上午十一點醒，大風依舊，全靠身體壓著帳篷。無食欲，燒水喝牛奶。忽四個邊防官兵走近，他們詫異一個人竟在此季宿營海拔五千二百米的界山達阪，殷殷詢問有無電擊槍之類的防身工具。我是萬分緊張，幾次佯作起身出帳迎接。官兵也看出來，風大，屁股稍一抬離帳篷就會垮掉。好在四個邊防官兵不知我的去向，噓寒問暖，不斷叮囑小心。官兵走後，我隨即打包裝車走向無人區深處，恐再有變。
身體狀態很糟糕，一路猛咳，車子也隨著咳嗽顫抖。去年由於不會騎車，把大腿拉傷，一瘸一拐進入荒原，今年一路咳嗽進入荒原，加之相同的穿越點，恍若一出《雷雨》被重演了兩遍。為什麼從界山達阪進入荒原?把便捷的青藏線路設為穿越點，自東向西豈不更方便?這要從帕米爾高原說起。如果忽略國家概念，整個高原的邊界將一直擴展到周邊鄰國，帕米爾高原更是其中一部分。它的偉大在於亞洲幾條巨大山脈均交彙於此，包含了支撐整個高原的所有山脈。它們盤根交錯，不分彼此，形成一個巨大的山結。從山結延伸出的山脈自西向東有興都庫什山脈、天山山脈、昆侖山脈、喀拉昆侖山脈、喜馬拉雅山脈。界山達阪正好處於山結外緣，是通往高原平台的一個重要入口。可以這麼理解，青藏高原是地球第三極，此行路線是第三極的最高一層台階，界山大阪就是這地球最高一層台階的起點，自西往東，地勢緩下。
當然，地勢緩下並不能助我一路溜到荒原彼端，但自西向東的路線設計卻是旅行成功與否的關鍵。這要從羌塘令人駭顏的冬春大風說起，若逆風，寸步難行，若側風，垂頭喪氣，所以隻能順風，順著猛烈的西風帶一路向東。若從青藏線自東向西穿越，料定堅持不了十天就得打道回府，哪怕是鋼鐵俠，也得被羌塘冬春大風吹成一堆破銅爛鐵。
此次，從界山達阪進入羌塘，竟連一個人也沒見著。而去年九月時，無人區邊緣遊牧甚多，第一天紮營便是偎依牧民帳篷，可想此時大風低溫天氣還不是放牧季節。想念著，友善的牧民，溫暖的油茶，漸變而來的孤寂感。第一天，總是很敏感，中途一個小坡居然要拆掉馱包才能推上來，這是個相當嚴重的挫折。當下硬路，尚且如此，隨後漫無邊際的荒原如何可行。遇障拆包貌似是最簡單的處理方式，實際上這是最後的解決手段。拆包、拎包、推車、裝包的過程讓人筋疲力盡，不到萬不得已是絕不效法的。
十六公裏處有幾間羊圈，在龍木錯東端湖盆高地上。到了此地後再無力推行，心力也是憔悴。決定宿營，好好整理下思緒，何去何從。土屋中央有一扇倒地木門，和去年一模一樣地擺放，刹那某個閃念，去年也似想過睡在這扇門上。安頓好後，便去山穀中尋找濕地，去年流虻和多啦經過時發現，而我竟一無所知，所以這次要尋個明白。
濕地中泉泊眾多，大如私家泳池，小如千金飯碗，或清高獨處，或碧珠相串。其間滋養著大片鬆軟的塊狀草甸，是牛羊們撒野的樂園。泉水恒溫，手指觸探，大約10℃左右，所以外麵世界一片冰凍，水裏卻春意盎然，水草遊魚甚歡，一副遺世獨立的逍遙自在。這是我在海拔五千二百米高原，唯一所見的獨特地貌。濕地的水彙集成幾條淺溪流入龍木錯，稍行不遠便結上厚冰，以致路人錯覺，這一片冰封天地毫無生機。其實，早在三十年前，中科院的一支科考隊就發現了此溫泉，並把抓獲的一條泥鰍送到武漢水生所研究。魚類專家無不啞然，這可是全世界海拔最高的魚啊!
濕地兩側陡坡上鋪綴著一片片錐形雪地，烈風所致，放大看與冰塔林無異。吸引我繼續攀登的是山頂一處經幡，那是人類對荒原的信仰。逆風而上，獨佇山頂，眺望著荒原深處，才深刻意識到，我將要去的遠方是何等荒涼。
晚上，還是回避著整理思緒，何去何從。
一夜狂風，此起彼伏，排山倒海。