流，隔河是幾座坡勢平緩的山。據說當時來聽講的各地普通僧人，就在對麵山坡上搭起一個個僧寮休息。
我們的玄奘，不必到山坡上去，一直安坐在底樓的打坐台上。待到有講經活動的時候，也能擁有樓上的一小間。偶爾，在眾人崇敬而好奇的目光中，以講經者身份走到台前。
玄奘抵達犍陀羅的時間大約是公元六三〇年或稍遲。他是穿越什麼樣的艱難才到達這裏的，我們在《大唐西域記》裏已經讀到過。他從大戈壁到達犍陀羅，至少要徒步翻越天山山脈的騰格裏山，再翻越帕米爾高原，以及目前在阿富汗境內的興都庫什山。
這些山脈，即便在今天裝備精良的登山運動員看來，也是難於逾越的世界級天險，居然都讓這位佛教旅行家全部踩到了腳下。
當他看到這麼多犍陀羅佛像的時候立即明白，已經到了“北天竺”，愉悅的心情可想而知。他把一路上辛苦帶來的禮物如金銀、綾絹分贈給這兒的寺廟，住了一陣。然後，開始向印度的中部、東部、南部和西部進發。
這裏是他長長喘了一口氣的休整處，這裏是他進入佛國聖地的第一站。
我在兩層講經堂之間反複行走的時候，滿腦滿眼都是他的形象。我猜度著他當年的腳步和目光，很快就斷定，他在這裏一定想到了法顯。法顯比玄奘早二百多年已經到達過這裏，這位前代僧人的壯舉，一直是玄奘萬裏西行的動力。
法顯抵達犍陀羅國是公元四〇二年，這從他的《佛國記》中可以推算出來。法顯先是穿越了塔克拉瑪幹大沙漠，然後也是翻過帕米爾高原到達這裏的。他比玄奘更讓人驚訝的地方是，玄奘翻越帕米爾高原時是三十歲，而法顯已經是六十七歲！
法顯出現在犍陀羅國時是六十八歲，而這裏僅僅是他考察印度河、恒河流域佛教文化的起點。
考察完後，這位古稀老人還要到達今天的斯裏蘭卡，再走海路到印度尼西亞，然後北上回國，那時已經七十九歲。從八十歲開始，他開始翻譯帶回來的經典，並寫作旅行記《佛國記》，直至八十六歲去世。
這位把彪炳史冊的壯舉放在六十五歲之後的老人，實在是對人類的年齡障礙作了一次最徹底的挑戰。
站在犍陀羅遺址中，我真為中國古代的佛教旅行家驕傲。中國文化的史記傳統使他們保持了文字記述的習慣，為曆史留下了《佛國記》和《大唐西域記》。現在，連外國曆史學家也承認，沒有中國人的這些著作，一部佛教史簡直難於梳理。甚至連印度史，也要借這些旅行記來修訂。
中國人的來到雖然晚了一點，但用準確的文字記載填補了這裏的曆史，指點了這裏的蘊藏，複活了這裏的遺跡。在這印度文化和希臘文化的交彙處，中國人終究沒有缺席。
一九九九年十二月六日，伊斯蘭堡，夜宿Marriott旅館