“城事百年”叢書，講述老城市們的老、舊和曾經的年青、曾經的新、曾經的風姿綽約，以及新老交替間的悲歡離合、人文變遷、社會變革。
曆史是活著的記憶。
感謝百年前一批又一批知名或不知名的作家、學者、記者、居民、遊客等，正是他們的遇見、感動，才給今天的我們留下寶貴的文化遺存和曆史的五味雜陳。
因為他們的講述，老城市們複活了，繁華的街道、逝去的風景回來了，我們的感懷飽滿了。
前言
周鬆芳
晚清以降，廣州最醒目的標簽，非“吃在廣州”莫屬，事實上，起於明代的“少不入廣”，在很長時間裏，遠比“吃在廣州”聞名。文獻所見，“少不入廣”的最早出處，當屬江左樵子（一說陸應暘）清初編輯的《樵史通俗演義》，第十四回說蕭惟中不願去廣東做守備官，陳辭曰：“……況且少不入廣，賒上一身廣貨怎麼好？”這“廣貨”，當指“梅毒”。徐朔方教授曾在《文學遺產》發表論文《湯顯祖與梅毒》，說戲劇家湯顯祖南貶徐聞，行經廣州，耽於聲色，惹上梅毒，成為其早逝的重要原因之一。
此後，這一名諺的記述便層見疊出。其最著者莫如沈複《浮生六記·浪遊記快》記述其乾隆五十九年（1794）在廣州，偕遊沙麵妓寨，初試粵幫妓艇，隔於言語風俗，甚不得意，曰：“‘少不入廣’者，以
其銷魂耳，若此野妝蠻語，誰為動心哉？”直至登得揚幫妓艇，覓得頗似其妻芸娘的雛妓喜兒，尤其是入得喜兒“閨房”，四顧回環：“宛如鬥室，旁一長榻，幾案俱備。揭簾再進，即在頭艙之頂，床亦旁設，中間方窗嵌以玻璃，不火而光滿一室，蓋對船之燈光也。衾帳鏡奩，頗極華美。”再推窗瞻望：“三麵皆設短欄，一輪明月，水闊天空。縱橫如亂葉浮水者，酒船也；閃爍如繁星列天者，酒船之燈也；更有小艇梳織往來，笙歌弦索之聲雜以長潮之沸，令人情為之移。”終於領略到“少不入廣”的真諦——“當在斯矣”！
方此之際，文獻之中，尚無有提及“食在廣州”之諺。但漸漸地，羊城風月，較滬上稍歇，而“食在廣州”，則日趨鼎盛，尤其在滬上。筆者近年肆力嶺南飲食文獻研究，依筆者淺見，“食在廣州”名諺之興，實在是晚近以來的事，尤其是上海開埠之後，粵人逐鹿上海，大為時人側目，“食在廣州”也借由滬上發達的傳媒而肇興，尤其是北伐勝利之後，風頭一時無兩，由此定格人心；民國“食品大王”冼冠生親撰的《廣州菜點之研究》，指出廣州菜乃博采眾長而成，適足為拙論的佐證。
所以，本書所選文章，在關於廣州宏觀印象之後，便首風月而次飲食；事實上，宏觀印象的文章，也幾乎均涉筆這兩
個方麵。“宏觀”未必能真“宏”，其實隻不過盲人摸象，觸及其中一麵而已，然合而觀之，亦庶幾近之，故所選篇目雖多，實能避重複，且於某些風物描寫，不用另選專門篇章；於飲食，於風月，均所選多篇，亦可作如是觀。所選篇目，先按類別，再按年代先後排列，也更見出其變遷盛衰之跡。其中既有“客人”的觀察，也有“土著”的體會。
廣州兩千多年來一直保持對外開放，幾未中斷，特別是明清兩代，更是長期一口通商，交接東西二洋，進一步地移民海外，因之向來被外人目為開放的急先鋒，殊不知也有其非常保守的一麵，故陳序經教授說：“廣東是新文化先鋒隊，也是舊文化的保留所。”這在廣州人的歲時節俗甚至日常“迷信”等等中，在在可見。所以，廣州的民情風俗，與外界的一般印象和想象，常有大異其趣之處。