彭圖：
1997年為寫一本旅遊方麵內容的書，在寧武住了一段時間。寧武人好客，吃飯總有人陪，本桌子上要喝酒，碰上熟人，其他桌子上的也要過來敬酒，差不多是每飯必醉，一喝一個酩酊。酒一喝多，飯就吃得少，酒醒後，肚子裏空得慌，晚上常一個人泡了方便麵吃。
一天，同村人在寧武縣委工作的兔兔過來看我，聽我說喝酒喝得肚子空，佰說．今天不喝灑了一我引你去街卜吃寧武特色。我問寧武有什麼特色小吃，他說最好的是黃菜饃饃。一聽饃饃，我大搖其頭，說，兔兔，吃麵或者吃蓧麵吧，我吃飯最怕吃蒸饃饅頭。兔兔笑說，黃菜饃饃不是饃饃，它叫饃饃，其實是餃子，你吃了就知道了，和咱們那裏的大肚餃子差不多，很好吃的……
一聽有大肚餃子吃，我頓時咽下生津，被酒淘空的肚子便感到一種即將有的充實感。大肚餃子實惠，巴掌大一個，有兩三個就撐你個肚兒圓。
“大肚餃子”是我家鄉的一種“土吃”。在我印象中，吃大肚餃子總是在春天，而且總是和野菜聯係在一起——我們這一代家在農村人的童年、少年乃至青年時期的生命，恐怕少有不和野菜聯係的。在三年困難時期，我們曾重做了一次神農，差不多把所有的野菜都嚐遍了——所以，我有這種印象應該是確實的。
大肚餃子的麵是高梁麵，餡是野菜和土豆絲混合的餡。具體做法：高粱麵用開水和起，擀成一個個碗口大的餃子皮，皮的厚薄和碗的厚薄差不多，包上餡後將碗反過來扣在餃子合口處一摁，便齊齊地切成一個半圓，然後在鐵鍋裏燙，這燙是純粹的幹燙，因為不擱絲毫的油，燙到兩麵都焦黃時，裏麵的餡子也就熟了。趁熱吃，皮兒鬆脆爽口，餡兒新鮮有味，地裏勞動回來，吃上幾個大肚餃子，解餓解乏。
我吃過的大肚餃子大多是小蒜餡。小蒜就是野生的蒜，瘦瘦弱弱的葉，玲玲瓏瓏的蒜，葉有五寸六寸高，蒜有黃豆蠶豆大。生醃了吃，辣辣的，有股介乎蒜和韭菜之間的味兒，做餡蒸熟後，卻沒有韭菜和蒜苗的味重，淡淡的清香，是野菜獨有的那種清香。小蒜作為野菜的時間很短暫：“二月半，挑小蒜”，陰曆二月半左右，雁來之後，燕來之前，地裏最早的野草萌生了，十分稀少，卻十分醒眼。這萌生最早的野草裏就有小蒜，春天酥鬆的耕地裏茸茸地閃著綠。我在六七歲時便被奶奶差遣著挑小蒜了，小蒜挑回來總要吃一頓大肚餃子。挑小蒜的時間頂多半個月左右，長大後的小蒜就不好吃了，我們家鄉的人說一過清明，小蒜就被燕子擦了屁股了，所以，清明節以後的小蒜便沒人再挑來吃了。傳說自然隻是傳說，我小時就懷疑過，小蒜那樣多，燕子畢竟有限，有限少的燕子怎麼能將可以說是無限多的小蒜都擦了屁股呢？而且，它又為什麼要那樣去做？除非它的目的就是為了不讓人吃。事實是過了清明以後，小蒜的葉不再是嫩葉，吃起來既不好咬嚼，味道也很難聞，誰還再稀罕吃它呢？
我雖然也吃過其他餡兒的大肚餃子，比如苦菜（甜苣）餡的，但都不如小蒜餡的好吃，印象也就淡漠得多。
寧武的黃菜饃饃和我原平老家的大肚餃子隻是形似和做法相同，其餘風馬牛不相及。大肚餃子皮兒是高梁麵，黃菜饃饃皮兒是蓧麥麵，大肚餃子餡兒是野菜，黃菜饃饃餡是酸菜。雖說也用碗來扣皮，但個子小得多，三個也比不上一個大肚餃子大。不過，黃菜饃饃確實好吃。它的好吃，一是它的皮兒。它的皮兒蓧麵裏摻著蒸熟後的土豆泥，吃起來軟和得多。餡的酸菜裏也和著土豆，酸酸的別有風味。兔兔那次叫我出去，我一頓吃了七八個（一個一兩左右），肚子飽了還想吃。以後，常常一個人跑到街上去吃，而且見了外地來人，便向他們介紹寧武的黃菜饃饃。後來，賓館招待貴客時也上黃菜饃饃了，卻不知是否受了我的影響。
黃菜饃饃雖然好吃，寧武人的叫法我卻總認為不夠妥切。首先叫饃饃讓人莫名其妙，有包餡的饃饃嗎？饃饃有扁的嗎？饃饃都是蒸的，有燙的嗎？其次是餡的叫法也不妥，餡明明是酸菜，酸菜與黃菜兩回事，黃菜是曬幹了的蘿卜纓子，那叫黃菜，酸菜是鹽醃水漬的蘿卜纓子，也是兩股道上跑的車，混為一談總讓人不大舒服。然而，反過來說，我這說法大概也會讓寧武人不舒服：你說我們黃菜饃饃叫得不對，我們說你那大肚餃子還叫得不對呢，有那麼大的餃子嗎？餃子有水餃、蒸餃，有燙餃嗎？
(本章完)