“煮窩窩”：
毛守仁
“煮窩窩”是晉中一帶的家常飯，也有叫“煮圪塔”或者其他名的。榆次人說話愛用疊字，煮窩窩是榆次的稱呼。
窩窩即窩頭。
窩頭一般是籠屜蒸，熬一鍋米湯扣一籠窩頭，喝湯就幹糧，熱熱絡絡。河北人慷慨悲歌，鍋有飯桌大，窩頭足有鞋底大，捏得了伸手貼在鍋邊，叫“爬鍋窩窩”。米湯熬熟，揭它下鍋，外焦裏嫩，剛柔兼濟，十分的“爽”。
榆次人的“煮窩窩”則是一鍋籠而統之。直接把窩窩煮進米湯裏，吃喝都在一隻海碗裏混沌，不但省去盤盤碟碟的擺設，連用碗也到最低限度。如果莊戶人到遠地幹活，需送飯，拎一隻四耳罐就承受得全。上麵一碟炒山藥絲，底下一罐“煮窩窩”，漢子後生們捧起罐子，張開嘴，腦袋把罐口抵住，唏哩嘩啦一陣響，連吃帶喝，解渴又充饑，痛快，痛快！
“煮窩窩”裏的窩窩自然不能魁梧，不能墩厚，它比北海“仿膳”的宮廷窩頭還要精致幾分。粗陋飯食也敢用精致來說？你若見過巧媳婦做“煮窩窩”，也得折服。鍋開了，端起鍋溢一股滾燙的水潑進麵盆，不多不少恰恰將麵和起，然後下手揉筋道，把熱乎乎一骨碌麵龍夾在指根，一塊塊揪了，在手裏一團圓，一壓扁，手掌一鬆，丟在滾頭上。一盆麵下鍋了，木頭鍋蓋撲塌一蓋，灶頭收拾得利利落落，盆光，手光，鍋邊光。玉茭麵雖粘糊，盆兒裏沒有留下渣渣痂痂，手心手背指頭縫裏不帶幌子，鍋邊不濺落點點花花。別說巧媳婦，我插隊時在村裏還見一個光棍漢老頭的“煮窩窩”，煮得是個個勻稱，不過，他不是手巧，而是耐心，大了掐下一點，小了補卜一點，可見這種飯也不盡然隻是為了吃飽，就是在糊湯中，它還要個樣兒，可見老鄉過日子不管窮富還是要個精細。
窩窩捏進鍋裏，大放寬心去煮，煮得小米開花，湯起了粘，與窩頭你中有我我中有了你，這才湍下。若是還能撿一把豆子熬進去，或者再切兩塊紅薯南瓜，又香又甜，那又添幾分滋味。
“煮窩窩”是農家飯，隻有農家用得上好啄料，做得出有特色又本分的“煮窩窩”。最理想的是秋天新下場的玉茭，磨得麵略粗魯些。煮熟了，新莊稼的清香四溢。
近年，玉米汁在都市流行，介紹說其營養豐富又不發胖，牛奶、麥乳精等反倒要見絀似的。玉米汁和“煮窩窩”屬近親，隻不過前者單調，後者豐富。單調了做起來簡練，好學。豐富了做起來麻煩，不易推廣。
榆次鄉村裏至今不嫌煩，吃“煮窩窩”的嗜好未變。怪不得他們健壯又不患肥胖症。科學研究不打誑語。隻要這一習俗堅持下來，不為變味的化肥玉茭所困擾，他們不必經過牛奶麵包階段就可直接進入小康。
灌腸：
戰國傳奇壯士荊軻刺秦王前，曾雲遊到榆次，與當地劍客蓋聶論武。這一筆光采見史，可許多榆次人沒聽說過，榆次人引為自豪的是街頭小吃。榆次三件寶：元宵、灌腸、豆腐腦。世風不古，令一代英雄空折腰。
三件寶一幹、一湯、一湯中有幹，各有各的長味，至今猶領風騷的當推灌腸。
這玩意兒晉中好幾個縣都有。他處稱為“碗脫子”，用碗脫下來的。忠厚、誠實，卻少些生動。論個兒賣，確實個頂個。老實過度，未免讓人望而敬遠。榆次灌腸論對兒賣，淺淺的小碟子脫出，雖不免輕薄，到底灑脫、靈透得多。文章尚且須放蕩，食物要討人喜歡，何不佻達些？