去拉薩
乘飛機去拉薩。西安大雨如注，當飛機淩空而起，烏雲之上卻是藍天白雲。乘客有外國人，但大多是內地遊客，一部分是能說普通話甚至陝西話的藏民。
到達拉薩貢嘎機場，望身後大山蒼茫，白雲，藍天，豔陽高照，風絲溜溜地吹，爽朗極了。司機是個老陝，長安郭杜人，他當兵複員到拉薩，也是50開外的人了。跑這麼遠，也還好像沒離開陝西。乘車60公裏住拉薩市區，跨過藍得發亮的寬闊的雅魯藏布江，穿過長長的隧道，過了拉薩河，道路的現代感與內地無異。江河漫流，河床開闊，天在水中，水在天上，如此清澈透明的山水畫，如此美麗的大自然，我一生都很少見到過。山裸露著，有沙梁，川道裏是田疇，方形的石壘的兩層小屋組成的村落，犛牛，羊隻，都那麼安詳地低頭吃草，沒有一隻抬頭張望，完全不理會周圍的世界有什麼動靜。沒見到牧人，有小拖拉機在犁地，有背東西的老婦人攜著小孩兒，那麼彎著腰的姿勢，默默趕路。
車到拉薩，遠遠地看見了樓房後麵的布達拉宮。入住的雅魯藏布大酒店奢華之極，西安的西式大酒店不少，如此有藏族文化品位的建築，令人頓生尊貴之慨。一半是高原，一半是深淵，主人創造了奇跡中的奇跡。
說是世界上唯一能住的博物館，淘寶的倉儲區，每移一步都是銅製的罐、桶、鍋、酒器，或油畫、唐卡、藏文圖案，有獸骨雕、藏傳佛尊佛塔、轉經筒。藏十二生肖與漢人相似，隻是有的稱雞為烏鴉。從建築到文物到裝飾品，都透出異域、古老和豪華的氣質。在大殿用餐，當中的飾品是羊毛毯子，擺件是寶石和銅壺，方椅的邊角是用有雲紋圖案的銅皮包裹的，對黃金，對金色的崇尚，無以複加。用餐說是有川味，十分可口，一品菜是酥油人參果，甜甜膻膻的，便是藏味了。我鬥膽與藏族主人對飲了一杯青稞啤酒，盡管初入高原者是不可飲酒的，我盡管頭有點沉，想是這異域的環境氣氛和感覺，遠離喧囂都市的寧靜和超脫讓我有醉意了。席間，藏族的歌舞如仙樂，但黝黑的少男少女似乎剛剛從牧場歸來，有著純淨的眸子。
主人說，昨天當雄發生6.8級地震，不足百裏之距的拉薩也震感強烈。翌日晚上，我躺在雅魯藏布大酒店的床榻上，感覺到了屋子的劇烈搖晃，是地震。樓道裏已有人在慌恐地喊地震了，人們從樓上跑下來，站在了大樓外。倉皇逃出屋頂遮蔽的旅客中，有穿睡袍的外國老人。隻是我在下樓時，發現三幾個著西裝領帶的酒店人員跨台階向樓上跑去，職責勝於個人的生命安危。過了半個小時，酒店人員分別用中英文向客人介紹情況，說百裏之外的當雄又發生了5.2級地震，人們虛驚一場。
站在布達拉宮腳下，才能感覺到它的高大雄偉。一群小鳥在宮殿頂端旋飛，有幾隻黑色的大鳥在滑翔。
先是在廣場上拍照，又在半山腳拍，後來在攀登的仰視中找到了最佳位置。一角的宮頂高處，一群藏族女子呼著號子在夯修屋頂，那才是天地間最美的舞台，背景是伸手可以摘下來的片雲，再遠處是蒼山藍天。
拾階而上，有歐美人種，有藏人，有內地遊客，也有扛木頭的維修工人。宮殿是土木石結構，一道道斑駁的宮門，琳琅的殿堂，金身塑像與佛塔，酥油味的甜膩中一苗苗黃中帶白的燭火。迷宮一樣到達喇嘛坐禪會客的本宮，小窗外是拉薩的全景和呼呼吹起來的清新的風。
大昭寺的門麵並沒有想象的高大，濃鬱的酥油味一下子擁抱了你。金色寺頂裝飾璀璨，佛像眾多，是一個神所居住的世界。我特意找到了鬆讚幹布，他的一旁是尼泊爾公主，另一旁則是我所要拜見的來自大唐長安的文成公主。我凝視了她久久，認出了長安老家來的人了嗎？在此購了幾件藏銀首飾和玉石手鐲，以為它一定是真的。門口一棵古樹在風中陽光中呼吸，它是唐文成公主手植的嗎？我在樹下乘涼，與老藏民、紅袈裟人一排坐靠在石欄杆上。眼前廣場上是跪拜的人群，在磕長頭，起起伏伏，錯落有致，波浪一樣持續著，是一個個生命在向主宰命運的神靈祈求。
內地有農家樂，拉薩有藏家樂。在小巷裏尋到一處藏家，吃到了青稞酒、酥油茶、奶茶、羊腿、牛肉包子、手掌參鴨湯，還有辣子醋調麵條。犛牛肉的粗纖維，讓我想到小時候在老家偶爾嚐到的剛煮出鍋的黃牛肉的香味。
繞著大昭寺，在八廓街走一圈，需半個多鍾頭。各種金銀銅器，各種織品，稀奇的古玩，讓人目不暇接。我注視了一些犛牛騾馬的鈴鐺，還有古舊的銅壺銀器，它們有怎樣久遠的故事呢？
林芝途中
天不亮，五點鍾起床，六點啟程坐大巴從拉薩前往林芝。途中遊覽景點，下午五點半抵達，整整十二個鍾頭，相當於曾經從海南島飛巴黎的時間。
似乎從夢中出發，拉薩的黎明燈火稀疏，圍繞著布達拉宮的一片輝煌。遠山幽暗，一縷青色的亮光漸次幅射開來。拉薩河在黎明中更是一片幽藍，在寬闊的河床上靜靜地漫流著。路過一處處村莊鄉鎮，大多是石頭壘成的二層樓的房子，也有一些黑色帳篷，牛馬羊群自由自在地向沼澤草地散了開去。車子一直逆拉薩河而上，漸漸地犛牛群多了起來，高山下的草坡舒緩開來。仍然是藍天，白雲，晴空，不重複的山川，河流，牛羊，很少見到人們耕種田地或修築房屋。一片片紅色或藍色屋頂，顯然是現代材料，架在兩層石壘的屋舍上，是政府資助牧民定居的標誌。