終於，紅衣諸僧慢了下來，任香爐自己恢複平靜。一片歡喜讚歎聲中，天恩說：
“好在吊得夠高。要是給撞到，豈不變成了martyr(1)？”
大家笑起來。泰國的妮妲雅（Nitaya Masavisut）卻說：
“恐怕martyr沒做成，倒成了一團marshmallow(2)！”
“這儀式叫做蕩香爐（Botafumeiro），由來已久。”一位本地作家對我說，“古代的香客長途奔波而來，那時沒有客棧投宿，隻好將就擠在教堂裏。為了淨化空氣，便用這香爐來播放清芬。”
“倒是有趣的傳統，”我笑道，“看來香爐不輕呢。”
“對呀，五十八公斤。高度一點六米。否則哪用八個人來蕩。”
正說著，正龕的雅各雕像背後，人影晃處，一雙手臂由裏麵伸出來，把像的頸抱住，然後又不見了。
“那又是做什麼？”我不禁納罕。
“那又是一個傳統，”那加利西亞作家說，“從中世紀起，信徒們千辛萬苦來到朝聖的終站，懺悔既畢，滿心欣喜，不由自主就會學浪子回頭，把西班牙人信仰之父熱情地擁抱一下。從前聖雅各的頭上沒有這一盤紅藍寶石鑲邊的光輪，香客就慣於把自己帽子脫下，暫且放在雅各頭上，才便於行抱禮。”
過了一會兒，他又說：“還有一個傳統值得一看，跟我來吧。”便帶了天恩和我，穿過人群，走到大教堂前門內的柱廊，說這一排門柱叫做“光榮之門”（Portico de la Gloria），上麵所雕的兩百位《聖經》人物，都是十二世紀雕刻大師馬提歐所製，不但是這座羅馬式大建築的鎮寺之寶，也是整個羅馬式藝術的罕見傑作。
石柱共為五根，均附有雕像，以斑岩刻成。居中的一根雖然較細，卻是大師的主力所在，也是主題所托。最上麵的半圓形拱壁，博大的氣象中層次明確，序列井然。耶穌戴著王冠，跣足而坐，前臂平舉，雙掌向前張開，展示掌心光榮的傷痕。他的臉略向前傾，目光俯視，神情寧靜之中似在沉思；長發與密須鬢茂相接，曲線起伏流暢，十分俊美。我仰瞻久之，感動莫名。
緊侍在耶穌身旁的，是馬可、路加、約翰、馬太四位傳福音的使徒。在他左側柱端展示手卷而立的，是摩西、以賽亞、但以理、耶利米四先知；相對而立於右側柱端的，則為彼得、保羅、雅各、約翰四使徒。凡此皆為犖犖大者，其氣象在嚴整之中各有殊勝。至於穿插其間，或坐或站、或大或小、或正或倚、或俯或仰，環拱於耶穌四周、羅列於半圓弧上者，令人目眩頸酸、意奪神搖，不忍移目卻又不能久仰，是上百的《聖經》人物。讚歎之餘，令人恍若回到了中世紀，聖樂隱隱，不，回到了《舊約》的天地。
耶穌坐像高三公尺，大於常人。在他腳底，左手扶著希臘字母T形長杖，右手展示“主遣我來”的經卷，須發並茂而頭戴光輪，是聖雅各坐在主柱之頂。雅各的雕像較小，隻及耶穌的三分之二。在雅各腳下則是一截所謂的“基督柱”（Christological Column），關係基督學（Christology）至巨。
那是一根白斑岩鐫成的石柱，八百年前大師馬提歐在上麵浮雕的繁複形象，把基督亦聖亦凡的家譜合為一體，以示基督的神性兼人性。柱冠所示乃基督的神性，其形為戴冕之父懷抱聖子，頭頂是張翼的白鴿，象征聖靈。柱身則示基督的人性；但見一老者臥地，狀若以賽亞，胸口生出一樹，枝柯縱橫之間人物隱現，可以指認者一為大衛王，手拂豎琴；一為所羅門王，手持權杖，皆為以色列之君。飄揚在樹頂的，則是瑪利亞。
那位加利西亞作家正為我們指點基督的種種，又一批香客湧了進來，參加排隊的人群。隊排得又長，移得又慢，卻輕聲笑語而秩序井然。隊首的人伸出右手，把五指插入柱上盤錯的樹根，然後彎腰俯首，用額頭去貼靠柱基的雕像，狀至虔誠。若是一家人，老老少少也都依次行體。太小的嬰孩，則由母親抱著把小拳頭探入樹洞。白發的額頭俯磕在柱礎上，那樣的姿態最令我動心。懷抱信仰又有生動的儀式可以表達的人，總令我感動，而且羨慕。
我們的加利西亞朋友說：
“這叫做聖徒敲頭（Santo dos Croques）。”
“什麼意思呢？”天恩一麵對著行禮的母子照相，那媽媽報他一笑。
“哦，那石像據說是馬提歐的自雕像。跟他碰頭，可以吸收他的靈感。用手探樹根呢，伸進幾根指頭，就能領受幾次神恩。”
5
我和天恩在那小城一連住了七天。隻要不開會，兩人就走遍城中的斜街窄巷，不是去小館子吃海鮮飯（paella）、烤鮮蝦（gambas a la plancha），灌以紅酒，便是去小店買一些銀製的紀念品，例如用那香爐為飾的項鏈。但我們更常回到那古寺，在四方的奧勃拉兌洛廣場徘徊，看持杖來去的真假香客。人來人往，那千年古寺永遠矗遮在那裏，雨呢總是下下歇歇，傘呢當然也張張收收。一切是那麼天長地久，自然而然。
我們很快就進入了情況，把聖雅各之城的一切，無論為聖為凡，都認為當然。街道當然叫rua，不叫road；生菜當然叫ensalada，不叫salad；至於聖雅各，當然不叫St. James，而叫Santiago。連佛徒釋子如天恩都習以為常了，何況是我呢？台灣太敻遠了，消息全無。我們蛻去了附身的時空——當然，連表都重調過了——像兩尾迷路的蠹魚，鑽遊在黑厚而重的《聖經》裏。
氣候十分涼爽，下雨就更冷了，早晚尤甚，隻有十二攝氏度。從北回歸線以南來的，當然珍惜這夏天裏的秋天。奇怪的是，街上常常下雨，戶內卻很收幹，不覺潮濕。
加利西亞語其實是西班牙語和葡萄牙語的表親，對於略識Castellano與Catalán，並去過巴西的天恩與我，不全陌生。當然不敢奢望如魚得水，但兩人湊合著相濡以沫，還是勉可應付。加以西班牙菜那麼對胃，物價又那麼便宜，鄉人又那麼和善可親，不但夜行無懼，甚至街頭也難見嘯聚的少年。天恩天真地說：“再給我們兩個月，就能吃遍西班牙菜，喝盡加利西亞酒，跟阿米哥們也能談天說地了。”
臨行之晨，風雨淒淒。愛比利亞航空公司的小班機奮翅攀升，再回望時，七日的雨城，千年的古寺，都留在陰雲下方了。
(1) martyr：烈士，殉道者。
(2) marshmallow：棉花糖。